Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ: ГОРОД, КОТОРЫЙ СТОИТ УВИДЕТЬ

Во многих странах я побывал, много городов посетил, но Хельсинки, как ни крути, стоит в их списке особняком. И дело не в том, что он красивее остальных, или крупнее, или дальше от Минска – нет, Хельсинки занимает в моей душе особое место совсем не поэтому. Все гораздо проще: это первый иностранный город, куда я прибыл не земным и не воздушным путем, а по морю – а такая дорога, прямо скажу, была для меня несколько внове. Но, в конце концов, надо же когда-то начинать!

В Финляндию, естественно, можно приехать и по шоссе – чай, не остров. Залазишь в автобус, занимаешь свое место, набираешься терпения – и вперед, через Полоцк, Псков, Питер, Выборг… Но напрямую, через залив, дорога короче раза в полтора. Поэтому нормальные люди отправляются из Минска на северо-запад, потом, оказавшись на территории Литвы, поворачивают севернее, проезжают насквозь Латвию с Эстонией и, добравшись до Таллина, садятся на финский паром. Еще прямее было бы ехать прямо на север, минуя Литву, но так почему-то не ездят…дорог нормальных там нет, что ли? Надо будет узнать. Потом.

Итак, финский паром. Он воистину огромен – больше ста метров длиной, то ли семь, то ли восемь палуб и надцать тысяч пассажиров. На территории этого плавучего города можно походить по магазинчикам и бутикам, позавтракать в кафе, послушать музыку, поболтать со случайными попутчиками – или просто посидеть, глядя в окно на море и на приближающуюся Финляндию. Правда, последнюю сразу не разглядишь, ибо она находится за девяносто километров от Таллина, но люди все едино приливают к окнам :) Потому что море. А море, как известно, красиво даже в пасмурную погоду...особенно в те моменты, когда солнечные лучи все-таки пробивают облака, заставляя воду светится свежим расплавленным серебром.

Даже если это не вполне море, а Финский залив :)

Три часа пути проходят почти незаметно, утренний кофе выпит, и впереди начинает вырисовываться город, наполовину скрытый туманной и/или дождевой дымкой. Что же я о нем знаю?

Для начала замечу, что основание этого города имеет к Финляндии и финнам довольно-таки косвенное отношение – в XVI веке никакой независимой Финляндии не было и в помине, была лишь одна большая Швеция. (Да и финский язык имел примерно такой же статус, как и наш белорусский при поляках, то есть оставался языком колхозников). Так что основывали, естественно, шведы. История гласит, что Хельсинки был построен на этом месте шведским королем Густавом Васой в 1550 году. Вот только не совсем Хельсинки – на самом деле, в те времена он назывался «Гельгсингфорс» на шведский манер. И не совсем построен – на самом деле, сюда просто переехала толпа переселенцев. И не совсем толпа – так, человек двести-триста. И не совсем сюда – первые дома были возведены в другом месте, поодаль. И уже потом начали строиться тут, потому как первое место оказалось неудачным. Короче, вы меня поняли :) Но, как бы то ни было, точкой основания нынешней финской столицы считается именно эта бухта, а датой – 12 июня 1550 года.

На протяжении двух веков поселение развивалось довольно-таки вяло и, по свидетельству современников, не слишком заслуживало права называться городом. Правда, в середине XVIII века шведы, оченно недовольные итогами очередной войны с русскими и жаждавшие реванша, начали строить здесь здоровенную крепость с видом на Кронштадт – а поскольку строителям, как ни крути, надо было где-то ночевать, то и городские кварталы начали понемногу разрастаться. Но это была капля в море, и мегаполисом Хельсинки все равно не стал – к началу XIX века количество его жителей не превышало пятидесяти тысяч человек.

Все изменилось только после состоявшегося в 1809 году присоединения Финляндии к Российской Империи: в 1812 году Александр I подписал судьбоносный для страны указ, и, как позднее говорил нам наш экскурсовод, на следующий день Хельсинки проснулся столицей. После чего туда рекой потекли и российские деньги, и российские же мастера. Город начал бурно строиться и богатеть, его население, пытаясь соответствовать новому статусу, росло по возведенной в квадрат экспоненте, и все было зашибись. А после Октябрьской революции стало еще зашибеннее, ибо Ленин, как известно, чуть ли не первым своим распоряжением подарил Финляндии независимость. И финны, вроде как, этот жест оценили: уж не знаю, верить или нет, но я слышал, что где-то в Хельсинки до сих пор стоят памятники Ильичу. Несмотря на советско-финскую войну и союз с Гитлером во Вторую мировую.

Добавлю еще, что в 2017 году Хельсинки – это миллионный город, если считать с предместьями, и шестисоттысячный, если без них. Он по-прежнему остается самой молодой скандинавской столицей и известным туристическим центром. И, да – в 1995 году Хельсинки вместе со всей Финляндией вступил в Евросоюз. Эх, вот не надо было Ленину их отпускать!

Впрочем, сейчас речь не об этом :)

Потому что паром уже причалил, и за окнами виден город.

На первый взгляд, ничего особенного – куча каких-то приземистых и унылых домиков, омываемых дождем. Впрочем, выводы делать еще рано – помнится, такой же дождь встречал меня и в Норвегии, на которую я потом нахвалиться не мог. Будем подождать, как говорили древние финны :)

С погодой и правда не везет, ибо дождь льет не переставая. Не радует и наш сопровождающий, говоря, что в программу входит только лишь автобусная экскурсия с периодическими вылазками наружу. Фига себе…и стоило для этого сюда ехать! Через залитое водой стекло и снимков-то толком не сделаешь… Ладно, буду действовать по обстановке. Автобус катит по мокрым улицам, и довольно скоро нас приглашают на выход – смотреть на памятник композитору Сибелиусу, установленный посреди одноименного парка в северо-западной части города. А вот и он! Памятник, в смысле, ибо сам композитор, увы, давно отошел в мир иной.

Вот честно скажу, а потом повторю еще раз – ничего я не понимаю в современном искусстве! И в логике его деятелей – тоже. Ибо видение видением и условность условностью, но и о реальности тоже забывать не надо. Скажите, вы можете мне объяснить, где в этом ансамбле из водосточных труб…

…спрятан Ян Сибелиус, 1865 года рождения, популярнейший финский композитор, написавший множество известных вещей, вплоть до музыки к неофициальному гимну Финляндии? Вот и я не знаю. А скульптор, похоже, знал :)

Памятник был установлен в этом месте в 1967 году, через десять лет после смерти музыканта. Церемония установки, говорят, была торжественной и пышной. Правда, говорят и другое: что родственники композитора, увидев памятник, пришли, скажем так, в легкое недоумение, и успокоил их только установленный сбоку металлический барельеф, изображающий самого Сибелиуса :)

Видимо, родственники походили на меня и тоже не разбирались в современном искусстве :)

Покинув Сибелиуса, мы возвращаемся в автобус. Следующей нашей достопримечательностью будет знаменитая Церковь в скале. И она же – Темппелиаукио…если, конечно, вы сможете выговорить это слово :)

Церковь в скале была задумана почти сто лет назад – первый проект датируется аж 30-ми годами XX века. Его реализации помешала война, и он был благополучно забыт. Однако в шестидесятые идею строительства церкви, образно говоря, достали из сундука и повторно пустили в жизнь. И результат не заставил себя ждать – в 1969 году этот храм, построенный братьями по фамилии Суомалайнен, был освящен и открыт для публики.

В толстых книгах написано, что у проекта храма было множество противников – еще больше, чем у памятника Сибелиусу. Но, как ни странно, и сторонников тоже хватало – благодаря дешевизне постройки. Причина здесь одна и та же: архитекторы не желали строить по канонам, и вместо возведения стен и колоколен, наоборот, упрятали церковь под землю. Все строительство заключалось в следующем: взрываем скалу – получаем котлован – накрываем его куполом – и вуяля! Отсюда и дешевизна, и нападки ретроградов.

Вход стоит несколько евро – не то четыре, не то пять. Зато изнутри церковь видна не в пример лучше, чем снаружи, и производит соответствующее впечатление. Насколько я знаю, это – единственный европейский храм, построенный столь оригинальным способом. Недаром его так любят туристы!

Диаметр внутреннего пространства – двадцать четыре метра, высота – тринадцать. Стены храма (они же стены котлована, оставшегося после взрыва) состоят из необработанного камня…

…а купол – из спиральной медной проволоки общей длиной в двадцать два километра.

Еще в храме есть большой орган, содержащий, как и памятник Сибелиусу, множество труб. Но здесь их присутствие более чем оправдано – в церкви часто проходят службы и концерты органной музыки.

А вот колоколов здесь, как это ни странно, нет – их звон не то оцифрован, не то записан на пленку. Так сказать, техника на службе у религии :)

Я выхожу из храма, смотрю на часы – и трачу оставшиеся десять минут на то, чтобы забраться наверх. Это, конечно, же, запрещено, однако всем пофигу – туристов наверху, конечно, меньше, чем внизу, но они есть :) И отсюда можно хорошо рассмотреть купол.

Как вы видите, он напоминает севшую на храм летающую тарелку, с которой, собственно, его в свое время и сравнивали :) Кроме того, сверху купол не проволочный, а пластинчатый. И зеленый, что намекает на его материал: медь, как знают все люди, приобретает на открытом воздухе именно такой цвет. Не верите – посмотрите на зеленую Статую Свободы в Нью-Йорке.

Я осторожно спускаюсь вниз, стараясь не навернуться на скользких камнях, и отправляюсь к автобусу. А на вопрос экскурсовода, понравилась ли мне Церковь в скале, искренне отвечаю «да». Очень понравилась – и за счет необычности постройки, и за счет медного купола. Особенно за счет последнего – чем-то он мне на душу лег :) Кто встретит братьев Суомалайнен – пусть передаст им мое уважение.

Следующая остановка нашей экскурсии – место не менее, а то и более известное, чем Церковь в скале. А именно – Сенатская площадь с памятником Александру II и лютеранским кафедральным собором. Автобусы традиционно останавливаются у подножия последнего, рядом со ступенями ведущей к нему лестницы, по которой, как выяснилось, довольно тяжело подниматься, особенно в дождь. Но дело того стоит.

Эту лестницу с возвышающимся над ней храмом неизменно показывают во всех турфирмах и описывают во всех обзорных статьях, посвященных Хельсинки, отчего у людей создается впечатление, что собор и Сенатская площадь – визитная карточка города. Что ж, во многом так оно и есть: Александр I явно мечтал пойти по стопам Петра и построить великую столицу, в связи с чем на развитие города и, главным образом, его центра было брошено много сил и денег. А это не могло не отразиться на результате: кафедральный собор, названный при открытии собором Святого Николая, действительно привлекает больше внимания, чем какая-либо другая городская постройка.

Его строили более двадцати лет подряд (с 1830 по 1852 года) под руководством архитектора Карла Людвига Энгеля, специально переехавшего из прибалтийской части России для модернизации и перестройки Хельсинки. Интересный факт: одновременно в Петербурге происходила постройка другого известнейшего собора – Исаакиевского. Уж не знаю, общался ли Энгель с Монферраном, или здесь просто случайное совпадение, вызванное общими культурными традициями и стилями того времени, но результат налицо: соборы очень похожи друг на друга. Только цвет разный – серый у питерского храма и белый у хельсинкского.

Впрочем, как вы вскоре увидите, в Хельсинки вообще многие здания похожи на питерские.

Собор велик, хотя и не дотягивает по размеру до Исаакиевского – восемьдесят метров высоты против ста. Впрочем, и это тоже немало – во всяком случае, у меня при попытке увидеть главный купол начитает кружиться голова.

А от подножия собора открывается вид на уже упоминавшуюся здесь Сенатскую площадь.

Площадь, естественно, была здесь еще до собора, но Энгель серьезно переделал ее, снеся старые здания и возведя новые в популярном тогда классическом стиле. И получилось неплохо. Вот это, например, Сенат, расположившийся от меня по левую руку:

А что, все очень даже логично: площадь-то Сенатская :) Здание Сената начало строиться здесь в 1818 году, а в 1822-м туда уже въехали, так сказать, жильцы :) Которые остаются в его стенах и поныне: в этом доме работает и заседает Государственный совет, то бишь правительство Финляндии.

С правой стороны тоже есть интересное здание, причем очень схожее с сенатским – и стиль один и тот же, и архитектор… Это – Главный корпус Хельсинкского университета.

Сам университет был основан аж в 1640 году – правда, не в Хельсинки, а в городе Або, бывшем тогда столицей Финляндии. И назывался он тогда Королевской академией Або. А Главный корпус появился на Сенатской площади в 1832-м – силами Энгеля и по указу императора Николая I. Причиной переноса университета в Хельсинки стал, во-первых, столичный статус города, а во-вторых, огромный пожар в Або, в ноль уничтоживший старое здание академии. Что ж, все к лучшему – жители Хельсинки получили и собственный университет, и красивый новый дом для него.

Ну, а по центру площади расположился памятник российскому императору Александру II.

Александра II-го, надо сказать, в Финляндии любят. Или, по крайней мере, любили, когда ставили ему памятник. И тому есть объективные причины: император, продолжая дело своего тезки, сделал для страны очень и очень многое. Нет, независимость он ей, естественно, не подарил – этим, как мы помним, на полвека позже занялся Ленин. Но вот признание финского языка государственным наряду со шведским, введение в оборот финской марки и появление в Финском княжестве местных вооруженных сил и своей собственной конституции – это все заслуга Александра. Насколько я знаю, ни одна присоединенная к России территория никогда не получала подобных льгот. Так что неудивительно, что для финнов Александр II всегда был и освободителем, и чуть ли не национальным героем.

Идея памятника возникла после гибели Александра в 1881 году. Деньги собирали, как говорится, всем миром. В 1884-м началось строительство, которым занимались поочередно два скульптора – Йоханнес Таканен, а после его смерти – Вальтер Рунеберг. И 1894 году памятник, наконец, был представлен публике.

Он стоит спиной к собору, и чтобы хорошо рассмотреть его, надо спуститься вниз и обойти императора кругом. Что я и делаю.

Стоящий на гранитном пьедестале бронзовый царь одет в форму финского офицера и, похоже, произносит речь…знатоки утверждают, что это – манифест о предоставлении княжеству широкой автономии.

Пьедестал окружен четырьмя скульптурными группами, символизирующими соответственно закон, мир, труд и образование (или просвещение? Неважно). Вот это, например, образование:

А это – закон:

А на голове у императора сидит чайка. Причем живая :)

И хотя я затрудняюсь определить, что именно она символизирует, но верю: однозначно что-нибудь хорошее :)

Стоит еще сказать, что за сто лет, прошедшие с момента обретения Финляндией независимости, в стране несколько раз разворачивались политические кампании по сносу памятника. Но все они накрылись тем местом, которое медный таз – как я уже сказал, простые финны любят и уважают русского царя.

На этом наша культурная программа, к сожалению, заканчивается: нас ведут обратно в порт. Там, по словам гида, можно выпить кофе, пообедать, да и вообще приятно провести время. Но я восстаю: до отплытия еще четыре долгих часа, а кофе и в Минске выпить можно. Даешь пешую прогулку по Хельсинки!

Сказано – сделано: отделившись от группы, я поворачиваю не налево, к порту, а направо, прочь от него. Вот отсюда мы только что вышли…

…а сюда, соответственно, пойдем.

Перехожу улицу. С левой стороны обращает на себя внимание некий полупряничный домик, почему-то вызывающий у меня ассоциации с пожарным депо. Ан нет, ошибочка вышла: это – столичный крытый рынок, он же рынок Кауппахалли, сооруженный в данном месте в конце XIX века. Потому и площадь, на которой я нахожусь, называется Рыночной.

По отзывом туристов и гидов, там можно купить практически все – от сувениров до продуктов. Возьму на заметку – а вдруг после прогулки останется свободное время?

Посреди Рыночной площади расположен большой фонтан, стиль которого чем-то напоминает мне фонтаны из норвежского парка Вигеланда. А в центре фонтана стоит девушка очень интересного вида и очень запоминающейся фигуристости:

Передо мной находится фонтан Хавис Аманда, изображающий морскую деву и созданный финским скульптором Вилле Валгреном в 1906 году. Он, насколько я понимаю, здорово рисковал с этой своей работой: в те древние и невинные времена демонстрация обнаженной натуры, мягко говоря, не приветствовалась, и создателя нимфы чуть было не закидали шапками. Но, слава богу, обошлось.

Тем не менее, легенда гласит, что мэр города, увидев скульптуру, сначала потерял дар речи, а потом наотрез отказался платить Вилгрену всю оговоренную сумму целиком – мол, и половины с тебя хватит, скажи спасибо, что вообще не послали подальше… Скульптор, будучи человеком покладистым, ничего на это не ответил, молча взял деньги, установил статую в центре фонтана и пошел домой. Потом, правда, выяснилось, что он перепутал стороны света и по ошибке повернул деву задом к мэрии – но это же случайность, не так ли? С кем не бывает! :)

Нимфа

Вот так с тех пор и стоит на Рыночной площади морская дева – лицом к морю и опой к жадным городским властям :)

От фонтана начинается так называемый парк Эспланады…по крайней мере, во всех справочниках он обозначен именно как парк. На самом же деле это просто широкая аллея в пару сотен метров длиной, протянувшаяся по центру города с востока на запад. Выглядит она вот так:

Ей почти двести лет – парк Эспланады был разбит в 30-е годы XIX века, причем благодарить за это надо все того же Энгеля. По слухам, здесь любят тусоваться студенты из расположенного поблизости университета, который я уже видел. Но сейчас их почти нет – лето, каникулы, юг, вино, девушки…впрочем, что-то я отвлекся :)

Посреди аллеи стоит памятник поэту Рунебергу – не тому, который был Вальтер и отливал памятник на Сенатской площади, а его отцу, который был Йохан Людвиг и писал хорошие стихи. Причем настолько хорошие, что одно из стихотворений, положенное на музыку, стало официальным финским гимном. Ну как тут не поставить памятник! Его и поставили – в 1885 году. А делал памятник сын поэта, которого вы уже знаете – Вальтер Рунеберг.

Женщина у подножия памятника – Дева Финляндия, олицетворяющая собой финский народ…насколько я понимаю, это – что-то типа нашей Родины-матери, вот только финскому образу, в отличие от русского, бог знает сколько веков. А текст под ее левой рукой – тот самый гимн Финляндии, называющийся «Наш край».

В парке есть и другие памятники, посвященные, как правило, различным деятелям искусства, но этот считается главным – до такой степени, что он, похоже, даже не подписан. Видимо, финны полагают, что все и так должны знать Йохана Рунеберга. Патриоты, однако…

Впрочем, пора идти дальше. Почти дойдя до конца аллеи, я сворачиваю вправо – и опять останавливаюсь, чтобы полюбоваться обычными городскими домами.

Несколько слов о местной архитектуре. Еще в Минске я слышал мнение, что в Хельсинки нечего смотреть – мол, унылый, бесцветный и скучный город, не идущий ни в какой сравнение с прочими европейскими столицами. Не трать зря время, советовали мне, съезди лучше в Париж. Или в Варшаву. Или хотя бы в Стокгольм. Но не в Хельсинки, ибо плеваться потом будешь.

Так вот, это правда – в данный момент мне действительно хочется плюнуть. Причем не куда-нибудь, а в этих самых советчиков. Как я уже писал, массовая застройка Хельсинки началась в первой половине XIX века, после присоединения Финляндии к России. Город задумывался как второй Питер и строился параллельно с ним – вспомните, опять же, Исаакиевский собор. Сюда валом валили известные архитекторы, прекрасно разбирающиеся что в сопромате, что в классицизме и ампире, что в подборе облицовки. Каждый, кто хоть что-нибудь здесь строил, был мастером, предварительно выигравшим конкурс среди равных ему мастеров. Извините, но город при таких вводных просто не мог получиться серым и скучным. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда.

Хотя судите сами. Дом номер раз:

Дом номер два:

Дом номер три:

Кто увидит здесь серость и скуку – пусть первым бросит в меня камень. Лично я вижу шикарные здания образца XIX века, которые, без сомнения, украшают город. Жаль, что у нас в Минске таких нет.

Налюбовавшись, я перехожу дорогу и какое-то время иду вдоль парка. На перекрестке мне бросаются в глаза интересные таблички: на каждой из них не только прописано название улицы, но и нарисовано некое животное – то верблюд, то козел, то вообще единорог(!).

История этих табличек, как я понял, уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда улицы в Хельсинки еще не имели названий. А вот кварталы имели – и их, дабы лучше запомнить, традиционно называли именами всяких экзотических животных…ежели подумать, то три века назад что единорог, что верблюд выглядели для финнов одинаковыми пришельцами из космоса :) Со временем улицы тоже получили названия, но традиция сохранилась. Интересно, финны что, так и пишут на конвертах – улица Имярека, квартал Верблюда? :)

Свернув, я следующие пять минут просто иду по улице Миконкату, имеющей приблизительно такой вид:

Дома по сторонам по-прежнему впечатляют и требуют внимания. Итак, продолжаю список: дом номер четыре:

Дом номер пять. (На самом деле это – продолжение дома номер четыре, но что мне мешает показать его два раза? Правильно, ничего не мешает).

А также барельефы номер один и два: это, конечно, не дома, но на них все равно приятно смотреть :)

Такое ощущение, что в центре столицы каждая дверь украшена сверху белками, зайцами, львами, троллями и прочей местной и/или сказочной фауной. Ну как, очень скучный город? :)

Вскоре я оказываюсь на улице под названием Алексантеринкату, она же Александровская, названная в честь Александра Первого. Она была частично застроена все тем же Энгелем и считается одной из главных торговых и исторических улиц города. Повернув по ней направо, я вновь выйду на Сенатскую площадь, а пойдя в обратную сторону, выберусь на проспект Маннергейма. Что ж, проспекта я еще не видел. Прохожу несколько сот метров, оставляю слева здоровенный торговый центр…

…и я почти на месте. В точке пересечения Александровской улицы с проспектом расположена еще одна финская достопримечательность – памятник трем кузнецам, отлитый и установленный здесь Феликсом Нулундом в 1932 году.

На то есть очередная финская не то легенда, не то выдумка, не то чистая правда: давным-давно жила-была колдунья, и была у нее дочь – такая красавица, что ни в сказке сказать, ни в граните отлить. Много добрых финских молодцев мечтали взять ее в жены, ан нет: колдунья, как и подобает злыдне-теще, не отличалась покладистостью. Я, сказала она, отдам свою дочь лишь за того, кто сможет выковать ей счастье! Пригорюнились все моряки, солдаты, землепашцы и прочие свинопасы, загрустили, да и пошли домой. А три молодых кузнеца остались: нет на свете ничего, сказали они, чего не выковал бы кузнечный молот! И солнце, и звезды, и небесный свод – все под силу хорошему кузнецу! Скуем мы твоей дочери счастье, а кому она достанется – после рассудим.

И пошли кузнецы ковать счастье. Так и куют до сих пор. Уж и годы пронеслись, и войны прогремели, оставив на наковальне отметины от пуль и снарядов…

…уже и дочка колдуньи давно постарела, и сама колдуньей стала вместо матери – а они все куют. И, похоже, будут ковать вечно.

А мораль тут простая: мужики, не слушайте будущую тещу, она любую отмазку найдет и любую голову задурит! Договаривайтесь напрямую с девушкой :)

Шутки шутками, а дело делом: надо идти дальше, потому как времени остается все меньше. А не пройтись ли мне по проспекту Маннергейма?

Проспект Маннергейма – главная улица Хельсинки, прорезающая весь город с юга на север, а потом плавно переходящая в междугородное шоссе. Имя ей, как следует из названия, дали в честь некого Маннергейма. В связи с чем, думаю, надо бы сказать о нем несколько слов.

Как известно, Карл Густав Маннергейм родился в Финляндии, но военную карьеру делал в России – закончил там кавалерийское училище, долгое время служил в российской армии, принимал участие в Русско-японской и Второй Мировой войне, и так далее. Надо полагать, что он так и вошел бы в историю как российский военный, кабы не революция: Маннергейм, будучи к тому времени генералом и убежденным монархистом, принял ее в штыки и решил порвать с русской армией. А тут и на севере подоспели перемены – Ленин издал соответствующий указ, Финляндия получила независимость, и Карл решил вернуться на родину. Дальше начинается уже финский период его биографии, за который бравого генерала, взявшего под свое командование всю финскую армию, очень не любят жители России, да и не только они: если советско-финскую войну 1939 года еще можно объяснить борьбой за независимость, то союз с фашистской Германией и участие войск Маннергейма в блокаде Ленинграда оправдать уже трудновато. Такое, блин, не прощается.

А вот финны, похоже, считают иначе: в Хельсинки есть и проспект Маннергейма, и площадь Маннергейма, и даже установленный где-то неподалеку памятник Маннергейму. Другая страна, другая история, другая система ценностей…се ля ви, и фиг ты что с этим сделаешь.

Это – в теории, которая написана в учебниках. А на практике…на практике мне любопытно: а так ли хорошо знают финны, кто такой Карл Маннергейм?

Поясняю: в поисках уже упоминавшегося памятника я несколько раз обращаюсь к прохожим с одним и тем же вопросом: «Excuse me, where is the monument of Mannerheim here?» Вопрос остается без ответа – финны неизменно делают большие глаза и пожимают плечами. Видимо, я задаю не тот вопрос. Что ж, поищем другой… И вот он, момент истины! Правильный вопрос, оказывается, звучит так: «Excuse me, where is the monument of the man on the horse here?» Мне тут же подробно объясняют, где находится этот мужик на лошади, и как к нему попасть. А Маннергейм…да фиг его разберет, кто это такой! :)

Я безусловно, не обобщаю свой опыт на всю финскую столицу – может быть, мне попались неправильные финны, которые систематически прогуливали школьные занятия. Но если бы я знал историю так, как мои собеседники – меня выперли бы из школы задолго до десятого класса :)

Ладно, вернемся к нашему памятнику, благо я до него, наконец-то, дошел. Памятник стоит на одноименной площади и действительно представляет собой конную статую, водруженную на каменный постамент.

Высота памятника вмести с основанием – почти двенадцать метров. А поставили его здесь в 1960 году, приурочив открытие к какой-то годовщине со дня рождения финского военачальника. Ладно, убедили: раз есть памятник, значит, в Финляндии все-таки есть люди, знающие Карла Маннергейма :)

На другой стороне проспекта тоже есть памятник, на этот раз финскому президенту Юхо Паасикиви, известному своей политикой сближения с Советским Союзом после Второй Мировой, и даже получившему за это орден Ленина.

Официальное название памятника, открытого в 1980 году – «Восток-Запад». Таким образом, каждый из этих камней должен, по идее, обозначать какую-то сторону света и какую-то часть планеты. Вот знать бы еще точно, что тут Восток, а что Запад! Лично я не знаю. Зато знаю, что многие ехидные финны видят в камнях не стороны света, а самого президента и его супругу: первый, вроде как, был маленьким и плотным, а вторая – высокой и худой. Или наоборот :)

Дальше по этой же стороне улицы расположено здание финского парламента. Его, в отличие от домов в центре города, старинным уже не назовешь: год постройки – 1931-й.

Я специально снял его сбоку: перед зданием меняли дорожное покрытие, и вид с переднего фасада был обезображен бульдозерами, экскаваторами и кучами отваленного грунта. Да и снимать там, по большому счету, нечего: хоть в интернете и написано, что здание парламента спроектировано в стиле неоклассицизма и модернизма, мне оно показалось слегка скучноватым – этакая каменная коробка. Впрочем, не исключено, что я элементарно зажрался, поскольку видел парламенты Норвегии и ЮАР :)

Еще сто шагов – и мой взгляд упирается в очередную архитектурную красоту, которую я на первых порах принимаю за храм.

Но это не храм, а Национальный музей Финляндии, построенный в 1910-м, а открытый для посетителей в 1916 году. В интернете написано, что в нем представлены монеты, оружие, ювелирные изделия и прочие туристические вкусности, которые я в иной ситуации не отказался бы увидеть. Но, увы, не в этот раз: наш паром отходит в 17.30.

Так что пора возвращаться. Примерно напротив парламента, только на другой стороне проспекта, установлена интересная скульптурная группа, изображающая некую стилизованную (и очень хищную) рыбу. Не знаю, кто это – может, акула-каракула, может, кашалот-живоглот, а может, и щука-кусука… Но однозначно не золотая рыбка.

Моя догадка неожиданно оказывается верной – точно, щука! Композиция называется «Поющие деревья», а автор (по имени Рейо Хукканен) при ее создании отталкивался от стихотворения Ааро Хеллакоски «Щучья песня». Стихотворения в русском переводе я не нашел, но люди говорят, что там действительно есть поющая щука, причем не простая, а сидящая на дереве. Правда, здешняя щука не сидит, а стоит по весь свой тринадцатиметровый рост, но в остальном все правильно :)

Кстати, здание за щукой – это Хельсинкский дом музыки. Но я узнал об этом уже по возвращении, поэтому целиком его не сфотографировал. А жаль.

Решив вернуться к парому другим путем, я сворачиваю налево и спускаюсь куда-то вниз. За щукой обнаруживается большое огороженное пространство, сплошь уставленное танками, самоходными орудиями и другой бронетехникой. Финляндия готовится к войне? Надеюсь, что все-таки не готовится…я, честно говоря, не очень люблю войну.

Еще пять минут – и я выхожу на следующую площадь, которая по факту оказывается привокзальной.

Вокзалы, в отличие от войны, я люблю, и потому всегда с удовольствием осматриваю. Этот был построен в 1914 году. На предыдущем фото – боковая сторона, а на следующем будет лицевая, с главным входом и часами.

Главный вход что слева, что справа охраняют каменные атланты, подобные персонажам греческой мифологии. Правда, держат они не небо, а всего лишь светильники.

Вхожу внутрь. Вот тут все вполне себе обычно – вокзал как вокзал, очень похож на такой же в Осло. И в Вильнюсе. И в Кейптауне. Одним словом, вокзалы всех стран – братья навек :)

Если теперь выйти наружу и обогнуть здание слева, можно попасть на еще одну привокзальную площадь, побольше первой. С одной стороны ее замыкает собственно вокзал, увенчанный здесь довольно высокой башней…

…с другой – художественный музей Финляндии (он же Атенеум), построенный в 1887 году и насчитывающий в своей коллекции более двадцати тысяч картин…

…а с третьей – Финский национальный театр.

Он очень красив, и сильно напоминает рыцарский замок. Год постройки – 1902, архитектор – Онни Тарянне. На мой взгляд, получилось очень даже хорошо.

Перед театром установлен памятник писателю-прозаику Алексису Киви, который, по слухам, считается родоначальником финского реализма в литературе. Да и вообще финской литературы как таковой, потому как до него книги писались исключительно по-шведски. В данном театре он не работал, поскольку умер несколько раньше, но его пьесы там все-таки ставили.

Кроме того, рядом с привокзальной площадью находится одна из станций хельсинкского метро. Но я в нем не был, хотя и планировал – помешала вечная нехватка времени.

Осмотрев три стороны площади, я покидаю ее с четвертой – по улице с красивым названием Кайзаниеменкату. Она широкая, по ней ходят люди и тянутся трамвайные рельсы…

…а в одном из домов даже обнаруживается сувенирный магазинчик, в котором я приобретаю магнитик с городским пейзажем. Мало ли, а вдруг больше не попадется по дороге!

Дальнейший мой путь пролегает по уже знакомым местам – мимо собора Святого Николая (эх, не попаду я внутрь!), через Сенатскую площадь (на голове Александра по-прежнему сидит чайка), а потом вдоль парка Эспланада к фонтану и рынку. Оказывается, с Рыночной площади виден порт и мой паром! Слава богу, он еще не уплыл :)

Кроме вида на пристань с паромом, здесь имеется еще и блошиный рынок под открытым небом, торгующий все теми же сувенирами.

Я, будучи старым, но наивным, прицениваюсь к деревянной кружке, вырезанной, по национальной традиции, из цельного чурбака – и едва не склеиваю ласты от цены в сорок пять евро. Нет, ребята, потом, потом…в следующей жизни, когда я стану олигархом :)

За рынком виднеется гранитная стела, поставленная на этом самом месте в 1835 году в честь визита императрицы Александры, супруги Николая Первого.

Я слышал, что в 1917-м жадные до независимости финны спилили со стелы российского двуглавого орла. Однако в конце XX века орел, по инициативе уже других финнов, все-таки вернулся на насиженное место. И правильно сделал.

Напротив стелы тоже есть что посмотреть. Во-первых, это городская ратуша…

…в которой, надо думать, заседал когда-то жадный мэр, пытавшийся надуть Вальтера Рунеберга :) Изначально это здание строилось как гостиница, но в 1913 году было приобретено властями и переделано в ратушу. Коей и остается до сих пор. Кстати, угадайте: кто был архитектором? Правильно – Карл Людвиг Энгель.

А во-вторых, здесь же, бок о бок с ратушей, находится другой важный дом – причем важный не только для города, и в масштабе всей страны. Итак, встречайте: президентский дворец.

По внешнему виду он мало чем отличается от ратуши, хотя возводился почти на сто лет раньше – в 1820 году. Это знаете почему? Потому что позднее дворец серьезно реконструировали по проекту Энгеля. У меня такое ощущение, что этот деятель в одиночку построил весь город :) Во дворец можно зайти с экскурсией, но я не пойду, потому как в ситуации «паром или дворец» выбор очевиден.

До начала посадки остается всего сорок минут, и максимум, куда я еще успею забежать – это в окрестности Успенского собора, который как раз по пути.

Он интересен в первую очередь своей принадлежностью: это – крупнейший православный храм Западной Европы, и по совместительству – второй кафедральный собор города Хельсинки. (Первым, как вы помните, является лютеранский собор Святого Николая). Таким образом, в Хельсинки имеется целых два кафедральных собора.

Полное название Успенского собора – Собор Успения Пресвятой Богородицы. Он был возведен по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1868 году, то есть несколько позже своего коллеги с Сенатской площади. Поскольку православных в Финляндии не так много, как лютеран, то и собор для них построили поменьше – всего пятьдесят метров в высоту. Зато он не белый, а красный, в связи с чем издалека бросается в глаза. А с близкого расстояния – так и вообще впечатляет, причем не сильно меньше лютеранского храма.

Интересно, каков он внутри? Я этого, похоже, так и не узнаю: паром, образно говоря, уже гудит, готовый к отплытию. Я спешу к нему, щелкая на ходу камерой и фиксируя пройденные улицы. Эта часть города совершенно не похожа на помпезный центр, хотя и находится рядом с ним – здесь и дороги поуже, и здания попроще.

Впрочем, я не думаю, что Хельсинки в этом плане чем-то отличается от других столичных городов: почти везде есть исторический центр с его туристами и жилые кварталы с обычными людьми. Се ля ви еще раз.

Вот и паром! Я поднимаюсь на борт, предъявляю билет, нахожу свободное место у окна и блаженствую, отдыхая. Вот делать мне нечего, кроме как совершать многочасовые забеги по неизвестным городам! Воистину, дурная голова ногам покоя не дает :)

Паром отходит от пристани, направляясь на запад, в Стокгольм. Нет, я пока не возвращаюсь домой – впереди запланированы еще Швеция с Эстонией. Интересно, что мне понравится больше – Хельсинки, Стокгольм или Таллин? Время покажет. А пока, по итогам сегодняшнего дня, могу сказать только одно: многое упустил тот, кто не был в Хельсинки, и дурак тот, кто, побывав, не захочет туда вернуться. Люди, не верьте называющим финскую столицу серой и скучной – они, скорее всего, сами настолько скучны, что делают серым все вокруг! Они не умеют чувствовать красоту – а без этого Хельсинки не поймешь.

Лично я видел сегодня великолепный город. Видел изящную лепнину. тесаный камень и величавые старые здания. Видел многочисленные шикарные памятники. Видел людей, которые, похоже, все-таки гордятся своей страной и своей историей.

А вот серости и скуки, увы, не видел. Несмотря на нескончаемый дождь. Может, я не туда глядел? Как говорилось выше, время покажет. Завтра я проснусь в Стокгольме, и мне будет с чем сравнивать.

А пока что я сижу, глядя в окно на проясняющееся небо, и держу в себе Хельсинки. А море колышется где-то внизу.

И солнечные лучи, пробивая облака, заставляют воду светиться тусклым старым золотом. Таким же тусклым и притягательным, как видимый изнутри купол Церкви в скале.

Январь 2018