Сайт Александра Мазаника
ПАРИЖ 2. ДЕНЬ ВТОРОЙ
Часть первая
Свершилось! Мой второй парижский день все-таки настал, обещая быть еще интереснее первого. Почти нормально выспавшись в отеле (из-за непривычной обстановки), и почти нормально поев (из-за по-французски скудного континентального завтрака), я выхожу из гостиницы и присоединяюсь к нашей группе, готовый, как и прежде, сесть на хвост гиду. Большего мне не надо: гид обещает на сегодня автобусную экскурсию по городу (что, в лучшем случае, терпимо), поход в музей духов (что лично мне вообще не нужно), а также свободное время (вот это я приветствую). Автобус трогается, и очень скоро мы вновь оказываемся в историческом центре столицы.
Как я и ожидал, автобусная экскурсия себя не оправдывает, по крайней мере с точки зрения фотосъемки: наше транспортное средство едет быстро, останавливается редко, оконные стекла бликуют, и вместо удачных кадров получаются смазанные кляксы, недостойные ни меня, ни Парижа. Приходится ждать остановки, которая вскоре и происходит: мы доехали до того самого музея духов, визит в который я твердо решил пропустить. В конце концов, зачем мне, лысому брутальному мужику, духи? :) Так что, условившись встретиться с группой через час на том же месте, я отправляюсь в свободное плавание.
Упомянутое место, кстати, называется бульваром Капуцинов, который я знаю из известного фильма, что с Мироновым и Караченцовым в главных ролях. Впрочем, сам бульвар в фильме не показывали, так что наше знакомство, все-таки, было заочным. Зато теперь оно стало реальным.
Честно говоря, улица как улица…не будь того фильма – и внимания бы не обратил :) Хотя, вообще-то, бульвар интересен – хотя бы потому, что он на самом деле – бульвар не Капуцинов, а Капуцинок, названный так из-за женского монастыря, стоявшего здесь до Французской революции. Ближе к нашему времени бульвар стал прибежищем художников и кинематографистов – именно тут в 1895 году открылся первый в мире кинотеатр, в котором демонстрировались короткометражки братьев Люмьер, и о котором, собственно, и говорится в упомянутом выше фильме. Ну, а на сегодня бульвар Капуцинов(ок) – просто известное место, которое любят посещать как туристы, так и местные жители.
И здесь явно есть на что посмотреть. Например, тут расположено здание Парижской оперы (она же Опера Гарнье), построенной во времена императора Наполеона III, то есть в конце XIX века.
В течение сотни лет после постройки этот, не побоюсь данного слова, дворец так и назывался – Парижская опера. Однако, когда в конце прошлого века в городе возвели очередной театр, Оперу Бастилия, Парижской опере во избежание путаницы присвоили имя ее создателя – архитектора Шарля Гарнье.
Ну, а простому народу Опера Гарнье, как ты ее ни называй, известна в основном по книге "Призрак оперы" Гастона Леру, впоследствии неоднократно экранизированной. И да – под театром и вправду есть подземное озеро. Или, во всяком случае, когда-то было: воды озера угрожали фундаменту, и их пришлось откачать в специальный резервуар.
В непосредственной близости от Оперы Гарнье находится Вандомская площадь, созданная на рубеже XVII и XVIII веков во славу правящего тогда Людовика XIV. Первоначально площадь была названа именем упомянутого Людовика, потом, в годы революции, утратила это имя, а уже ближе к нашему времени получила теперешнее название в честь адмирала Франции герцога Вандомского, чей дворец находился когда-то в этом месте.
В центре площади подпирает небо одноименная колонна, построенная в 1810 году по приказу Наполеона I Бонапарта. Сей обелиск, имеющий сорок четыре метра высоты, должен был играть ту же роль, что и Каррузельская арка, то есть напоминать парижанам о победах любимого императора. В связи с этим колонну, каменную внутри, покрыли снаружи винтовым барельефом, отлитым/выкованным из русских и австрийских пушек, захваченных Наполеоном при Аустерлице.
Что ж, замысел императора оправдался на все сто: колонна так полюбилась парижанам, что дожила до наших дней, несмотря на все попытки (иногда удачные) ее сломать. Правда, с ее вершины несколько раз убирали статую императора. Но ведь вернули же!
Кстати, любопытный факт: изначально, когда площадь еще была площадью Людовика, в ее центре, как и во многих других точках Парижа, возвышалась конная статуя короля-Солнца. Однако после 1789 года, то есть во время Французской революции, статую решили снести. Сказано-сделано – к ней привязали тросы, стали тянуть… Но Людовик не зря был прозван Великим, и сумел за себя постоять: рассказывают, что бронзовый монарх, падая с пьедестала, задавил несколько особо пылких революционеров. Блин, и почему это напоминает мне Украину с ее недавним сносом памятников Ленину? :) Там, помнится, тоже кого-то пришлепнуло…
И еще один факт, не менее интересный: именно на Вандомской площади впервые появились знаменитые парижские мансарды. Жилая площадь, особенно в центре Парижа, тогда стоила дорого, земля – еще дороже, и задействованный архитектор решил, благоустроив здешние чердаки, убить одним камнем двух зайцев – и землю сэкономить, и денег заработать. А звали этого затейника, сюрпрайз, Жюль Ардуэн-Мансар :)
Еще на бульваре Капуцинок – или, вернее, на продолжающем его бульваре Мадлен – имеется одноименная церковь, больше напоминающая известный мне по картинкам языческий храм Артемиды Эфесской. Сие, кстати, почти правда: всемирная сеть утверждает, что такой стиль называется "греко-римским".
Церковь Мадлен, или Марии Магдалины, начало строиться в XVIII веке, при Людовике XV. Позднее стройку, как это говорится сейчас, "заморозили", и она возобновилась (и была закончена) только веком позже. (В промежутке, кстати, из будущей церкви вообще хотели сделать железнодорожный вокзал, но потом этот проект был отвергнут властями). Первую службу в новом храме провели в 1840-х, и с тех пор церковь действует безотказно. В качестве ремарки добавлю, что длина церкви Мадлен – сто десять метров, ширина – сорок, а высота – больше тридцати. И правильно: хорошего храма должно быть много :)
От церкви Мадлен в сторону реки уходит улица под названием Руаяль (или Рояль, то бишь Королевская), в конце которой вырисовывается некая площадь. Но мне не удается туда пройти: на площади проходит акция местных протестунов, одетых в желтые жилеты, и она, в смысле площадь, оцеплена полицией. В связи с этим мне приходится возвращаться к автобусу, благо отведенный час почти закончился. Через десять минут мы отъезжаем от музея духов, и начинается вторая часть Марлезонского балета, то бишь автобусной экскурсии.
Переехав через Сену, автобус, слава те господи, замедляет ход, и я ухитряюсь сфотографировать Дом Инвалидов, построенный в 1677 году. Цель его постройки отражена в названии: в этом дворце располагался (и, вроде как, до сих пор располагается) приют для инвалидов войны. Зачем ветеранам понадобился именно дворец – история умалчивает.
Самой заметной частью Дома Инвалидов является его собор, строительство которого было закончено в 1706-м. Строил, ежели кому интересно, все тот же Ардуэн-Мансар. И, построив, увидел, что вышло это хорошо:
Храм впечатляет даже на расстоянии: он поднимается на высоту ста с лишним метров, он же, по слухам, богато украшен внутри, а на его купол ушло больше десяти килограммов золота. Кроме того, в нем расположена гробница Наполеона I, которую, увы, из автобуса не видно.
Дальше автобус вновь ускоряется, и фотоаппарат приходится прятать в карман. Но это ненадолго: сделав круг по центру города и вернувшись на правый берег Сены, мы останавливаемся, и гид объявляет аж три часа свободного времени. Ура!
Первое, на что я обращаю внимание при выходе из автобуса – это Пале-Рояль, знаменитый дворец кардинала Ришелье, а после него – тоже кардинала, но уже Мазарини. И, заодно, королевы Анны Австрийской с малолетним сыном. Похоже, передо мной открылась еще одна страница "Трех мушкетеров" Дюма, знакомая с раннего детства.
Дворец Пале-Рояль был построен придворным архитектором Жаком Лемерсье в первой половине XVII века для упомянутого выше Армана-Жана дю Плесси, герцога де Ришелье, который и жил там до самой своей смерти. Позже, как я и писал, туда переехала вдовствующая королева Франции, а еще позже – семейство герцогов Орлеанских, членов правящей династии. После революции 1789 года дворец национализировали, и там располагалась целая куча разных заведений, от чиновничьих кабинетов до конюшен. Потом в Пале-Рояле вообще открыли несколько казино, а заодно – еще и парочку борделей. Вот такая вот сложная судьба у здания :) Ну, а сейчас в бывшем кардинальском дворце заседают Государственный совет и Министерство культуры Франции. А еще в нем расположен один из самых старых парижских театров – театр Комеди Франсез.
В сам дворец пройти нельзя, но туристам разрешен вход в его внутренние дворы, а также в дворцовый сад. Чем я беззастенчиво и пользуясь.
Судя по всему, кардиналы во Франции умели жить не хуже королей: дворец мало чем уступает Версалю, по крайней мере снаружи. Вот сад – да, поменьше, и не такой прилизанный. Не это не означает, что он маленький и неуютный, скорее наоборот. Лично я в таких садах, как это говорится, отдыхаю душой.
А еще в Пале-Рояле присутствует новомодная инсталляция, состоящая из 260-ти полосатых колонн разной высоты. Колонны, установленные в 1986 году художником Даниэлем Бюреном, поначалу вызвали среди французов нехилый резонанс, однако постепенно прижились. И даже стали популярными.
Хотя что хотел Бюрен сказать своим "шедевром", и хотел ли вообще – знает, наверное, лишь только он сам :)
Выйдя из кардинальского дворца, я отправляюсь вдоль улицы Риволи куда-то вниз по течению Сены. С левой стороны наблюдается сад Тюильри, в котором по случаю лета работает луна-парк…
…а справа, в шаговой доступности, уже виднеется памятник Жанне д'Арк, изготовленный Эмманюэлем Фермье в 1874 году.
Из всех парижских памятников Жанне этот – самый известный. Объясняется это двумя причинами: во-первых, он установлен в самом центре Парижа, а во-вторых, некоторые историки считают, что именно здесь Жанна когда-то была ранена. Правда это или нет – никто теперь не узнает. Но народу, похоже, нравится считать именно так.
Еще сотня-другая метров, и я вплотную подхожу к площади Конкорд, или Согласия. Именно сюда я не смог попасть часом ранее. Вот с той стороны, от церкви Мадлен, я, кстати, и шел:
Тогда мне помешали "желтые жилеты". Но теперь протестунов разогнала полиция, и я могу любоваться площадью Конкорд во всей ее парижской красе.
Эта площадь была создана в 1755 году по распоряжению Людовика XV, и названа, как ни удивительно, его именем. С ее размерами (360 на 200 метров) она стала крупнейшей площадью во всей Франции, а заодно и главной площадью Парижа. Позднее, в лихие 1790-е, площадь ожидаемо переименовали в площадь Революции, снесли стоявшую в центре статую Людовика (этот, в отличие от предшественника, во время падения никого не убил), а на ее месте воздвигли печально известную гильотину, отрубившую головы вначале королю и королеве, а потом, по злой иронии, и почти всем вождям революции, вплоть до Дантона с Робеспьером. Да уж, веселое было время… Когда революционные страсти поутихли, а противники пришли к согласию, гильотину сломали, а площадь получила свое современное название.
Посреди площади Согласия, как и на Вандомской площади, стоит обелиск – не такой высокий, как первый, но зато древнеегипетский. Его подарил Франции правитель Египта Мухаммед Али в первой половине XIX века.
На самом деле, Мухаммед хотел подарить Франции не один, а целых два обелиска, стоявших возле Луксорского храма в одноименном городе. Но французское правительство почему-то согласилось принять только одну колонну, и вторую пришлось оставить в Луксоре. Храм, лишенный одной из стел, утратил симметрию и красоту, зато Париж стал обладателем старейшего на его земле памятника, причем одного-единственного, и потому бесценного.
Пройдя мимо ворот сада Тюильри, за которым, как известно, находится Лувр…
…я выхожу к мосту Конкорд, соединяющему в этом месте два берега Сены. Его построили в самом конце 1700-х, и, повинуясь духу времени, назвали мостом Революции. Что интересно – при строительстве использовался камень из разрушенной Бастилии. Через несколько лет сооружение переименовали в мост Согласия, а через полтора века серьезно перестроили. В результате мост сделался настолько широким, что находящемуся на нем человеку довольно-таки сложно понять, что это мост, а внизу река.
Здание на заднем плане называется Бурбонским дворцом. Дворец этот очень похож на церковь Мадлен, расположен через реку симметрично ей, и составляет с ней единый архитектурный ансамбль. А построили его в 1720-х для внебрачной дочери Людовика XIV Луизы де Бурбон. Сейчас там находится штаб-квартира одной из палат французского парламента.
Переходить на ту сторону реки у меня банально нет времени, и я возвращаюсь к площади Согласия. Отсюда начинается самая известная улица Парижа – Елисейские поля, многократно воспетые в песнях, описанные в книгах и отснятые в кино.
Несколько околонаучных данных. Длина этой улицы – два километра, ширина – семьдесят метров, значение для туристов и парижан – варьируемое от большого до огромного. Недаром ее название восходит к греческому слову "Элизиум", то есть, по сути, "рай". Парижане ее любят. Надо будет узнать, за что.
И немного исторических фактов: первый по счету кусок Елисейских полей появился на этом месте в начале XVII века по приказу королевы Марии Медичи. И назывался он Королевским трактом. Славное дело Марии продолжил Людовик-гордость-наша-XIV, протянув Королевский тракт аж до Версаля. Часть этого нового тракта, спроектированная и облагороженная уже известным нам Андре Ленотром, собственно, и стала потом Елисейскими полями. Правда, домов там тогда не было – они появились веком позже, а потом еще позже, в 1800-х, в период массовой застройки города. А на той половине улицы, что примыкает к площади Конкорд, они по какой-то причине не появились вовсе. Поэтому данная часть Елисейских полей выглядит примерно вот так:
Открою великую тайну: в детстве и юношестве, читая Дюма и Верна, я всерьез воспринимал слово "поля" в буквальном его смысле. И, как следствие, ожидал увидеть реальное поле – пусть не засеянное пшеницей, но, по крайней мере, заросшее травой и деревцами. А тут – улица… Париж, ты меня подло обманул! Это не Елисейские поля, это какие-то Елисейские аллеи! Или, в крайнем случае, Елисейские проспекты! :)
Ну, да ладно…других Елисейских полей здесь все равно нет, так что будем довольствоваться этими. Тем более, что кое-что интересное на них все-таки имеется. А именно – парочка дворцов, хорошо спрятанных за деревьями, но, тем не менее, поддающихся обнаружению. Первый дворец – Малый, он же Пети Пале.
Он хотя и называется дворцом, но им не является: в этом здании никогда не жили короли, императоры, цари, султаны и прочие венценосные особы. Все проще: малый дворец был построен в 1900-м году для проведения в нем Всемирной выставки, а по окончании оной – превращен в историко-художественный музей.
Напротив Малого дворца логично обнаруживается и Большой – Гранд Пале. Его роднят с Малым коллегой как годы постройки, так и ее цель: все та же Всемирная выставка. Да и используются эти дворцы одинаково: в Большом, как и в Малом, расположены музеи. Один из них, кстати, профессионально близок мне, ибо посвящен открытиям и изобретениям. Блин, знал бы раньше – обязательно бы зашел!
Кроме того, перед Большим дворцом обнаруживается памятник Шарлю де Голлю, самому популярному президенту Франции.
Памятник был установлен на этом месте в 2000 году. Насколько я знаю, скульптор (Жан Кардо) изобразил президента в момент парада, проведенного в 1944 году после освобождения столицы. Этим он хотел подчеркнуть целеустремленность и патриотизм де Голля, бывшего, как известно, душой французского Сопротивления. И знатоки считают, что скульптору это удалось.
Позже я узнАю, что совсем недалеко, на другой стороне улицы, скрывается третий, Елисейский дворец, в котором работает нынешний президент Франции. Но сейчас я этого еще не знаю, а потому, увы, прохожу мимо :(
За Большим и Малым дворцами Елисейские поля начинают понемногу оживать – на них появляется больше и людей, и домов. Именно здесь расположена главная часть улицы, застроенная, как говорилась выше, в XIX веке. На ней всегда много народу. Здесь проводятся военные парады, народные гуляния, всякого рода марафоны и гонки…а также, как мы помним, митинги и акции тех самых "желтых жилетов". Одним словом, Елисейские поля универсальны в плане проведения общественных мероприятий :)
А вот в плане проживания эта улица не только не универсальна, но и откровенно негуманна: по слухам, здешняя недвижимость стоит настолько диких денег, что французы на Елисейских полях банально не селятся. Зато здесь часто снимают дома под разные торжества и приемы: это, конечно, тоже дорого, но зато очень престижно :)
Тем временем мой путь по Елисейским полям близится к завершению: впереди уже виднеется очередной символ Парижа, известный всему миру и растасканный по всем открыткам. И это…кто сказал "Эйфелева башня"??? Нет, не она. На самом деле это – Триумфальная арка. Причем не та, что с площади Каррузель, а другая, стоящая на площади Шарля де Голля.
Как я писал в предыдущей статье, Триумфальную арку построили по распоряжению Наполеона, желавшего увековечить славу Франции в своем лице. Вернее, не совсем построили, а только начали строить: побежденный император до окончания строительства, увы, не дожил. Тем не менее, именно он по праву считается автором идеи Триумфальной арки. Архитекторами же, непосредственно возводившими арку, были Жан-Франсуа Шальгрен и Абель Блуэ.
Высота и ширина Триумфальной арки, составляющие порядка пятидесяти метров, подавляют даже издали. А уж вблизи… Вблизи реально кажется, что эта каменная глыба подпирает небеса.
Арку окружают сто соединенных цепями каменных тумб, символизирующих знаменитые Сто дней Наполеона. Ее стены украшают искусные барельефы работы Жака Прадье, а также названия более чем сотни сражений, выигранных французской армией. Добавлю еще, что в 1840 году, через четыре года после сдачи арки в эксплуатацию, под ней был торжественно провезен гроб с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. И это кажется мне исторически справедливым: император, как ты ни оценивай его человеческие качества, все-таки очень многое сделал для Франции.
На этом мое свободное время заканчивается, равно как и моя прогулка по Елисейским полям. Пора в автобус, который отвезет меня на следующую экскурсию. Так и происходит – я сажусь в автобус, автобус едет вперед, гид что-то рассказывает, и мир продолжает радовать меня. Особенно после того, как я умудряюсь сфотографировать показавшийся в боковой улочке фасад собора Александра Невского, построенного в 1861 году.
Надо же, православный храм в католическом Париже! Да еще и красивый какой! Прямо привет с исторической родины :)
А затем мы, неожиданно для меня (а может, и нашего водителя), в очередной раз выезжаем на берег Сены. С которой теперь долго не расстанемся, поскольку группа в полном ее составе записалась на речную прогулку.
Часть вторая
Вот как хотите, но в плавании на катере по исторической реке, протекающей через исторический же город, что-то есть! Во-первых, с реки видно многое, чего при всем желании не увидишь с суши. Во-вторых, по реке можно быстрее добраться из одной точки в другую: катеру не нужно объезжать дома и стоять на светофорах. И, в-третьих, это попросту удобнее, чем пеший маршрут, особенно с учетом уставших ног. Так что как ни крути – все одно куча плюсов без единого минуса :)
Несказанно обрадованный этим обстоятельством, а также тем, что наша группа, отстояв длиннейшую очередь, все-таки попала на катер, я занимаю место на верхней палубе, вплотную к левому борту. По идее, отсюда должен открываться хороший вид.
Катер трогается, отваливает от пристани и движется вверх по реке. Вот сейчас, сейчас я увижу город с воды – все его мосты, здания и набережные! Так и есть: через несколько минут впереди открывается первый мост, носящий название моста Инвалидов из-за находящегося поблизости одноименного здания. Самого Дома Инвалидов отсюда не видно, зато отлично видна крыша Большого дворца.
Мост построили в 1855 году, приурочив открытие к очередной Всемирной выставке. В Википедии сказано, что это – самый низкий из всех парижских мостов. Впрочем, все относительно: высоты в полтора десятка метров вполне хватает, чтобы защитить мост от весенне-осенних наводнений.
Следующим по списку идет мост Александра III. Вообще говоря, по логике мостом Инвалидов следовало назвать именно его – он практически упирается в упомянутый приют ветеранов. Однако, во-первых, на момент закладки данной конструкции мост Инвалидов в Париже уже был, а во-вторых, эту самую закладку осуществлял лично Николай II, посвятивший новый мост своему отцу Александру. Вот так и появился в Париже мост имени российского царя :)
Кстати, мост Александра III считается одним из красивейших в Париже. Этому способствуют как его очертания, так и украшающие мост парапеты, барельефы и золоченые фонарные колонны.
За мостом Александра следует мост Конкорд, где я сегодня уже был. Как видите, с палубы все-таки различима его, если можно так выразиться, мостовая сущность :) Слева видна игла Луксорского обелиска.
Очередной большой мост вызывает интерес уже хотя бы тем, что он непосредственно примыкает к правому крылу Лувра. Да и название "мост Рояль" говорит само за себя. Год постройки – 1689-й, что делает мост Рояль одним из старейших парижских мостов. Хотя и не таким старым, как мост Пон-Нёф.
Дальше по левому борту (и правому берегу реки) разворачивается уже знакомая мне панорама Лувра. Какой же он, однако, все-таки длинный… Реку в этом месте пересекает мост Каррузель. Вчера я дошел до него, а сегодня – доплыл.
Мост искусств, железный и технически совершенный. Ура, старый знакомый! Давно не виделись – аж со вчерашнего дня :)
Остров Сите медленно и неумолимо надвигается на наш катер, почти угрожая раздавить его. Но только "почти": мы счастливо избегаем гибели, свернув в боковую протоку :)
Проходим под Новым мостом.
Слева остается еще один дворец Правосудия, но не тот, который Консьержери, а другой, новый, построенный в XIX веке. Впрочем, он почти неотделим от Консьержери, поскольку образует с ним единый судебно-юридический комплекс. В данном конкретном здании заседает Апелляционный суд Франции.
За очередным мостом вырисовываются знакомые очертания Собора Парижской Богоматери.
Весь в лесах, бедняга… Но мы же помним, что это ненадолго! Иначе перевернется мир, Сена потечет в обратную сторону, на папский престол сядет женщина, а Эйфелева башня выйдет на орбиту. Короче, его восстановят, и двух мнений тут быть не может :)
Остров Сите, как и все хорошее в этой жизни, остался позади.
За ним следует остров Сен-Луи, то есть Людовика Святого. Он поменьше и не такой исторически значимый, но, по-своему, тоже интересный. Вот он, этот остров, виден на переднем плане и на фоне острова Сите, хорошо узнаваемого за счет Нотр-Дам де Пари с его колокольнями.
Когда-то здесь было два нежилых островка, на которых находились пастбища, принадлежавшие собору Нотр-Дам. Они же, если верить литературе, были излюбленным местом для проведения дворянских дуэлей. Позже, при Людовике XIII и Ришелье, дуэлянтов с коровами разогнали по домам, островки объединили земляной насыпью, и начали строить там дома. Руководил этим действом инженер Кристоф Мари, в честь которого назван один из местных мостов (елки-палки, да сколько же их в Париже?). Тем не менее, особо ценных с исторической точки зрения зданий там нет. За исключением, разве что, Отеля Ламбер, в котором, судя по книжкам, жили когда-то Вальтер и Руссо. В смысле, поймите меня правильно: не вместе жили, а по отдельности, и даже в разное время :)
За островом Сен-Луи наш кораблик разворачивается, двигаясь вниз по течению, то есть обратно, в направлении пристани. Вскоре слева вновь показывается остров Сите. Из-под Аркольского моста (1856 год) открывается панорамный вид на больницу Отель-Дьё и мост Нотр-Дам…
…а из-под моста Нотр-Дам – на мост Менял и Консьержери.
Дальше за корму уходит западная оконечность Сите вместе с Новым мостом…
…мост Искусств вместе с Институтом Франции…
…а также мост Рояль. А за ним нашим взглядам открывается музей Орсе, которого я еще не видел.
Когда-то давным-давно в этом здании располагался большой-пребольшой железнодорожный вокзал. Потом времена поменялись, вокзал перестал быть большим-пребольшим в плане пассажиропотока, и его решили закрыть. И не только закрыть, но еще и, для надежности, снести. Однако в тогдашнем правительстве все-таки нашлась некая светлая голова, решившая не разбрасываться зданиями, но использовать их на благо Франции. Так на свет появился художественный музей Орсе, входящий ныне в десятку самых популярных музеев на всей планете Земля.
За музеем Орсе возвышается (или, скорее, занижается из-за его небольших размеров) Дворец Почетного легиона, являющийся штаб-квартирой одноименной организации.
Сам дворец был построен в 1780-х для какого-то из французских князей, потом национализирован пламенными робеспьерами, потом кому-то продан, потом перепродан…в общем, это долгая история. Подытоживая, скажу, что после учреждения Бонапартом Ордена Почетного легиона дворец передали последнему в вечное пользование. Аминь :)
Дальше наш катер, благополучно миновав мосты Согласия, Александра III и Инвалидов, приближается к месту нашего же отправления…и, не останавливаясь, продолжает двигаться вниз по реке. Зачем, теряемся в догадках все мы? Ведь не для того же, чтобы показать нам купола православного собора Святой Троицы, построенного в 2016 году? Или все-таки для этого?
Ан нет! Мы фатально ошиблись. Ибо причина нашего движения неумолимо движется нам навстречу, все яснее вырастая на горизонте, поднимаясь все выше к зениту, нависая над головами и заслоняя солнце.
Наверное, есть на свете люди, не знающие собора Нотр-Дам. Есть люди, ничего не слыхавшие о Лувре. Но я не верю, что кто-то не знает Эйфелеву башню. И если Нотр-Дам и Лувр, соревнуясь за право называться символом Парижа, практически делят первое место, то Эйфелева башня, похоже, является в этом соревновании членом жюри. Не потому, что башня лучше дворца или собора, но по той причине, что она – самое первое, что приходит в голову при слове "Париж". По крайней мере, мне почему-то кажется именно так.
Эйфелеву башню построили в 1889 году, и ее строительство, как и многое другое, было приурочено к открытию Всемирной выставки, посвященной, в свою очередь, столетнему юбилею Французской революции. Гигантское сооружение должно было показать англичанам и прочим заклятым друзьям, что Франция сильна не только в революциях, но еще и в науке с техникой. В связи с этим правительство объявило конкурс на лучший проект, в котором, как известно, победу одержал инженер Гюстав Эйфель. Эйфелю выделили необходимые деньги, и все понеслось галопом, причем настолько быстро, что трехсотметровая махина была готова всего за два года. После чего стала высочайшим рукотворным сооружением мира.
Парочка чисел: высота башни составляет 325 метров, ширина у основания – 125, масса – десять тысяч тонн. Она покрыта слоем специальной бронзовой краски, общий вес которой – ни много ни мало как 57 тысяч кэгэ. В ней имеется три уровня, несколько лифтов, а также лестница на две тысячи ступеней. А еще говорят, что башня предельно устойчива: ее не может раскачать даже самый сильный ветер.
Кстати: изначально Эйфелева башня планировалась как временное сооружение, подлежащее сносу через двадцать лет после выставки. Многие знатные жители столицы, типа тех же Дюма и Мопассана, требовали снести ее до срока, но получили говна на лопате официальный отказ. А по истечении двадцати лет башня так полюбилась свыкшимся с ней французам, что они готовы были защищать ее чуть ли не ценой собственной жизни. Причем сие касается не только парижан: существует легенда, что некий немецкий офицер, получив в 1944 году приказ заминировать и взорвать Эйфелеву башню, в последний момент отказался его выполнять. Правда это или нет – не знаю. Но что-то подсказывает мне, что такие легенды не появляются без причины. И я, наверное, тоже не стал бы поджигать запал. Башня, живи вечно! Очень тебя прошу.
Эйфелева башня молчит, но явно слышит меня. Что ж…и на том спасибо! Пока я рассказываю все это и разговариваю с ней, она, еще минуту назад стоявшая совсем рядом, постепенно тоже оказывается позади. И в этом месте, похоже, заканчивается и наша речная прогулка. Катер замедляет ход, поворачиваясь бортом к башне, наполовину скрытой очередным парижским мостом…
…а затем проходит весь путь в обратном направлении – мост Бир-Хакейм (тот, что на предыдущем снимке), Йенский мост (тот, что напротив башни), сама башня, еще пара мостов, и, наконец – пристань. Мы приплыли. То есть пришли. Добро пожаловать на сушу!
Суша встречает нас вечерней прохладой: день незаметно для меня закончился, по улицам ползут удлиняющиеся тени, и сильно хочется в отель – ужинать и спать. Или, как вариант, просто спать, даже без ужина :) Хотя я не уверен, что засну – очень уж много впечатлений свалилось на меня за эти часы. Пале-Рояль, Елисейские поля, Триумфальная арка, Сена с ее неисчерпаемыми мостами, Эйфелева башня… Не слишком ли для одного дня?
Нет, не слишком, отвечаю я себе самому, двигаясь вместе с автобусом по направлению к гостинице. И вообще, побольше бы таких дней! Надеюсь, что так оно и будет: ведь, судя по программе, завтра с утра нас ждет поездка в… Впрочем, не буду об этом – еще, тьфу-тьфу-тьфу, сглажу! А в условиях Парижа такое недопустимо – не так уж часто я сюда приезжаю. Так что – завтра, все завтра.
И пусть это завтра поскорее наступит.
Продолжение следует
Ноябрь 2019