Сайт Александра Мазаника
ВАРШАВА: ГОРОД ВОЗРОЖДЕННОЙ ИСТОРИИ
Доброго времени суток! Написать, что ли, о Варшаве?
Итак, давайте обо всем по порядку: с польской столицей у меня возникла почти такая же ситуация, что и с литовской. Даже, может, слегка более анекдотичная: в отличие от соседнего Вильнюса, куда я, до поры до времени, никак не мог выбраться, в соседней Варшаве я был по меньшей мере трижды, но всякий раз – исключительно проездом, в связи с чем видел ее только из окна автобуса. И, ясное дело, видел не всю. Периферийные улицы с их плотным движением – видел. Строительные рынки и гипермаркеты на этих улицах – видел. Здоровенный вантовый мост через Вислу – тоже видел, причем неоднократно. А вот исторический центр, всякие замки-дворцы и прочих бронзовых русалок не видел от слова "совсем", ибо междугородние автобусы по таким местам, как правило, не ездят. И было это печально, поскольку мне, как и любому потенциальному любителю Варшавы, очень сильно хотелось большего и лучшего. Тем более, что часть моих друзей/родственников в свое время успела побывать в этом городе, и теперь, образно говоря, ела мне плешь полученными там яркими впечатлениями.
Подходящий случай реализовать упомянутые хотелки (ну ладно, желания) представился мне на майские праздники текущего 2019-го года. То ли звезды так сошлись, то ли правительство озаботилось, но у меня неожиданно появилось сразу несколько идущих друг за другом выходных, которые нужно было куда-то девать. Попытка съездить в Польшу организованно, то бишь по путевке, закончилась провалом: выяснилось, что не я один решил потратить выходные с пользой, и путевок в продаже нет. Пришлось самостоятельно искать себе транспорт. Самолет отпал по понятным резонам, поезд – из-за неудобного расписания, автомобиль – ввиду его отсутствия, а собственные ноги – по причине расстояния в пятьсот кэмэ и желания еще хоть немного пожить :) Оставался автобус, билет на который (в одну сторону) обошелся примерно в двадцать евро. Поздняя посадка, место у окна, ночной переезд с ухабами и стоянием на границе – и гип-гип, ура! Я в Варшаве :)
Что ж, теперь несколько общих слов об этой самой Варшаве…добрый вечер, буду краток :) История этого города уходит своими корнями в глубокое прошлое, подернутое пылью веков. До Адама с динозаврами эти корни, правда, не дотягиваются, но вот до IX века – вполне: как раз тогда вблизи нынешнего Старого города (о нем чуть позже) появилось первое поселение с красивым названием Бродно, а вслед за ним – еще два, носивших не менее красивые имена Камион и Яздув. Какое из них дало начало современной Варшаве – этого я вам не скажу, потому как и сам толком не знаю. Я не историк. Однако, как мы видим, даже в те времена здесь уже существовал островок цивилизации. Ну, а первые дошедшие до нас упоминания о Варшаве как таковой относятся к началу XIV века. Веком же позже город был уже столицей – правда, не Польши, которой в тот момент не было на свете, но лишь одного из удельных княжеств, а конкретно – Мазовии. Впрочем, Мазовия потом все равно вошла в состав Польского королевства. Центром же всей Польши, входившей тогда во всем известную Речь Посполитую, Варшава сделалась еще позже – в 1596 году, когда король Сигизмунд III перебрался туда из Кракова. (Оно бы, может, и не сложилось, но Сигизмунда никто не спрашивал – в Кракове неожиданно сгорел королевский замок, а королям, как известно, бомжевать не пристало. Вот так порой из-за мелочей меняется ход истории). После этого, если мне не изменяет память, Варшава почти непрерывно была чьей-то столицей – то уже упоминавшейся Речи Посполитой, то Варшавского герцогства, то Польского Царства, то Польской Народной республики… В наши дни эта традиция не нарушена: сегодня Варшава является столицей Республики Польша – последней, на данный момент, версии польского государства. Поляки этим, вроде как, довольны. Равно как и я – иначе бы не приехал сюда :)
Добавлю еще, что время было не слишком добрым к Варшаве: на протяжении всей истории ее постоянно кто-то завоевывал и разрушал. Последний раз это произошло в конце Второй мировой войны. Историки, диванные и не только, до сих пор спорят, кому присудить в этом деле первый приз – фашистам, подавлявшим в 44-м году Варшавское восстание, или коммунистам, освобождавшим польскую столицу годом позже. Лично я придерживаюсь первой точки зрения: есть куча фактов, доказывающих, что после гитлеровских репрессий в 44-м разрушать в Варшаве было уже нечего. Как бы то ни было, по окончанию войны город в очередной раз восстановили, сделав чуть ли не вдвое лучше прежнего. Он стал большим – на данный момент в Варшаве проживает миллион восемьсот тысяч человек, практически как в Минске. И, говорят, красивым. В чем у меня, надеюсь, сегодня будет возможность убедиться лично.
Автобусы из Минска традиционно прибывают на западный автовокзал Варшавы, находящийся несколько поодаль от ее исторического центра. Впрочем, большой проблемы это не составляет: купив в газетном киоске единый билет, я через десять минут оказываюсь на центральном вокзале, где уже есть на что посмотреть. Здесь находится деловой городской район, и потому первое, что бросается в глаза – это торговые комплексы да заслоняющие облака небоскребы.
Стекло, металл, хайтек… Здание на переднем плане, кстати, называется "Золотые террасы" – этот здоровенный торгово-офисный центр был построен рядом с вокзалом сравнительно недавно, в 2007 году. Впечатляет, не спорю. Но это, все-таки, слегка не та Варшава, которую я искал – на ней, если можно так выразиться, отсутствует печать историчности. Что ж, попытаюсь слегка вернуться в прошлое. Ненамного, лет на пятьдесят.
Так, уже лучше – не королевский дворец, конечно, но и не торговый центр. Архитектура – сталинский ампир с польским оттенком, год постройки – 1955-й, первоначальное назначение – Дворец культуры и науки, статус – высочайшее здание Республики Польша.
Насколько я знаю, сие строительное чудо возводила целая армия советских рабочих, привезенных для этого со всех концов необъятного Союза. Получилось ничуть не хуже, чем в Москве, где таких многоэтажек – цельных семь штук. А еще – не хуже, чем в Риге, где я такое здание видел собственными глазами. И уж точно не хуже, чем в Праге, Бухаресте и Киеве, где я их не видел, но знаю, что они есть. Просто потому, что в Союзе тех времен, как ни крути, строить умели. И строили – добротно, надежно и красиво.
Если верить интернету, на здание было потрачено сорок миллионов кирпичей. Высота от земли до кончика шпиля – 230 метров с гаком. Вместимость – три с половиной тысячи комнат. И еще: до недавних пор в стране то и дело раздавались призывы снести высотку, которая-де напоминала полякам о временах кровавой советской оккупации. К счастью, в польском правительстве работали, все-таки, не клинические идиоты: высотку внесли в реестр памятников архитектуры, после чего крикуны, слава богу, заткнулись.
На крыше дворца находится смотровая площадка, куда, заплатив двадцать злотых и отстояв небольшую очередь, можно подняться. Я, пользуясь случаем посмотреть на город с высоты, так и делаю.
В центре, как мы видим на фото, и вправду доминируют небоскребы. Но дальше, по направлению к реке и старой части города, дома становятся ниже, а огромные гмахи практически исчезают. Туда я и двинусь.
Спуск проходит благополучно, и вскоре я оказываюсь внизу, после чего пересекаю небольшой парк, в котором установлен памятник польскому педагогу Янушу Корчаку.
Памятник четко вырисовывается на фоне небоскребов. Два мира, две эпохи… Для тех, кто не знает подробностей: Корчак, бывший в годы оккупации руководителем еврейского детдома, отказался бросить своих воспитанников и ушел вместе с ними в Треблинку. Там и сгинул. Остался только памятник, да надпись на нем: "Он учил нас любить, понимать и уважать детей".
От парка в сторону реки уходит длинная и довольно-таки оживленная улица под названием Свентокшиская. Интересно, как это переводится? Впрочем, неважно: сама по себе она меня не особо интересует, и все, что мне нужно – это дойти по ней до Вислы. Ориентиром по дороге должна служить улица Краковское предместье, о которой я читал в сети. Оставив по левую руку здание Министерства финансов РП…
…я оказываюсь примерно там, где и хотел. На домах, правда, почему-то написано не "Краковское предместье", а "Новый свет", но меня еще в Минске уверили, что это – почти одно и то же. Потому что отсюда до начала искомого предместья остается буквально один дом. Движимый любопытством, я слегка отклоняюсь от маршрута, прохожу немного вперед – и тут же натыкаюсь на памятник Николаю Копернику работы датчанина Бертеля Торвальдсена, установленный здесь в 1830 году. Надеюсь, никому не надо объяснять, кто такой этот человек? Я имею в виду, Коперник, а не Торвальдсен :)
Здание за спиной Коперника находится сейчас в собственности Польской Академии наук, и в нем работает сразу несколько научных институтов. А ежели смотреть глубже, ширше и историчнее, то это – дворец Сташица, построенный по заказу одноименного политика в 1823 году, за семь лет до установки памятника Копернику. С тех пор он много раз перестраивался, пока, наконец, уже в XX веке не приобрел свой нынешний вид.
Обогнув дворец Сташица с противоположного его крыла, я возвращаюсь на Свентокшискую, а потом, взяв вперед и еще правее, выхожу прямиком к музею Фридерика Шопена.
Шопена, родившегося недалеко от этих мест, в Варшаве любят и помнят. Именно поэтому в 30-х годах прошлого века в городе был создан посвященный композитору музей. А через какое-то время музей переехал в показанный на предыдущем фото особняк, носящий имя дворца Острожских.
Предвосхищая вопросы: дворец, в отличие от музыки Шопена, мне действительно понравился. Что до музыки, то в ней для меня, пожалуй, слишком много техники и слишком мало души. Но, может, мне просто не повезло, и я слышал не те произведения. И вообще, все это сугубо мое личное мнение, так что прошу не обижаться :)
От музея Шопена улица (которая, кстати, называется Тамка) круто спускается к реке. Эх, а мне ж потом еще назад подниматься! Через реку перекинут большой вантовый мост – может, тот самый, что я видел когда-то из автобусного окна? Не исключено. А перед мостом на набережной удобно расположилась…
…ее величество Русалка. Она же, если по-польски – Сиренка. И она же – символ города Варшава.
Сия речная дева является покровительницей Варшавы чуть ли не с самого ее основания – первые изображения городского герба с русалкой датируются аж XIV веком. Правда, тогдашняя сиренка больше напоминала помесь крокодила с петухом :) Рыбьим хвостом она обзавелась только через сто лет. Еще век спустя она потеряла птичьи лапы со шпорами. Ну, а данную конкретную статую отлили лишь в 1939 году, перед самой войной.
С русалкой, кстати сказать, связана одна из многочисленных местных легенд: она гласит, что когда-то рыбак по имени Варс, отправившись на берег реки, встретил там юную русалку, которую звали…правильно, Сава. Потрясенный красотой Савы, Варс немедленно в нее влюбился, да так, что, не сходя с места, предложил ей руку, сердце и рыбацкий невод в качестве свадебного подарка. Были ли они счастливы вместе – история умалчивает, или, вернее, начинает ветвиться: есть как счастливый, так и грустный финалы. Но, как бы то ни было, сочетание имен рыбака и русалки образовало потом название "Варшава". И именно тогда русалка появилась на варшавском гербе. Вот такая вот легенда, наверняка правдивая :)
Забегая вперед, скажу, что в Варшаве, кроме этой, есть еще и вторая сиренка. Но она живет не здесь, а в Старом городе, куда я пока не дошел.
А еще с этого места хорошо различим варшавский стадион.
Он здоровенный, как боевая летающая тарелка. Или даже не тарелка, а летающий таз. Но Минск-арена все равно больше. Наверное :)
На этом же берегу реки, но по другую сторону моста обнаруживается еще одна достопримечательность современной Варшавы – и на сей раз не сталинская высотка и не небоскреб…а если и небоскреб – то явно положенный на бок :) В этом длинном здании располагается так называемый Центр науки "Коперник".
Если говорить попросту, то это – наполовину музей, наполовину лаборатория, в которой экскурсанты сами могут ставить несложные опыты, узнавая, таким образом, работу тех или иных законов природы. Хочешь – изучай физику с химией, а не нравится – штудируй биологию с астрономией. Судя по очередям у главного входа, музей достаточно популярен, особенно в среде польских школьников.
Напротив "Коперника" расположился дом совсем в другом стиле – мне в нем видится что-то не то восточное, не то средневековое. Да еще, вдобавок ко всему, с ног до головы увитое зеленью. Это, как ни странно, университетская библиотека. В народе она славится тем фактом, что на ее крыше разбит ботанический сад.
Библиотеку построили в 1999 году по проекту двоих архитекторов – Будзинского и Бадовского. Чуть позже появился и сад. Вход в него бесплатный, и я беззастенчиво этим пользуюсь, ибо интересно: в Минске я не встречал садов на крышах. Тем более, на библиотечных.
Сказать по правде, "сад" больше смахивает на газон с редкими кустиками: деревьев на крыше нет :) Но все равно, интересное решение. И вид отсюда обеспечивается неплохой.
А еще библиотека очень колоритно выглядит с лицевой стороны: все эти позеленевшие каменные плиты создают путь и ложное, но устойчивое впечатление седой древности.
На плитах, кстати, высечены всякие красивые (и умные) надписи: ноты, греческие тексты, математические формулы, и прочие результаты научно-культурных изысканий. Оно и понятно – библиотека все-таки!
Решив, что на набережной ничего интересного не осталось, я, поднявшись по склону, возвращаюсь к исходной точке, в качестве которой выступает начало Краковского предместья с Академией наук. И принимаюсь осматривать улицу.
Краковское предместье для Варшавы – улица очень известная и зело популярная, по крайней мере среди туристов. Кроме того, она одновременно – еще и одна из старейших варшавских улиц: вместе с вышеупомянутым Новым светом они составляют часть древнего королевского тракта, ведущего от Замковой площади к королевской резиденции в Лозенках. Зная это, я почему-то ожидал увидеть эту улицу пешеходной. Ан нет! По ней ходят автобусы и ездят машины, и это создает некоторые проблемы для туристической публики, вооруженной, подобно мне, фотоаппаратами. Попросту говоря, фиг выберешь нормальный ракурс, не рискуя угодить под колеса :) Утешает только то, что здесь достаточно широкие тротуары.
Итак, поехали! Практически напротив памятнику Копернику я вижу костел Святого креста, построенный в конце XVII века.
Одна из памятных деталей этого храма – статуя несущего крест Иисуса. Тяжело ему, бедному… Автор проекта – Анжей Прушинский. Первоначально статуя была то ли каменной, то ли бетонной, но в конце XIX века, после обновления и замены, стала бронзовой. В 44-м немцы хотели ее переплавить, но не успели – под конец войны у них, видимо, нашлись дела поважнее. И статуя вернулась на свое место.
Могу еще сказать, что в одной из колонн внутри костела Святого креста замуровано сердце Шопена. Сам композитор, умерший во Франции, там и похоронен, но сердце он завещал родной Польше.
Дальше справа находятся открытые ворота Варшавского университета, библиотеку которого я сегодня уже видел.
Университет, основанный в первой половине XIX века, занимает несколько исторических особняков в старой части Варшавы. Вот это, например, дворец Уруских, построенный на Краковском предместье в 1847 году, а потом восстановленный в 1951-м. Нынче в нем располагается географический факультет.
А это – еще один дворец, но на этот раз не Уруских, а Тышкевичей. Возведен в самом конце XVIII века для польского гетмана (носившего, сюрпрайз, фамилию Тышкевич), во Вторую Мировую разрушен немецко-фашистской гидрой, а потом, как и его предыдущий коллега – восстановлен силами поляков. Внутри – музей Варшавского университета.
На территории университетского городка есть и другие дворцы, которые я не только видел, но и фотографировал. Однако вставлять их снимки в статью я не буду, ибо в этом случае треснет по швам либо сама статья, либо терпение читателей :)
К дворцу Тышкевичей примыкает красивый костел, построенный в 1760-х. А называется он "Костел визиток". Я некоторое время мучительно пытаюсь сообразить, при чем тут визитки, а также – кто их печатал и кому раздавал, но все оказывается проще: визитками (или визитантками) именовались монахини католического ордена, названного так в честь визита Девы Марии к Елизавете Праведнице. Отсюда и название храма.
Внутри храм – белый-пребелый и светлый-пресветлый. Хотя и не очень большой. Подробность номер раз: здесь когда-то играл на органе все тот же Фридерик Шопен. Хотя он, справедливости ради, много где играл :) И подробность номер два: костел визиток – один из немногих варшавских храмов, доживших до конца войны.
Перед храмом установлен памятник некому служителю культа, которого я, узрев головной убор, сперва ошибочно принимаю за папу. Ничего подобного: оказывается, это не папа, а только лишь кардинал, он же архиепископ. Но кардинал известный, по крайней мере среди поляков: Стефан Вышинский, умерший в 1981 году, пользовался, как я слыхал, в народе немалым уважением. Впрочем, это неудивительно для католической страны.
Повернувшись спиной к костелу визиток, я вижу в конце квартала широкую площадь, и быстро шагаю туда, не обращая внимания на натруженные ноги.
Площадь носит имя Юзефа Пилсудского – маршала, патриота и реформатора, которого в свое время очень не любила советская власть. Многие историки считают, что именно он в начале XX века спас независимую Польшу от злых большевиков. За это благодарные сограждане в 1995-м поставили ему памятник.
Кроме Пилсудского, на площади находится еще и могила Неизвестного солдата с почетным караулом. Такие могилы, насколько я знаю, есть почти во всех крупных европейских городах. Здешняя появилась в Варшаве после Первой Мировой войны, в 20-х годах прошлого века.
Колонны вокруг могилы и площадка над ней остались от стоявшего когда-то в этом месте Саксонского дворца, разрушенного в годы Варшавского восстания. При расцвете польской монархии в нем находилась одна из королевских резиденций.
Еще от могилы Неизвестного солдата виден Саксонский сад с деревьями и фонтанами, разбитый в этом месте в первой половине XVIII века…
…а также задняя часть Варшавского Большого театра, выстроенного по проекту архитектора Антонио Корацца. Первая премьера состоялась в 1833 году. Данное здание, естественно, тоже копия: оригинал, как это водилось в ту пору, не пережил войны.
Жаль, что театр стоит ко мне задом: судя по выложенным в сеть фотографиям, спереди он гораздо красивее. Избушка-избушка, повернись! Нет, не хочет :( А на круговой обход театра у меня, увы, нету времени.
Вновь выйдя на Краковское предместье, я обнаруживаю там президентский дворец, являющийся, как говорят знающие люди, наследником целой череды более ранних дворцов. Первое здание, построенное в этом месте, датируется серединой XVII века. Позже оно, как и почти любой дворец, неоднократно перестраивалось, приобретя в итоге примерно такой вид:
За три века дворец успел побывать и фамильной усадьбой Радзивиллов, и театром, и даже (в фашистские времена) отелем с казино и девочками. Последнее, кстати, его и спасло: в отличие от остальных варшавских дворцов, конкретно этот война почти не затронула. И сегодня в нем, на радость всем полякам, трудится президент РП Анджей Дуда. Впрочем, нет, вру, не всем на радость: я лично видел на Краковском предместье какого-то деда, грозившего кулаком дворцу вообще и Дуде – в частности. Снимок сделать не удалось – несмотря на возраст деда, его поднятый кулак вызывал некоторые опасения. Так что я призываю вас просто поверить мне на слово :))
А памятник перед дворцом, кстати, изображает князя Юзефа Понятовского – еще одного польского героя, отлитого в граните истории. Считают ли его героем также и наши соотечественники – вопрос спорный, ибо большую часть своей военной карьеры Понятовский посвятил войнам с Россией. Впрочем, для поляков это если и аргумент, то, думаю, исключительно в пользу князя :) Статуя была сделана по проекту все того же Торвальдсена, создавшего когда-то памятник Копернику.
За левым крылом президентского дворца находятся сразу два интересных объекта: пережившая войну церковь Успения Божьей Матери и Иосифа (она же церковь кармелитов)…
…и памятник поэту Адаму Мицкевичу, чью национальную принадлежность не устают оспаривать белорусские, польские и литовские патриоты. В то время как нормальные люди просто получают удовольствие от его стихов :) Открытие монумента в 1898 году было приурочено к столетию со дня рождения поэта.
Судя по имеющейся у меня карте, Краковское предместье приближается к своему логическому концу, то есть к Замковой площади и Старому городу. Или, наоборот, к логическому началу. В любом случае там, где улица начинается/заканчивается, стоит еще один храм, на который стоит обратить внимание. Я имею в виду костел Святой Анны – пожалуй, один из самых необычных костелов Варшавы.
Вот честное слово, кабы не крест на крыше – я бы никогда и не подумал, что передо мной храм. Наверное, потому что храмов, построенных в стиле классицизма, в мире не так уж и много. Строго говоря, этот в моей жизни – первый :) Дворец – да, театр – да, городская ратуша – тоже да, но костел? Чего только не увидишь на свете! У архитекторов, похоже, было очень нестандартное понимание религиозных канонов :)
На самом деле, одним классицизмом тут вопрос не ограничивается: костел Святой Анны, впервые построенный в XV-XVI веках, а потом много раз разрушаемый и перестраиваемый, соединяет в себе целую кучу разных архитектурных стилей – специалисты находят здесь и готику, и барокко, и всякий прочий ренессанс. Но классика, как ни крути, больше всего бросается в глаза. И здешняя колокольня, кстати, тоже какая-то необычная – она больше напоминает не то крепостную башню, не то маяк.
Забегая вперед, скажу, что с верхней площадки колокольни открывается отличный вид. По слухам. Ибо я, по причине слабого зрения, разглядел эту самую площадку только в Минске, и только на приведенной выше фотографии. А в Варшаве – не разглядел. Воистину, лох – это судьба :)
Ну, да ладно, погоревали – и хватит. Ибо от подножия колокольни уже виден вход в Старый город. Или, как называют его поляки – в Старе Място.
Еще один краткий экскурс в историю: как я уже писал, первое здешнее поселение, имеющее отношение к Варшаве, выстроили в IX веке, причем почти там же, где расположен сейчас Старый город. Но самого Старого города в те времена еще не было. Он появился позднее – примерно в середине XIII века. Столетием позже город окружила каменная стена, сменившая старый земляной вал, не дававший горожанам надежной защиты. С тех пор Старый город стал центром Варшавы, а также, как говорят многие, самым ее сердцем. Так продолжалось до 1944 года, когда немецкие оккупанты, разозленные уже сто раз упоминавшимся восстанием, начали методично взрывать все исторические постройки. Целым не осталось почти ничего. Тем не менее, поляки, на мой взгляд, доказали свою любовь к родине и истории: в 50-х годах XX века Старе Място было восстановлено буквально с нуля. В ход пошло все – и старые фотографии, и сохранившиеся чертежи, и даже остатки взорванных зданий. Как представлю, какие деньги и усилия на это потребовались – холодок по спине пробегает… Но дело, как мы увидим дальше, безусловно того стоило.
Старе Място начинается с уже упоминавшейся Замковой площади, в которую упирается Королевский тракт. Ее центральную часть занимает Колонна Сигизмунда III – многометровый гранитный обелиск, посвященный одноименному королю, при котором, собственно, Варшава и сделалась польской столицей.
Эта колонна была изготовлена и поставлена на площади в 1644 году по приказу короля Владислава IV – старшего сына Сигизмунда, решившего таким образом почтить память родителя. Согласно историческим хроникам, ее установка была весьма трудным делом – для этого потребовалась чуть ли не тысяча рабочих. Кроме того, я где-то читал, что тогдашний епископ Варшавы был активно против: он доказывал, что подобных почестей заслуживает один лишь Христос, и, гипотетически, папа римский, но никак не король. Однако королевское мнение все-таки перевесило.
Еще (что логично) на Замковой площади присутствует замок, ставший в начале XVII века главным, так сказать, жилищем и местом работы Сигизмунда. Вы еще помните, что у короля в Кракове сгорел дворец? Ну, так вот: именно сюда он потом и переехал.
Замок был здесь и до Сигизмунда, но, видать, плохой и негодный: король тут же взялся за его переделку, в результате чего строение приобрело вид, близкий к нынешнему. Еще я слышал, что в 1960-х польские власти всерьез обсуждали проект застройки замковой территории многоэтажными зданиями, но, к счастью, дальше разговоров дело не пошло. Да и правда – разве ж можно возводить современные коробки в ущерб старинному замку? Он же в разы симпатичней, что снаружи, что изнутри!
Туристам разрешено посещать не только внутренний двор замка (бесплатно), но и внутренние его покои (за деньги). Но покои почему-то доступны лишь до пяти вечера, в связи с чем я, образно говоря, целую пробой.
С противоположной от замка стороны площадь обрамлена невысокими домами, типичными для Старого города и построенными по моде трех- или четырехвековой давности.
Родственники говорили мне, что Старе Място в Варшаве очень похоже на Гданьск или Вроцлав. Не знаю – я не был ни там, ни там. Лично мне этот городской пейзаж больше всего напомнил стокгольмский Гамла Стан: те же сросшиеся боками домики, да и общая атмосфера примерно одинаковая. Что на площади, что дальше в городе.
Впрочем, назвать Старе Място городом тоже будет не совсем корректно, ибо размеры подкачали. Оно, Място то есть, совсем небольшое – по крайней мере, в современном понимании этого слова. Семь веков назад такое поселение наверняка считалось полноценным городом, но сегодня это – скорее, старинный квартал, образованный переплетением нешироких улиц и некрупных площадей, окруженных все теми же домиками в три-четыре этажа.
Но это вовсе не значит, что Старый город некрасив – наоборот, он уютен настолько, насколько может быть уютным средневековый городок, дополненный современными фишками типа водопровода, центрального отопления и точек общепита. Короче говоря, мне здесь явно нравится :) Хочется бесцельно бродить по этим улочкам, вдыхая полной грудью воздух средневековой Варшавы. Чем я и занимаюсь.
Через какое-то время очередная улица неожиданно выходит на открытое место, размер которого заставляет меня признать, что в Старом городе все-таки есть большие площади. Передо мной – Рыночная площадь Старого города, бывшая когда-то его политическим и общественным центром. И если Старе Място – сердце Варшавы, то здесь находится сердце самого Старого Мяста.
Рыночная площадь появилась тут почти одновременно со Старым городом, на рубеже XIII-XIV веков. Здесь, благодаря наличию рынка, жизнь всегда била ключом: сюда стекались люди, заводились полезные знакомства, заключались сделки, и город, как следствие, развивался и процветал. Хотя, собственно, в этом плане и сейчас мало что изменилось: тот же рынок, только не мясо-овощной, а ювелирно-сувенирный. Ибо что туристов, что торговцев на Рыночной площади – хоть ты ухом их ешь :) Но люди сейчас мало интересуют меня – мне больше по душе окружающие площадь здания. Елки-палки, какие же они все красивые, разукрашенные, светлые и радостные! Особенно когда из-за облаков выглядывает солнце.
В глазах так рябит от ярких красок, словно ты мультфильм смотришь. И все равно – вот глядел бы и глядел…не оторваться.
А еще на Рыночной площади есть своя бронзовая сиренка – вторая по счету, но не по старшинству. Вот такая:
Правда, старшая она только в том случае, если вести речь о подлиннике, созданном в начале прошлого века. Но подлинника, увы, на площади нет – он хранится в Варшавском музее. (Который, кстати, находится в одном из домиков по периметру площади). Данной же копии всего одиннадцать лет: ее установили на этом месте в 2008-м. Что совершенно не мешает иностранным туристам с ней фотографироваться, а полякам – помещать ее изображение на сувенирные магнитики/тарелки/медальоны, нужное подчеркните :)
Покинув (не без внутренней борьбы) Рыночную площадь, я почти тут же оказываюсь под стенами главного католического храма Варшавы – собора Святого Яна. Или, если вам угодно – Иоанна Крестителя. Изначально построенный в 1390 году, он, с помощью целого ряда архитекторов и реставраторов, таки дожил до наших дней. Хотя, конечно, и в несколько измененном виде.
Скажу сразу – я сделал все возможное, чтобы получить нормальные изображения этого храма. Все бесполезно: мне некуда было отойти, чтобы вместить в кадр весь собор целиком, я попросту упирался спиной в соседние здания. Так что пришлось ограничиться более-менее приличным снимком переднего фасада. Плюс запечатлеть внутреннее убранство.
Внутри собора, как это водится, захоронено довольно много известных людей: несколько польских президентов, парочка польских же королей, а также какие-то ученые, прелаты, художники и поэты. И среди них, кстати – Генрик Сенкевич, книгами которого я, помнится, зачитывался в молодости. По возвращении в Минск надо будет обязательно перечитать "Огнем и мечом".
Побродив по Старому городу еще надцать минут, я понимаю, что уже обошел его из конца в конец. Остается посмотреть на Новый город, где я еще не бывал, и отправляться домой. То есть на автовокзал. Сказано-сделано: идем в Новый город. Дорога проходит сквозь Варшавский барбакан – кирпичный форт XVI века, оставшийся от старой крепостной стены. Когда-то в нем располагались главные городские ворота. Сегодня ворота тоже здесь есть, но ими мало кто пользуется, кроме туристов. А туристов больше интересуют стены и башни.
За барбаканом действительно начинается Новый город, основанный в этом месте лет на сто позже Старого, в начале XV века. Причина этого основания чрезвычайно проста – перенаселенность Старой Варшавы. Давность же закладки первых домов приводит к любопытному эффекту: если для тогдашних поляков город и вправду был новым, то для нас он – почти такой же старый, как и само Старе Място. Разницу в возрасте и стиле застройки разглядят, пожалуй, только историки да архитекторы.
День клонится к вечеру, так что мне волей-неволей приходится ускорять шаг: ночью даже в Варшаве мало что увидишь. Поэтому осмотр Нового города получается, к сожалению, довольно-таки беглым. Тем не менее, кое-что я все-таки замечаю. Вот, например, построенный в XVII веке доминиканский костел Святого Гиацинта. Он является действующим, как и почти все храмы в Варшаве.
Дальше по улице, которая зовется улицей Фрета, притулился относительно скромный особняк, на который не сразу и внимание-то обратишь. А обратить надо: именно в этом доме расположен музей Марии Склодовской-Кюри, открывшей вместе с мужем явление радиоактивности, да и вообще совершившей прорыв в тогдашней физике и химии. За что ей и присудили аж целых две Нобелевских премии. Музей, основанный в 1967 году, работает до четырех часов дня, и потому сейчас закрыт. Но меня, как дипломированного физика, радует сам факт его существования.
Вблизи этого места на карте обозначен некий дворец Красиньских, который мне тоже хотелось бы увидеть. Свернув влево, я быстро нахожу искомое здание – оно бело, трехэтажно, да и статуями украшено богато. Газон перед ним тоже не пустует – его облюбовали разноцветные железные пегасы со стрекозиными крыльями. Какую функцию они выполняют при дворце – не представляю, но смотрится все это весьма забавно :)
Сейчас во дворце расположен филиал польской Национальной библиотеки. А сто лет назад там была резиденция Верховного суда.
Впрочем, Верховный суд и сейчас находится невдалеке – ровно напротив дворца Красиньских:
Ну, что я скажу…оригинально сделано! :) Цветом, стилем и кустами на крыше это здание слегка напоминает мне давешнюю университетскую библиотеку. Интересно, а какое оно изнутри? Мне не суждено этого узнать: туда явно не пускают без судейской мантии.
А еще от дворца (ну, или от суда) виден храм Пресвятой Девы Марии, являющийся по совместительству главным костелом польской армии. Он был бы виден еще лучше, кабы не березы и автобусы. Но так тоже неплохо.
В этом костеле время от времени проводятся службы, связанные с военными праздниками. Кстати, его полное название – Костел Девы Марии, королевы Польши и гетмана польских солдат. Коротенькое такое название, минут на сорок :)
Отсюда уже недалеко до края Нового города. Сразу за этим краем я вижу еще один барбакан, то есть, тьфу, форт – форт Легионов, он же форт "Владимир", бывший в XIX веке частью российских укреплений. Он перестал использоваться для военных целей чуть ли не сразу после постройки, несколько раз горел, но, в итоге, все-таки дожил до моего прихода.
Так, уже вторая на сегодня летающая тарелка…и откуда их здесь столько? :) Ладно, не буду издеваться над древним укреплением – форты, как известно, сами себе форму не выбирают. К тому же это не простой форт, а заслуженный: я читал, что в 1999-м здесь снимали не то "Потоп", не то "Пана Володыевского".
Насколько я знаю, дальше за Фортом Легионов можно увидеть остатки Варшавской Цитадели, построенной русскими примерно тогда же, когда возводился и сам форт. Но небо темнеет все быстрее, и я решаю повернуть обратно, пройдя все по той же улице Фрета. Бог с ней, с цитаделью, увижу в следующий раз. Я устал, пора домой.
Вскоре улица опять выходит меня на рыночную площадь, но уже другую: это рыночная площадь Нового города, созданная одновременно с ним, то есть в XV веке. В свое время она была такой же оживленной, как и площадь старого рынка, но теперь здесь куда спокойнее. Или, может, все дело в позднем времени суток?
На площади обнаруживается, во-первых, костел Святого Казимира, тесно прижавшийся к монастырю бенедиктинок…
…и, во-вторых, колодец с историческим чугунным ограждением, датирующимся серединой XIX века. Сверху колодец украшен позолоченными фигурками девушки и единорога. Что они символизируют, и как туда попали – я, опять же, не знаю. Но они есть, и, вдобавок, очень симпатично сделаны. Must be.
Еще я читал, что на площади когда-то была городская ратуша, но ее снесли в начале XIX века.
На этом моя экскурсия по Варшаве практически заканчивается. Я прохожу через ворота барбакана, пересекаю Старый город, бросаю прощальный взгляд на Замковую площадь…
…и двигаюсь дальше по уже пройденному пути. Краковское предместье, Новый свет, Свентокшиская улица, парк с памятником Корчаку… И, наконец, центральный вокзал, над которым нависает подсвеченный неоновыми вспышками Дворец культуры. Подсветка разгорается все ярче, из чего я делаю вывод, что вечер мало-помалу переходит в ночь.
Отсюда ходят автобусы на западный автовокзал, а с автовокзала – в Минск. Скоро я распрощаюсь с Варшавой.
В связи с этим подвожу итоги: польская столица, безусловно, хороша. Это – первое, что я для себя понял. Понял, кстати, еще в самом начале моей экскурсии, а потом утвердился в этом понимании. Красивое, приятное и дружелюбное место, ничуть в этом плане не хуже Риги, Стокгольма или Осло, да и других европейских городов тоже. Улицы, дома, площади, церкви, река, мосты, земля внизу и небо наверху – все на должном уровне. Собственно, этого и следовало ожидать – недаром мои родственники и друзья так высоко оценили этот город. Что ж, я только что убедился, насколько они правы.
Продолжаю: данный город не только красив, но и, как бы это выразиться поточнее, неоднороден, ибо существует одновременно сразу в нескольких исторических плоскостях. Причем в пересекающихся. Что в центре, что в шаговой доступности от центра можно найти и зеркальные небоскребы а-ля постмодерн, и серую сталинскую высотку с упирающимся в небо шпилем, и Старый город с его цветными мультяшными домиками. Здесь есть все стили на любой вкус. Но все эти стили и времена, как ни странно, ничуть друг другу не мешают, не вызывая лично у меня никакого диссонанса или отторжения. Здания мирно и просто соседствуют одно с другим. Небоскребы не угрожают средневековым особнякам, средневековые особняки не являются помехой небоскребам. А Дворец культуры вообще находится в особом положении, глядя на мир с высоты самолета :) Благодаря этому город оставляет о себе удивительно гармоничное впечатление, которое я и пытаюсь сейчас выразить. Возможно, мне это даже удается. Варшава, респект тебе :)
И последнее. Как я уже писал, в 1944-м Варшава была почти полностью уничтожена, в связи с чем то же Старе Място – это классический набор новостроек, типа нашего Троицкого предместья. Так оно и есть. Но сие никак не отменяет моей радости от посещения этих новостроек. Странно? Ничуть. Вы обратили внимание, что в один прекрасный момент я перестал упоминать, что, мол, тот или иной дворец/храм/памятник был разрушен в войну, а потом восстановлен? Обратили или нет – в любом случае да, таки перестал. А знаете, почему? Все очень просто: до меня вдруг дошло, что это, в конечном итоге, не так уж и важно. Важно другое: этот дворец, храм или памятник, несмотря на бурную историю города, все-таки существует в наши дни. Причем существует почти таким же, как и века назад. Даже будучи когда-то разрушенным, он все равно потом восстал из пепла, за что низкий поклон местным жителям. Наверное, надо очень сильно любить свой город, чтобы руками восстановить его по кирпичику…причем восстановить так, что изумляются все приезжие от мала до велика, без учета пола и возраста. Это по-настоящему здорово. Недаром представители ЮНЕСКО, увидев в 1980 году возрожденную Варшаву, без промедления включили ее в список всемирного наследия. Есть за что. Так что поляки, жившие в те дни, знайте: теперь респект – уже вам. Вы молодцы, у которых и нам бы следовало поучиться. Может, когда-нибудь мы так и сделаем. А пока нам, с нашим хваленым Троицким предместьем, остается только завидовать.
Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о польской столице и ее жителях. До свидания, славный город! Мое повествование окончено, скоро я уеду домой.
И всем там расскажу, что в рядах поклонников Варшавы стало на одного человека больше.
Май 2019.