Сайт Александра Мазаника
БЕРЛИН 1. ВОСТОЧНЫЙ БЕРЛИН
Введение
Вообще говоря, я не собирался специально ехать в Берлин: два года назад посетив Германию (а именно, Нюрнберг), я больше интересовался другими неизведанными странами. А если конкретнее, то собирался я в Париж. Но путевка, в очередной раз мною купленная, выбора не оставляла: через Берлин, и только через Берлин, без вариантов. Пришлось согласиться: на кону, то есть в программе поездки, помимо Парижа, были еще Брюссель с Амстердамом, и упускать такое заманчивое предложение не хотелось. Вот так я и попал в Берлин.
С этим самым Берлином, кстати, была связана примерно такая же история, как и с Хельсинки в 2017-м: все знакомые наперебой утверждали, что смотреть в немецкой столице нечего. Не езди туда, говорили мне знающие люди, Берлин – это сплошное уныние, скука, совковые хрущобы и никакой историчности. Особенно Восточный Берлин – там-де ваще токмо бараки а-ля советский Мухосранск. Вот западная часть города– там да, там западная же цивилизация, и потому интереснее. Но ненамного. Так что езжай-ка ты, друг, лучше в Париж! В Париж, как было сказано выше, я и собирался. И даже побывал там…впрочем, это несколько другое повествование.
А пока – о Берлине.
Берлин, как известно, дело тонкое…то есть, тьфу, древнее. Иными словами, его история уходит прямиком к XIII веку, когда на реке Шпрее появилось сразу два городка – собственно Берлин (на берегу) и Кельн (на современном Музейном острове). Кельн появился раньше, в 1237 году, а поселение под названием Берлин – чуть позже, по истечении нескольких лет. Однако в 1307-м, когда два маленьких населенных пункта слились в один большой, объединенный городок назвали почему-то не Кельном, как следовало бы по логике и старшинству, но, сюрпрайз, Берлином. Тем не менее, датой основания немецкой столицы считается, опять-таки сюрпрайз, 1237-й, то есть год возникновения Кельна. Вот такая вот историческая путаница получается :)
Современной Германии на тот момент еще не существовало, и объединенный Берлин располагался на территории так называемого Бранденбургского маркграфства. Там он и оставался до начала XVIII века, то есть до возникновения Прусского королевства, главным городом которого Берлин и сделался, впервые став, таким образом, королевской резиденцией. К тому времени в нем насчитывалось уже несколько десятков тысяч жителей, и он был достаточно развитым городом, по крайней мере в плане застройки и инфраструктуры. Начиная с 1740 года, после восхождения на трон короля Фридриха Великого, к этому развитию прибавилась еще и культурная составляющая: новый король начал вкладывать деньги не только в армию с промышленностью, но и в науку с искусством. В результате столица Пруссии, обогнав всех соседей, стала на какое-то время главным городом европейского Просвещения. И стала расти еще быстрее. К 1871 году, когда Германия наконец-то стала объединенным, или, как это сейчас говорят, унитарным государством, берлинцев насчитывался уже чуть ли не миллион.
Потом на свет появилась Германская империя, при которой Берлин, будучи теперь уже не королевской, а императорской вотчиной, задался целью стать самым крутым городом Европы. Его население и богатство все росли и росли. В городе, с перерывом на Первую Мировую войну, массово строились заводы, железные дороги, мосты, помпезные здания, открывались школы и банки... Конец всей этой радости положила немецко-фашистская гидра и сопутствующая Вторая Мировая, по итогам которой Берлин практически сравняли с землей. Ну, а дальше вы все знаете: капитуляция столицы, ее раздел между странами-победителями, отстройка разрушенных зданий, Холодная война, Берлинская стена, падение последней, объединение ГДР и ФРГ, и на закуску – сдача города африканским мигрантам процветание в составе ЕС. Именно в таком виде Берлин пришел к сегодняшнему дню.
И на сегодняшний день это – огромный город, почти четырехмиллионное население которого занимает в Европе второе место после Лондона. Таким образом, Берлин – самый крупный европейский населенный пункт из всех, что я видел. Основное население – немцы, язык – тоже немецкий, религия – лютеранская, отношение к нацистам туристам – хорошее. Чем я сегодня и воспользуюсь.
Белорусы, добро пожаловать в Берлин!
Глава первая, восточная
Долгий и трудный путь белорусов по Берлину начинается на стыке двух его частей, олицетворявших в свое время две основные мировые идеологии. Прямо впереди нас, за Бранденбургскими воротами, раскинулся Западный Берлин, сиречь загнивающий капитализм, позади – Восточный, то бишь царство развитого социализма. А посередине расположились сами ворота, напоминающие Триумфальную арку. Правда, не формой, а скорее содержанием: через них в разные времена проезжали и завоевавший столицу Наполеон, и победители франко-прусской войны, и, вроде бы, даже Гитлер. Правда, кого перед этим победил последний – история умалчивает.
Ворота были созданы в 1791 году архитектором Карлом Ланггансом, а потом, после Второй Мировой, восстановлены какими-то неизвестными мне немецкими мастерами. Высота постройки – двадцать шесть метров, ширина – больше тридцати, камень – желтоватый, а вес – солидный. И еще одна подробность: вот эту вот колесницу работы Иоганна Шадова…
…Наполеон в свое время приказал вывезти в Париж. Но после падения Бонапарта повозку, вместе с управляющей ею богиней Викторией, благополучно вернули на родину.
Площадь, на которой стоят ворота, отсылает нас все к тому же Наполеону: она названа Парижской в честь взятия прусскими войсками одноименного города в 1814 году. Создана же площадь была почти на век раньше, в 1730-х. В конце последней войны ее, как и многие другие берлинские сооружения, серьезно разбомбили, но в 1993-м она была заново отстроена к вящей радости берлинцев и туристов.
А от площади начинается один из главных бульваров города – Унтер-ден-Линден, что в переводе с немецкого означает "под липами". Липы здесь и вправду имеются, причем в немалом количестве.
Что характерно, первичны тут именно липы, а не улица, поскольку первые появились раньше последней: в середине XVII века бранденбургский герцог Фридрих Вильгельм приказал высадить вдоль дороги, ведущей к его дворцу, тысячу лип и столько же орехов. Не знаю, как насчет орешника, но липы укоренились хорошо. А столетием позже уже другой правитель, а именно прусский король Фридрих II, он же Фридрих Великий, лично застроил будущую улицу богатыми особняками. Так знаменитый бульвар Унтер-ден-Линден появился на свет.
Бульвар ведет от Бранденбургских ворот прямо на восток, к исторической части города. Вначале на ней нет ничего особенно примечательного, кроме, разве что, разного рода посольств и дипмиссий. Вот, например, здание посольства Российской Федерации:
Тоже, кстати, в некотором роде история – 1951 год, социалистический реализм (или социалистический классицизм?) Но мы приехали в Берлин не за этим.
Дальше по дороге здания делаются все более классическими, и все менее современными. Еще немного, и они начнут походить на дворцы.
Именно в этом месте наша экскурсия сворачивает с бульвара, и уходит куда-то вправо. Куда, удивляемся мы? А вот увидите, отвечает гид. Три минуты блужданий по улицам, и нас выводят на Жандарменмаркт – самую красивую, по мнению знатоков, площадь Берлина.
"Маркт", как вы наверняка понимаете, означает "рынок". Таким образом, эта площадь, появившаяся здесь в конце XVII века, сначала была рыночной площадью. В разное время она называлась то Липовым рынком, то Средним рынком, то Новым рынком…одним словом, была исторически многоликой, аки Янус. Свое же современное имя площадь получила в 1799 году: на ней, вернее в стоящих на ней казармах, квартировал тогда жандармский кавалерийский полк. Позже казармы снесли, зато построили вокруг площади новые красивые дома, и Жандарменмаркт приобрела свой нынешний облик.
Что ж, начинаем традиционный осмотр достопримечательностей! Первое, что тут имеется – это Французский собор, мимо которого мы, оказывается, только что проследовали, выходя на площадь:
Французским он, как ни странно, называется потому, что строился французами и для французов. Сарказм (с) :) А если подробнее, то Берлин в Средние века неоднократно давал приют французским гугенотам, бежавшим целыми колоннами от французских же католиков (см. "Варфоломеевская ночь"). Время шло, и французы стали в Берлине настолько многочисленными, что однажды потребовали себе отдельный собор. И, что характерно, не только потребовали, но и получили. А было это в 1705 году. Позднее, в 1785-м, церковь была слегка переделана архитектором Карлом фон Гонтардом, взявшим за основу некие итальянские (или французские?) образцы и каноны. И стала от этого еще красивее.
В наши дни здесь тоже храм, и даже действующий. Но уже не кальвинистский, а унионистский, то есть относящийся к ведению Евангелической церкви Германии. Церковь эта не очень дружелюбна к туристам – главный вход в собор почему-то закрыт. Но я таки просачиваюсь в боковую пристройку, и даже делаю там одну фотографию. После чего мне приходится очень быстро убегать :)
На другой стороне, прямо через площадь, высится второй храм, практически двойник первого. Последнее объясняется просто – его проектировал и строил (вернее, достраивал) тот же самый человек, то бишь Карл фон Гонтард, и в том же самом 1785 году. Так что здания получились очень похожие.
Формально перед нами лютеранский собор, а вот реально – нет: Немецкая церковь, над которой фон Гондард потом надстроил высокий купол, никогда не была собором, да и просто храмом проработала недолго. Это становится предельно ясным при взгляде изнутри: башня над храмом – это именно башня с винтовой лестницей, а не колокольня. Впрочем, винтовая лестница мне нравится больше: ей, по идее, можно воспользоваться для подъема на смотровую площадку.
Однако меня ждет облом: на башню действительно можно подняться, но только до второго этажа, где расположен действующий музей немецкого бундестага. А дальше ход перекрыт. И у меня не хватит денег, чтобы расчистить себе путь. Увы.
Что ж, нет так нет! Поэтому я продолжаю осматривать площадь Жандарменмаркт. Третья и последняя здешняя достопримечательность – это Берлинский концертный зал, он же Концертхаус.
Когда-то статус данного здания, построенного в 1821 году, был выше – в нем находился столичный Драматический театр, где ставились оперы и балет. Однако во Вторую Мировую постройка сильно обгорела, ее долго реставрировали, а по окончанию разжаловали в концертные залы. Почему? Сие мне неведомо. Но зал работает до сих пор, и в него можно проникнуть, купив билет на концерт. Или, как вариант, бесплатно заглянуть. Вот так:
А перед фасадом театра, то есть, простите, концертного зала установлен мраморный памятник Фридриху Шиллеру. Его изваял в 1871 году скульптор Рейнгольд Бегас, приурочив изготовление и открытие памятника к очередной годовщине со дня рождения поэта.
Любопытно то, что Бегас, никогда не встречавшийся со знаменитым поэтом, все-таки сумел воссоздать в мраморе его точную копию: он использовал в качестве модели прижизненный бюст Шиллера, изготовленный в 1794 году.
Трижды пройдя Жандарменмаркт из конца в конец, мы двигаемся обратно, в сторону липового бульвара, но уже по другой улице. Буквально через минуту перед нами открывается вторая площадь, расположенная вплотную к первой, и практически не уступающая ей размерами. Это – площадь Бебеля, или же, на немецкий манер, Бебельплац.
В середине 1700-х на этом месте было построено здание оперного театра, и одновременно, как следствие, появилась и площадь. Тогда она так и называлась – Оперная. Ну, а на сегодняшний день ее название, как это ни странно, связано с именем марксиста Августа Бебеля. Похоже, Германия, в отличие от Украины, ставит во главу угла не декоммунизацию, а что-то другое….например, благосостояние собственных граждан. Странные они, немцы! :)
Итак, Бебельплац обрамляют следующие здания:
По левую мою руку – здание старой библиотеки, выстроенной в 1780 году по заказу одного из прусских королей. Сегодня там размещается какой-то факультет Берлинского университета, а библиотека переехала по другому адресу. Но сам дом, красивый и лепной, никуда не делся.
По правую руку возвышается шикарная и самобытная постройка, похожая за счет огромного купола не то на Белорусский Государственный цирк, не то на трапезную Киево-Печерской лавры. Но это не цирк и не трапезная, а собор Святой Ядвиги, построенный в XVIII веке по приказу очередного немецкого монарха, решившего подарить местным католикам отдельный молитвенный дом.
Вернее, на площади стоит не сам собор, а его копия: оригинал, к сожалению, не пережил войны. Но немцы, с присущей им точностью, воссоздали собор по старым чертежам. В наши дни он действует, и, к тому же, является официальным пристанищем берлинского архиепископа.
К собору Святой Ядвиги вплотную прилегает здание Берлинской государственной оперы, из-за которой, как мы помним, здесь и появилась одноименная площадь. Сам оперный театр как организация был основан в Берлине в 1740-х, и последовательно сменил несколько помещений, расположенных здесь же, на Бебельплац. Здание театра в его современном виде возникло в 1844 году, было разрушено в 1945-м, и восстановлено десять лет спустя. Оно неплохо выглядит даже при взгляде с площади, но лучше рассматривать его со стороны переднего фасада, то есть с бульвара Унтер-ден-Линден.
Кстати, в свое время здесь пел Федор Шаляпин. И не только он. А в зале оперы помещается цельных полторы тысячи человек.
Со стороны Унтер-ден-Линден площадь замыкается еще одной знаковой постройкой – главным зданием того самого Берлинского университета, который я упоминал выше. Он был основан и открыт в 1809 году по замыслу берлинца Вильгельма фон Гумбольдта, известного ученого и политика. Первый набор студентов произошел годом позже, в 1810-м.
Строго говоря, это не совсем здание университета: оригинальная постройка именовалась дворцом принца Генриха, младшего брата прусского короля Фридриха II, для которого (принца, а не короля) ее и соорудили. Но имя принца Генриха вряд ли сейчас кому-то что-то скажет, а вот Берлинский университет известен по всему миру. Однако сделаю ремарку: рядом с университетским зданием стоит конная статуя, посвященная тому самому Фридриху Великому, уже сто раз упоминавшемуся здесь. Его, в отличие от Генриха, берлинцы знают и помнят :)
Бронзовая статуя была отлита в 1851 году по проекту немецкого скульптора Кристиана Рауха. Я читал, что с ней связана прямо-таки детективная история: по окончании Второй Мировой местные правители приказали снять Фридриха с постамента, а потом отдать на переплавку как вредный фашистский символ. Судьба статуи, казалось, была решена. Однако работники минкульта ГДР, хорошо понимавшие ценность памятника, перевезли его в тайное место, после чего подделали документы об утилизации. Так Фридрих Великий был спасен. И в 1980 году он благополучно вернулся на Унтер-ден-Линден. Правда это или нет – не знаю, но звучит красиво :)
И последнее, что я хочу сказать о Бебельплац: в 30-е годы прошлого века нацисты проводили на ней массовые сожжения книг. В память об этом событии на площади сооружен еще один монумент – уходящий в землю подвал с пустыми книжными полками. Ночью он подсвечивается, но кое-что можно разглядеть и днем.
А рядом с подвалом в камень вделана бронзовая панель с цитатой из Гейне. Я не ручаюсь за точность, но смысл ее примерно такой: там, где сегодня жгут книги, завтра будут жечь людей. Блин, и ведь не поспоришь же…
Дальше к востоку Унтер-ден-Линден становится все богаче и пышнее, и действительно начинает обрастать дворцами. Среди них, насколько я знаю, есть Дворец кронпринцев, Дворец принцесс, и какие-то еще неведомые мне особняки. Жаль только, что все они находятся на перманентной реставрации, в связи с чем покрыты лесами до самых крыш. Приходится следовать мимо, скрипя зубами и глотая злые слезы. Единственное, что мне удается заснять – это здание Новой караульни, она же Нойе Вахе, построенной в начале XIX века.
Когда-то здесь и впрямь была караульня королевской гвардии, но теперь, естественно, никакой гвардии внутри нет. Зато есть мемориал памяти жертв фашизма, открытый после окончания войны. Раз в год, в так называемый День народной скорби, возле него выставляют почетный караул.
Вскоре улица Унтер-ден-Линден практически заканчивается, метров через сто переходя в Карл-Либкнехт-штрассе. Она же – Карла Либкнехта. Мы дошли до реки Шпрее, на которой, как я уже писал, и зародился в свое время Берлин. В этом месте через реку переброшен мост, называемый Дворцовым. К сожалению, мост находится почти в таком же печальном положении, как и Дворец принцесс: сам-то он лесами-то не забран, но его со всех сторон обступают "лесистые" здания, красиво оттеняемые башенными кранами. Поэтому снимки выходят, скажем так, малоэстетичные. А если проще – то слегка корявые.
Зато установленные на парапете статуи четко вырисовываются на фоне неба, и получаются вполне себе удачно. Благодаря этим фигурам берлинский Дворцовый мост слегка напоминает Карлов мост в Праге. Конечно, с поправкой на длину, ширину и прочие масштабы :)
В данный момент мы идем по Музейному острову, где, как вы помните, появился в XIII веке Кельн. Музеев здесь, вроде бы, действительно хватает, в чем я, надеюсь, смогу убедиться через самое короткое время. Но пока что мое внимание привлекает более заметная цель – Берлинский кафедральный собор, уже виднеющийся впереди. Он временно закрыт для посетителей, и, по примеру дворцов, тоже покрыт лесами, но, к моей радости, лишь частично.
Этот гигант, построенный в 1905 году по проекту Юлиуса Рашдорфа, является крупнейшим евангелическим собором Германии. Высота – около ста метров, материал стен – гранит, значение для немецких протестантов – пропорциональное размерам собора, то есть огромное. Да и для туристов тоже.
Когда-то собор был еще выше, достигая отметки в сто пятнадцать метров над уровнем земли. Однако после повреждений, полученных в 1940-е, и последующей реставрации он, образно говоря, слегка просел. Но то, что осталось, тоже очень и очень впечатляет.
А еще в Берлинском кафедральном соборе находится усыпальница германской династии Гогенцоллернов, долгое время правившей немецкими землями.
Миновав собор, а потом – реку и перекресток улицы Карла Либкнехта с некой Шпандауэрштрассе, наша группа выходит на очередную берлинскую площадь, самую, пожалуй, обширную из всех сегодняшних. Здесь гиды, дав краткое напутствие, отпускают нас на свободу. Что ж, свобода располагает к дополнительным впечатлениям! Оглядываюсь кругом. Тут же выясняется, что площадь обросла достопримечательностями, аки еж иголками, в связи с чем я начинаю волноваться, а не сядет ли в моей камере батарея. Тем не менее, делать нечего, приходится смотреть и фотографировать. Итак, композиция первая: фонтан "Нептун" работы Карла Шинкеля, XIX век.
Этот фонтан – самый старый во всем Берлине – первоначально был установлен на другой площадке, да и вообще по другую сторону реки. Однако в войну он, как и весь Берлин, сильно пострадал, в связи с чем его пришлось разбирать и чинить. А после ремонта "Нептун" по какой-то причине не вернули на старое место, но установили на новом, где мы и можем его сегодня лицезреть.
Добавлю еще, что диаметр фонтана составляет двенадцать метров, а высота – десять.
Композиция вторая: лютеранская церковь Святой Марии, или Мариенкирхе. Опять же, старейшая действующая церковь во всем городе.
Первый храм был возведен на этом месте аж в XIV веке. Как водится, он потом сгорел, и на его месте возвели уже примерно то здание, которое мы видим сейчас. Последняя реконструкция из целой их череды произошла уже после окончания войны, в 1970-х. Храм работает, и туда можно войти, чем я и пользуюсь.
Что ж, не попал в кафедральный собор – зато посетил Мариенкирхе! Одно ничуть не хуже другого. Или, если другими словами – с паршивой овцы хоть шерсти клок :)
Композиция третья, самая большая: Берлинская телебашня, построенная при ГДР в 1969 году. Гордость сторонников СССР, проклятие его ненавистников. И просто символ города для огромного большинства нормальных берлинцев.
Башня, величайшая во всей Германии, строилась целых четыре года. На момент открытия она была еще и второй по величине в мире. Нынче башня слегка сдала позиции, но все равно остается четвертой в Европе, уступая только московской, то бишь Останкинской, а также киевской и рижской. Высота от земли до кончика шпиля – 368 метров.
Вблизи вершины Берлинской телебашни, по примеру Останкинской, расположена смотровая площадка, а также ресторан с круговым видом на город. Все это вкупе с огромной высотой ежегодно приводит на башню миллионы посетителей, и, в итоге, положительно сказывается на городском бюджете.
Ну, и композиция четвертая: Красная ратуша, построенная в 1869 году, и восстановленная в 1958-м. Строго говоря, она стоит чуть в стороне от площади с фонтаном, но ее все равно сложно не увидеть.
Ратуша, конечно, слегка пониже телебашни – семьдесят метров против трехсот шестидесяти – но зато не в пример историчнее. Да и сочный красный кирпич тоже добавляет колориту. Так что виват берлинской ратуше!
В настоящее время ратуша является вполне рабочей, и никоим образом не простаивает – там заседает правительство объединенной земли Берлин, а также трудится городской бургомистр.
Кстати! Если пройти чуть дальше по той самой Шпандауэрштрассе, можно увидеть вторую городскую ратушу, на этот раз не Красную, а Старую. Я так и делаю. Вот она, еще одна ратуша моей мечты!
Ее построили позже Красной ратуши, а именно, в 1911 году. А вот восстановили чуть раньше, в 1955-м. А еще в социалистические времена в ней заседало правительство ГДР.
Простившись с обеими ратушами, я сворачиваю на какую-то боковую улочку, собираясь немного погулять по этой части Берлина. Улочка, за счет булыжной мостовой и домов в два-три этажа, выглядит не менее исторической, чем Красная ратуша, и имеет приблизительно такой вид:
По дороге мне попадается очередная на сегодня кирха, на поверку оказывающаяся церковью Святого Николая. Впервые построенная в XIII веке, она была существенно переделана в конце 1800-х – в частности, обзавелась двумя одинаковыми колокольнями.
Когда-то кирха Святого Николая боролась с Мариенкирхе за звание старейшей действующей берлинской церкви. Однако в 30-х годах прошлого века ее передали государству, она стала частью городского музея, и Мариенкирхе уверенно победила.
Свернув налево, я опять выхожу в реке. За полосой воды виден Музейный остров. Длинное здание, уходящее фундаментом прямо в речные глубины – это, вроде как, часть Берлинской Публичной библиотеки, куда мне пока не нужно.
Белый прямоугольный фасад за мостом – тоже часть, но уже Городского дворца, причем часть не простая, а свободная от строительных лесов. Ого, оказывается, в Берлине и такое бывает? :) А ежели серьезно, то история такова: предыдущий Городской дворец, переживший войну, почему-то решили снести. Потом, после объединения Германии, было решено снести построенный на этом же месте Дворец республики, с последующим восстановлением старого дворца по старым чертежам. В общем, шей да пори – не будет пустой поры… То, что мы видим на снимке – и есть почти завершенная реинкарнация Городского дворца образца XIX века.
Ну, а дальше за дворцом – уже знакомый мне купол кафедрального собора.
Поскольку времени еще хватает, я решаю пробежаться по Музейному острову. Нет, я, конечно, верю, что музеи там есть, но дайте же увидеть хоть парочку своими собственными глазами! Сказано-сделано: перейдя Карл-Либкнехт-штрассе и проследовав сотню метров вдоль Шпрее, я скоро замечаю на противоположном берегу первый музей, с колоннами и двускатной крышей. Что ж, будем форсировать реку!
Перейдя мост, а заодно и полюбовавшись с последнего луковичным куполом одной из берлинских синагог…
…я выхожу прямиком к искомому музею. Музей, по факту, оказывается Старой Национальной галереей, основанной в 1860-х. Здание, в котором расположена галерея, было построено в 1876 году специально для нее. Здесь выставлена большая коллекция произведений искусства XIX века, в основном картин.
А перед зданием музея раскинулся небольшой парк, где отдыхают кучки людей – надо полагать, местных искусствоведов :) Хорошо им там, на зеленой травке! Сам бы прилег, да времени мало.
За Старой галереей притулился еще один музей – на этот раз Новый. Без шуток, он именно так и называется :) Но сфотографировать его нельзя: перед зданием построили какую-то новомодную решетчатую бетонную лабуду, не дающую рассмотреть сам музей. Прям обидно…
Добавлю еще, что, несмотря на название Нового музея, в нем хранятся самые древние экспонаты, типа каменных топоров и египетских папирусов. И где тут логика? :)
Ну, и последнее на сегодня выставочное здание, играющее, так сказать, роль вишенки на торте – Старый музей, из-за небольшой вместимости которого, собственно, когда-то и построили Новый:
Год рождения этой постройки – 1830-й. Сегодня в ней выставляются, в основном, предметы античного искусства.
Как выяснилось, я описал круг: Старый музей непосредственно примыкает к Кафедральному собору и бульвару Унтер-ден-Линден. Посмотрев на часы, я выясняю, что пора бы двигаться в сторону Бранденбургских ворот: от них ровно в 18.00 отправится экскурсия по Западному Берлину, которую я, естественно, не хочу пропустить. Так что я иду обратно, по дороге не уставая смотреть по сторонам. И не напрасно. Исторические памятники мне, правда, уже не попадаются, зато бросаются в глаза местные светофоры, на которые я прежде не обращал внимания. То есть светофоры вполне себе обычные, а вот рисунки на них – ни разу:
Насколько я знаю, этот человечек в шляпе "проживает" исключительно в Восточном Берлине, в Западном такого не найти. Его так и называют – светофорный человечек, или Ампельманн. А придумал его в шестидесятые годы психолог-чиновник по имени Карл Пеглау, получивший от правительства задание снизить количество ДТП. Пеглау долго экспериментировал со светофорной индикацией, пока, наконец, не отыскал решение, лучше всего привлекавшее внимание пешеходов. Им, решением, и стал Ампельманн. Кривая происшествий резко поползла вниз, Пеглау получил медаль, а светофорный человечек прижился, а потом и вовсе сроднился с Берлином. И стал настолько популярным, что его фигурка до сих пор считается одним из лучших сувениров восточной части города. На Унтер-ден-Линден, да и не только там, даже есть магазины, специализирующиеся исключительно на светофорных человечках.
В этих лавках все имеет отношение к Ампельманну – и магнитики, и шезлонги, и даже майки с трусами. Спрос рождает предложение. Хотя вообще-то исторический символ Берлина – медведь :)
На этой веселой ноте я понимаю, что уже дошел до Бранденбургских ворот. Моя экскурсия отправится только через полчаса, и у меня еще есть время на перекур, то есть тьфу, на перекус. Проглотив пару бутербродов, я буду готов к любым приключениям, вплоть до посещения Западного Берлина с его загнивающим капитализмом. Интересно, какие там светофоры? А есть ли исторические здания?
Что ж, это я узнаю через полчаса. Или чуть позже.
Продолжение следует
Октябрь 2019