Париж 1 | mazanik

ПАРИЖ 1. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Введение

Ах, Париж, город грез, и бессонных ночей,

Глицериновых слез… Ты не мой – и ничей!

Стихи, как вы понимаете, не мои, а совсем даже наоборот – Кирилла Ривеля. Но что есть, то есть: этот самый Париж очень популярен и, не побоюсь этого слова, притягателен для множества людей. Вспомните хотя бы крылатую фразу "Увидеть Париж и умереть" – не на пустом же месте, в самом деле, она возникла! Париж, чуть ли не во все времена считавшийся одной из культурных столиц Европы, любим и почитаем. Так что ривелевское "ничей", некоторым образом, спорно: есть люди, всерьез считающие по-другому. Да, жить там дорого, но зато престижно. Или наоборот – престижно, хотя и дорого, с упором на первую часть фразы. Ведь Париж – это богема, художники, поэты, музыканты, Париж – это Ван Гог и Гоген, Париж – это Эйфелева башня и Триумфальная арка, Мулен Руж и Монмартр, Лувр и Елисейские поля, французский круассан и французский поцелуй… И данный список, что характерно, можно продолжать до бесконечности. Ах, Париж, Париж, мечта эстета и гурмана!

Так, по крайней мере, думают многие. Знают ли они, при этом, хоть что-нибудь о французской столице, были там, не были, или просто с детства усвоили, что Париж в моде на все времена – один бог ведает. И то не факт. Да и неважно это, ибо, как было сказано выше, Париж – город грез. Особенно на расстоянии.

Что до меня, то я, никогда не будучи особым фанатом Парижа, тем не менее, давно хотел туда съездить. По нескольким разным причинам, среди которых – и упомянутая выше известность Парижа, и богатство его истории, и ожидаемая красота его архитектуры. Да и Александр Дюма с его "Тремя мушкетерами", как ни крути, оставил когда-то свой след в моей подростковой душе :) Я очень многого ждал от Парижа, и потому, едва получив возможность туда попасть, немедленно этой самой возможностью и воспользовался. И действительно поехал в Париж. Хотя и через Берлин. О котором я писал в предыдущих статьях, и который, как вы, надеюсь, помните, ни в коей мере не разочаровал меня :)

Традиционная историческая зарисовка. Никто толком не знает, почему столицу будущей Франции назвали Парижем – то ли из-за племени паризиев, поселившихся на острове Сите в III веке до нашей эры, то ли по имени небезызвестного Париса, похитителя Елены Прекрасной. Однако, поскольку вопрос о связи Париса с Францией является, мягко говоря, спорным, среди ученых все-таки заметно преобладает первая версия :) А вот насчет возраста Парижа все сходятся во мнениях: он был основан теми самыми паризиями в III веке до рождества Христова, и стал известен в исторических летописях под названием Лютеция. Веком позже данный поселок, если верить Википедии, уже окружили по периметру крепостным валом, и он стал городом. Потом туда, выкинув паризиев на мороз, пришли римляне, и, по своей давней традиции, построили мощную крепость. Которую, собственно, и назвали "Паризиум", то есть "Город паризиев". Как это название изменилось в последующие века – мы с вами знаем :) Чуть позже, а именно в V веке, на мороз выкинули уже римлян, а на освободившейся от последних земле воцарились франки. Однако окончательно столицей франкского (или французского) государства Париж сделался гораздо позже, в начале XVI века.

Честно говоря, я не вижу смысла описывать здесь всю парижскую историю – она действительно ОЧЕНЬ длинная и богатая на события. Скажу только, что ученые выделяют несколько этапов быстрого развития средневекового Парижа – в частности, при Филиппе II Августе, Людовике IX (который святой), а также при Людовике XIV (который король-солнце). Последний из указанных периодов, пожалуй, является самым известным благодаря все тому же Александру Дюма. Дальше, уже в Новое время, расцвету Парижа способствовал знакомый нам всем Наполеон Бонапарт – именно при нем, кстати, была построена столь же известная Триумфальная арка. Правда, сам Наполеон плохо кончил, но кого это сейчас волнует? На самом городе это не сказалось: захватившие Париж в 1814 году прусско-российские войска (помните Парижскую площадь в Берлине?), насколько я помню, памятников не рушили, и домов тоже не жгли. Не менее удачно Париж пережил и обе Мировые войны. Я, правда, читал, что в 1944-м Гитлер намеревался, отступая в Германию, полностью уничтожить город, но желания – это одно, а возможности, к счастью, – совсем другое… Одним словом, французская столица, в отличие, например, от польской или немецкой, дожила до наших дней почти неповрежденной. Отсюда и ее популярность – что у историков, что у туристов.

Ну, и немного научных фактов: длина и ширина Парижа составляют соответственно восемнадцать и девять кэмэ, а площадь – около ста квадратных километров. Текущее население – чуть больше двух миллионов человек, причем чуть ли не пятая часть из них – иностранцы. Через город протекает река Сена, на которой, собственно, и находится остров Сите. В городе есть Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери и дворец кардинала Ришелье. И да – в 2001 году здесь снимали фильм "Амели".

На этом я заканчиваю свое вступление, и перехожу к самому Парижу. И местом моей первой остановки будет Версаль.

1. Версаль

На самом деле, дворцовый комплекс Людовиков достоин отдельной статьи, а то и отдельной книги. Которых о нем, кстати, и без того написано немало :) Но, поскольку я не задавался целью создавать многотомные историко-культурологические труды, я просто вкратце расскажу о том, что я увидел, и продемонстрирую несколько фотографий. Тем более, что нас привезли в Версаль всего на три часа, давшие возможность лишь бегло осмотреть дворец и парк.

Итак, Версаль… Его построили в XVII веке по личному распоряжению "короля-солнца" Людовика XIV, который, как известно, не любил Париж, и не хотел жить в этом городе. До солнцеликого монарха на этом месте был только охотничий дом его отца, тоже Людовика – того самого слабовольного короля, что показан на страницах "Трех мушкетеров". Сын его, будучи молодым и амбициозным правителем, справедливо решил, что крохотного домика в тридцать метров длиной ему мало, и принялся за перестройку. И результат настолько ему понравился, что Версаль немедленно сделался столицей французского двора и резиденцией самого Людовика, коей и оставался до самой его смерти. Впрочем, на этом его, дворца, историческая роль не закончилась: короли перестали жить в Версале лишь во время Французской революции, произошедшей в 1789 году. Ну, а десятилетие спустя Версаль сделался музеем, которым и остается до сегодняшнего времени.

Добавлю еще, что дворец строили, в основном, по проектам архитекторов Жюля Ардуэн-Мансара и Луи Лево, плюс еще целой кучи архитекторов поменьше. В здании насчитывается более 700 помещений, несколько десятков лестниц, и около двух тысяч окон. Солидно, однако!

Автобус паркуется на широченной площади, за которой находятся версальские ворота. В центре площади установлена конная статуя все того же Людовика XIV. А что, все справедливо: перестроил дворец – получи памятник :)

Вход сам в комплекс выглядит примерно так:

Очередь, конечно, производит жутковатое впечатление, но гид уверяет, что нам повезло: так мало народу бывает здесь крайне редко. Кстати, примерно так оно и оказывается: очередь движется быстро, и наша группа тратит на подход к центральным воротам не более получаса.

Вот ворота вблизи. Они ярко блестят на солнце, ибо позолоченные. А может, и вовсе золотые: я вполне готов в это поверить, особенно с учетом того факта, какие астрономические деньги были потрачены на этот дворец. Кроме того, сверху ворота украшены королевским гербом и короной.

Впрочем, нам не сюда: экскурсанты проникают в комплекс через боковой вход в левом крыле дворца.

Вот и первый внутренний двор Версаля. К счастью, тут почти нет людей, и можно беспрепятственно делать снимки.

Это – Королевский двор, самый большой из всех. В глубине его виднеется еще один двор, являющийся продолжением Королевского – Мраморный.

Именно сюда, на Мраморный двор, выходили окна Людовика XIV. Ровно по центру фасада находилась (и находится) королевская спальня, где, говорят, король однажды и скончался. И было это в 1715 году.

На входе во дворец экскурсанты наделяются электронными аудиогидами, которые в наше время с успехом заменяют живых людей. Оно и понятно – внутри дворца столько народу, что ходить кучкой, да еще и с живым гидом, просто не получится. Наша группа мгновенно рассасывается по сторонам, и я остаюсь один. Можно приступать к осмотру дворца.

Вот здесь, в принципе, я мог бы начать перечисление всех залов, переходов, картин и колонн, что попадались мне на пути. Но поступить так – значит действительно расширить статью до размеров монографии. Поэтому я просто покажу несколько ключевых помещений дворца, которые запомнились мне больше всего.

Итак, начну с двухуровневой дворцовой капеллы, посвященной уже упоминавшемуся Людовику Святому. Она расположена в правом крыле дворца, недалеко от входа. Капелла была освящена примерно в 1710 году, и тогда же в ней стали проводиться различные духовные мероприятия, вроде свадеб и отпеваний. В настоящее же время капелла не действует, но, благодаря хорошей акустике и органу начала XVIII века, часто выступает в роли концертного зала.

Зеркальная галерея, сооруженная в конце 1600-х. Это, пожалуй, самый известный зал Версальского дворца, хотя и не самый большой. Расположенный в задней части здания, он имеет семьдесят метров в длину и по десять – в ширину и высоту. К сожалению, этих размеров все-таки недостаточно – Зеркальная галерея практически всегда заполнена туристами от края до края. Единственный способ обратить их в бегство – это взорвать под сводами что-нибудь конкретно гремучее. Но у меня ничего такого нет :(

Проемы в левой стене – это не окна, но металлические зеркала, в которых отражаются настоящие окна, пробитые с противоположной стороны зала. Отсюда и его название. Зеркал здесь использовано порядка четырех сотен.

В свое время в этом зале принимали иностранных послов, устраивали празднования в честь бракосочетаний, а также организовывали балы.

Спальня королевы, служившая опочивальней нескольким французским королевам, начиная от Марии Терезии. После свержения Людовика XVI и казни Марии-Антуанетты данное помещение перестало быть спальней, но, к счастью, сохранилось, а после придания Версалю статуса музея было восстановлено в прежнем виде.

Зал Аполлона, он же тронный зал Людовика XIV. Предназначение его, как мне думается, очевидно :) И непонятно лишь одно: куда девался трон, и какие злые враги его сперли?

Галерея скульптур, где выставлены изваяния великих французов. Не знаю, сколько их там, но, судя по длине галереи, явно не меньше полусотни. Или больше.

А вот этого человека я, кстати, сразу узнал, причем без всяких подсказок. Не знаю уж, кого благодарить за сходство Александра Трофимова с пресловутым кардиналом – то ли природу, то ли гримеров Одесской киностудии. Но результат в прямом смысле слова налицо :)

И, в заключение – галерея битв. Вот это, пожалуй, и правда самое большое здешнее помещение – его длина составляет больше ста метров. И оно действительно посвящено битвам: десятки картин, покрывающие стены и потолок зала, рассказывают о различных сражениях, в которых французская армия принимала участие. Жаль только, что для понимания этого рассказа нужно хоть немного знать историю Франции :)

Ну, а если говорить о дворце в целом, то его внутреннее убранство буквально бьет по мозгам и глазам, причем даже не красотой, коей там тоже хватает, а, в первую очередь, демонстративной роскошью. Да уж, французские короли явно любили и умели жить… Все это обилие золота, картин и бархата словно говорит простым смертным об их ничтожности перед сильными мира сего. Впрочем, может, я и ошибаюсь…особенно если вспомнить, что простые смертные не так уж часто заходили в Версаль :)

Ладно, с дворцом, пожалуй, все, теперь переходим к версальским паркам.

Ох, уж эти мне версальские парки… Скажу честно – я мечтал их увидеть с пятнадцатого года, после поездки в обожаемый мною Петергоф, созданный, как известно, по образу и подобию Версаля. И все никак не складывалось – Париж вечно куда-то от меня убегал. В итоге я, увидев год назад вместо Версаля еще один его клон, коим стал венский Бельведер, твердо решил посетить первоисточник. Посетить-то посетил, но… Проблема, как всегда, заключалась во времени: я банально не успевал сходить в парк, и все, что мне оставалось – это любоваться им на ходу и на расстоянии. Например, из дворцовых окон, откуда открываются примерно такие виды:

Немного истории: первые сады/парки/скверы появились здесь еще при Людовике XIII. Но подлинную красоту и размах они приобрели, естественно, лишь при "короле-солнце". Именно тогда придворный архитектор Андре Ленотр плотно занялся местными парками и оранжереями, приводя их к тому самому виду, что известен нынче всем и всякому. Здесь разбивались геометрически идеальные клумбы и газоны. Здесь рылись каналы. Ставились фонтаны и статуи. Высаживались деревья, коих в парке под четыреста тысяч. И вот так, в результате, версальский парк из рядового участка с травой и кустами сделался образцом, на который молилась вся Европа. И не только молилась, но и подражала. И не только Европа, но, как мы знаем, и Россия тоже. Петергоф не даст соврать :)

Сходство, как ни крути, есть. Сразу видно, откуда растут ноги, то есть где Петр I черпал свое вдохновение. Но. Есть и различия, которые, как ни странно, склоняют чашу моих весов на сторону Петергофа. Видите ли, он, Петергоф, по большей части зеленый – деревья, трава, кустарник... Голой земли там почти что и не видно. А Версаль немного другой. Да, все газоны разбиты по линейке, каждый куст и каждая клумба находится на своем месте, все дорожки выверены по транспортиру... Но дорожки – чересчур широкие, они занимают чуть ли не половину всего пространства, и поэтому французский оригинал выглядит слегка засохшим, словно его забыли полить. Кроме того, по этой же причине оригинал довольно-таки сложно осматривать: белый песок дорожек отлично отражает свет, и глаза начинают не то что слезиться, а буквально вытекать. И фотоаппарат тоже ожидаемо слепнет. Странное и спорное дизайнерское решение. Имхо, конечно. Но лично меня чуть-чуть больше впечатлил Петергоф. Он пока на первом месте. А Версаль – на почетном втором. То ли я истинный патриот России, то ли чего-то не понимаю касательно Франции :)

Или, что вероятнее всего – я просто слишком мало увидел. Версальские парки огромны, они занимают чуть ли не тысячу гектаров площади, из которых я разглядел хорошо если десятую часть. А вот по отзывам знающих людей, оставшиеся девять десятых – такие же яркие и зеленые, как и их питерский аналог, и ни в чем ему не уступают. Так что я не исключаю, что выше я написал откровенную ересь. Потому и ИМХО. Надо будет это выяснить, еще раз приехав в Версаль.

А пока мы из него уезжаем. Взглянув напоследок на главные ворота, откуда, следуя закону подлости, уже исчезла очередь…

…я забираюсь в автобус, и мы двигаемся по направлению к собственно Парижу.

2. Собор Нотр-Дам, Сена и многое другое

Наступил вечер. Забежав в гостиницу и помывшись-побрившись, я готов к дальнейшим приключениям. Правда, не к тем, что предлагает наш гид: по его наметкам, приключения должны свестись к походу в один из столичных ресторанчиков, откуда открывается вид на собор Нотр-Дам. Мое же мнение, как всегда, диаметрально противоположно: ресторанов хватает и в Белоруссии, а вот Парижей там не особенно много. В связи с этим я просто сажусь гиду, как это говорится, "на хвост", доезжаю с ним на метро до пункта Сен-Мишель–Нотр-Дам, а потом, оставив группу на входе в упомянутую точку общепита, смело иду вперед.

И первое, что я выясняю – так это тот факт, что гид не обманул: да, отсюда и вправду виден Собор Парижской Богоматери. Правда, виден не напрямую и издали: расположенная перед храмом одноименная площадь, увы, закрыта для посетителей.

Как же я мечтал его увидеть… И вот – довелось.

Собор Парижской богоматери, он же Нотр-Дам де Пари, он же просто Нотр-Дам, во всем мире считается одним из ярчайших символов французской столицы. Его начали строить в 1163 году века по указу Людовика VII. (Хотя прямым инициатором строительства, насколько я знаю, был епископ Морис де Сюлли). А первый камень в его основание, если верить интернету, заложил лично один из римских пап. В 1182 году был освещен его алтарь, и в храме, несмотря на продолжение строительных работ, начали проводить богослужения. Парижские священнослужители как будто знали, что лучше не дожидаться окончания строительства: здание собора Нотр-Дам окончательно оформилось только к середине XIII века, практически через столетие после закладки того самого первого камня. А отделочные работы и многочисленные перестройки затянулись еще на сотню лет, аж до 1345-го. Именно тогда собор приобрел ту форму, что мы знаем сегодня – со шпилем и двумя башнями. Добавлю еще, что его архитекторы в первый век строительства известны, наверное, только ученым, а вот за период XIII века отвечают уже конкретные люди – Жан де Шель и Пьер де Монтрей. Их, как правило, и называют экскурсантам в качестве создателей собора Нотр-Дам.

В дальнейшем собор переживал тяжелые времена: так, его серьезно разграбили в процессе Французской революции. Я читал, что руководители восставших в буквальном смысле слова взяли Нотр-Дам в заложники: парижанам пришлось вручить Робеспьеру крупную взятку, дабы спасти уже заминированный храм. К счастью, взятка оказалась достаточно большой… Потом, уже после реставрации французской монархии, здесь короновался Наполеон. Еще одной вехой в жизни собора оказался выход одноименного романа Виктора Гюго: он фактически спас обветшавший храм, обратив на него внимание правительства и вынудив дать деньги на восстановление.

И последняя, самая грустная страница в данной истории – это пожар 2019 года, наполовину уничтоживший собор. В здании рухнул шпиль, провалилась часть крыши, потрескались стены… К счастью, пожарным удалось спасти передний фасад с башнями, который и виден на предыдущем снимке. А больше здесь, увы, снимать пока нечего. Кстати, именно из-за произошедшего пожара закрыта Соборная площадь. А жаль – помимо самого собора, именно на ней расположен французский "нулевой километр.

Вот и все о соборе Нотр-Дам. По крайней мере, все на сегодня. Но я, конечно же, надеюсь, что это не продлится долго, и храм обязательно восстановят. И я, может быть, еще успею зайти внутрь собора, а то и подняться на его башни-колокольни. Оттуда должен открываться шедевральный вид, ибо колокольни имеют по семьдесят метров высоты.

Вдохновленный этой надеждой, я снова иду вперед. Здесь начинается уже остров Сите, где когда-то зародился Париж, и где, собственно, стоит Нотр-Дам. Справа остается главное здание городской больницы Отель-Дьё де Пари, построенное в конце XIX века. Сейчас в нем находится один из факультетов Медицинского университета.

Сама же больница, основанная чуть ли не десятью веками ранее, считается старейшей действующей больницей в мире.

Пройдя через остров Сите, я выхожу прямиком к Сене.

Именно ее, как вы понимаете, и следует благодарить за появление здесь Парижа: большие города традиционно строились либо на крупных реках, либо на морском побережье. Сена же в пределах Парижа – с одной стороны, вполне судоходная, а с другой – не настолько широкая, чтобы ее нельзя было перекрыть мостами, объединив оба берега в один населенный пункт. Так Париж и возник… Кстати, мост на предыдущем снимке называется мостом Менял. Как следует из названия, он был в свое время одним из центров парижской меновой торговли. Вернее, не он, а его предшественник: конкретно этот мост возвели позже, в 1860 году.

А здание в правой части снимка, на противоположном берегу – театр Шатле, выстроенный в середине XIX века. Сейчас он, судя по строительным лесам, переживает реставрацию.

Перейдя Сену, я делаю снимок моста, которым только что воспользовался. Мост, как и расположенный вблизи него собор, носит название Нотр-Дам. Дата постройки – начало 1900-х.

В данный момент я иду по правому берегу Сены, который, насколько я знаю, считается деловой частью города. Отсюда, по законам перспективы, открывается богатый вид на остров Сите. В частности, с набережной хорошо различим замок Консьержери – бывший королевский дворец, а по совместительству – еще и тюрьма, ныне превращенная в музей.

Первый большой замок был возведен на этом месте Гуго Капетом в X веке. Именно тогда, кстати, Париж в очередной раз был столицей государства франков. Потом дворец много раз перестраивали, делая его все более и более мощной крепостью, однако сие мало помогло: в середине XIV века король Карл V, опасаясь народных волнений и мечтая о безопасности, переехал в Лувр. После этого бывший королевский замок превратился во Дворец Правосудия, то бишь, по сути, большую тюрьму, соединенную с судебными палатами. Им управлял так называемый консьерж, доверенный чиновник короля. Отсюда пошло и название "Консьержери". Кстати, добавлю еще, что за время существования Дворца Правосудия его камеры повидали много тысяч узников, а в одной из показанных на снимке башен ожидала суда и казни уже упоминавшаяся здесь Мария-Антуанетта.

Следом за зданием Консьержери позади остается Пон-Нёф (он же Новый мост, XVII век), являющийся, на самом деле, старейшим парижским мостом…

…а впереди, за скоплением автомобилей, уже виден Лувр.

Этот дворец, как известно – еще один символ Парижа, причем, наверное, не меньший, чем собор Нотр-Дам. Кто-то ценит его именно как дворец, кто-то в первую очередь считает музеем, но факт остается фактом – Лувр посещает ничуть не меньше людей, чем Собор Парижской Богоматери. А если учитывать, что посещение собора в последнее время запрещено – то и побольше.

Строительство Лувра началось в 1190 году при короле Филиппе Августе, решившем возвести новую крепость для защиты Парижа. Я читал, что построенная крепость и вправду оказалась неприступной. Причем настолько, что ее мало кто пытался осаждать :) После переезда сюда Карла V военная твердыня слегка поменяла дизайн – к ней пристроили королевские жилые апартаменты. Еще позже дворец перестраивали и достраивали буквально все, от Франциска I до Наполеона III, и над ним работало бесчисленное множество архитекторов, которых нет никакого смысла здесь перечислять. В результате почти тысячелетнего строительства Лувр приобрел грандиозные размеры, и вытянулся на несколько кварталов во все стороны. Добавлю еще, что в разные времена в Лувре находились не только "квартиры" французских королей, но еще и государственная библиотека, а также ремесленная галерея, где работали и торговали различные рукастые мастера. Ну, а сегодня здесь, как известно, находится один из величайших в мире музеев. А кроме него – еще и целый набор всяческих кружков и студий, восходящих, насколько я понимаю, к тем самым ремесленникам.

За воротами, показанными выше, открывается Квадратный двор Лувра – большой и пустой.

В центре его явно ведутся какие-то работы. Охватывающие двор дворцовые крылья, впрочем, остались незатронутыми, но туда не проникнешь из-за позднего времени. Похоже, сегодня мне придется ограничиться только лишь внешним осмотром Лувра. Что ж, идем дальше!

А дальше мне открывается второй двор Лувра – самый известный, изображенный почти на всех рекламных фотографиях, озвученный во всех рекламных обзорах и любимый всеми туристами.

Двор этот, насколько я знаю, называется двором Наполеона. И с него хорошо видно, насколько же огромен сам дворец. Его фасады протянулись на сотни метров, в нем, несмотря на всего лишь три этажа, помещается больше комнат, чем в современном типовом небоскребе, в нем же, если уж говорить о музее, находится триста с лишним тысяч экспонатов, и потому его масштабы подавляют. Так что до меня медленно, но верно доходит: в этот мой приезд я в Лувр не попаду. Ни завтра, ни даже послезавтра, и время суток здесь не при чем. Просто я ничего не люблю делать наполовину, а на осмотр такой махины у меня банально не хватит времени. Тут, по-хорошему, понадобится несколько недель. Что ж, Джоконда…не судьба нам увидеться! Подожди до следующего раза.

А пока, как я и писал выше, ограничимся прогулкой по двору. В этом дворе имеются:

Во-первых, стеклянная пирамида Лувра, эффектно преломляющая лучи вечернего солнца.

О ней писал когда-то Дэн Браун в своем "Коде да Винчи". На самом деле это не только пирамида, но и, одновременно, главный вход в музей. Именно здесь днем выстраивается огромная очередь из людей, мечтающих приобщиться к прекрасному. В этом контексте понятно, почему пирамиду установили во дворе Наполеона: он достаточно большой :) А высота самой пирамиды – порядка двадцати метров.

Во-вторых, рядом с пирамидой установлена конная статуя все того же Людовика-Солнца, то бишь XIV-го. Статуя сравнительно новая, ибо ей не сравнялось еще и ста лет. Зато от нее начинается так называемая Историческая ось Парижа, идущая от Лувра через Елисейские поля и Триумфальную арку.

И, в-третьих, прямо напротив Людовика действительно высится Триумфальная арка. Но не та, которую все знают, а другая – Арка площади Каррузель, установленная здесь по приказу Наполеона в 1808 году. Арка, напоминавшая французам о победах императора, была когда-то увенчана венецианской квадригой Святого Марка, вывезенной Наполеоном в Париж. Однако после отречения монарха от престола квадригу пришлось вернуть, и ее заменили на схожую по тематике скульптуру работы французских мастеров Лемо и Бозио.

За аркой, судя по карте, есть еще немало интересного – например, сад Тюильри, являющийся, по сути, продолжением самого Лувра. Однако заходящее солнце напоминает мне, что надо бы закругляться: иначе остальная группа уйдет из ресторана, я не смогу сеть гиду на хвост в обратном направлении, и мне придется добираться до отеля в одиночку, что в условиях парижского метро – очень непростая задача. Поэтому я бросаю прощальный взгляд на двор Наполеона…

…и, покинув Лувр через очередные ворота, коих здесь много, оказываюсь на мосту Каррузель, переброшенном в этом месте через Сену.

Указанная переброска состоялась в 1939 году. А до этого здесь находился старый мост, имя которого мост Каррузель и унаследовал. С его середины открывается красивая панорама Сены, в этом месте широкой и глубокой.

Решив двигаться к месту встречи вдоль левого берега, я перехожу по мосту Каррузель на противоположную сторону реки. По ней, я имею в виду сторону, проложена набережная Вольтер, чуть дальше переходящая в набережную Малаке. Обе набережные усажены деревьями, уставлены фонарными столбами, и, как ни странно, почти безлюдны. Ура, можно сделать нормальный снимок!

Вскоре деревья с фонарями расступаются, и я вижу очередное величественное здание – не то дворец, не то церковь. Благодаря загибающиеся вперед крыльям оно слегка (а может, и не слегка) напоминает Казанский собор в Ленинграде.

Чуть позже выясняется, что это не собор и не дворец, а Институт Франции, объединяющий в себе ни много ни мало пять научных академий. Сама организация была основана в 1795 году под названием "Национальный институт наук и искусств". Ну, а здание построили веком раньше для дворянского колледжа, учрежденного по завещанию (и на деньги) кардинала Мазарини. Того самого, кстати, что выведен главным злодеем во второй части "Мушкетеров" Дюма. Ох, и врут же эти борзописцы-литераторы! Как сивые мерины. Управы на них нету :) Но история иногда бывает справедливой: Джулио Мазарини был с почестями похоронен в базилике этого самого колледжа, а открывшаяся там библиотека унаследовала его имя.

Чуть ли не от крыльца Института Франции начинается еще один мост через Сену – мост Искусств, впервые построенный в 1804 году по инициативе все того же Наполеона, а потом перестроенный надцать раз. Он стал первым железным мостом в Париже. Сам мост к искусству непосредственного отношения не имеет: его название связано все с тем же Лувром, в который мост упирается противоположной стороной. В те времена Лувр, из-за его огромной коллекции живописи и прочих статуй, часто называли дворцом Искусств, и новый мост перенял у дворца это название.

Иду дальше. Справа по курсу высится серое здание Монетного двора, где производится…что? Правильно, евро! И действительно – зачем зарабатывать деньги традиционным путем, если их можно чеканить самому? :)

А впереди уже видна западная оконечность острова Сите, образующая в этом месте острый мыс.

Еще несколько шагов – и я вторично оказываюсь рядом с Новым мостом, только уже на противоположной стороне реки. Таким образом, Пон-Нёф пересекает остров, соединяя берега Сены по прямой. Что делает его не только старейшим, но и, пожалуй, длиннейшим мостом в этих местах.

В левой части предыдущего снимка различима (хотя и с некоторым трудом) статуя короля Генриха IV, установленная по заказу его вдовы – королевы Марии Медичи. Но это, увы, копия: оригинал был уничтожен в годы Французской революции, а данную скульптуру изготовили в начале XIX века по приказу тогдашнего Людовика.

До поворота к ресторану, где меня в скором времени будет ждать экскурсовод, остается совсем немного. В качестве ориентира мне, судя по загруженной в смартфон карте, должен послужить некий фонтан Сен-Мишель, установленный на одноименной площади в 1855 году. А вот и он!

Красивый… Я читал, что изначально фонтан хотели назвать именем Наполеона, но потом почему-то передумали, и он получил имя Святого Михаила. Ну, да ладно…французам, наверное, виднее :)

В этом месте я сворачиваю с набережной, и начинаю пробираться узкими улочками Латинского квартала. Или, как вариант, улочками, примыкающими к последнему. Смеркается, и, следуя парижской (и не только) традиции вечерних увеселений, на улицах появляется все больше народу.

Здешние завсегдатаи, как я понял, делают упор не на памятники архитектуры, а на ресторанчики и бистро. Потому-то именно сюда и приехала ужинать наша группа :) В воздухе переливаются огни реклам, ноздри щекочут ароматы жарящегося мяса, и я безумно рад тому, что могу долго обходиться без еды. Иначе и правда просидел бы все три часа в ресторане, ничего не видя, кроме тарелок и бокалов. А это же скучно! Вот как, например, можно есть мясо в сливочном соусе, если ты только что променял на него церковь Сен-Северен?

Как тогда узнать, что она построена в XV веке, и в ней расположен старейший колокол во всем Париже? Да никак. Так что ешьте свое мясо :) А колокол, между прочем, был отлит в 1412 году.

Тем временем на улицах темнеет все сильнее, так что еще немного – и я вообще не найду ни ресторана, ни нашего экскурсовода. Так что пора, брат, пора. Я выхожу к ресторану ровно в час "ч" и минуту "м", дожидаюсь группу, которая, естественно, собирается позже условленного времени, а потом иду с ней по направлению к метро. Парижские улочки перемигиваются все сильнее разгорающимися огоньками…

…по ним бродят парижане, парижанки, парижские дети и парижские же туристы, и я очень доволен.

Во-первых, тем, что скоро я окажусь в отеле, где, наконец-то, смогу поесть и выспаться.

Во-вторых, тем, что я многое сегодня увидел. Хотя и не попробовал мяса в сливочном соусе :)

А в-третьих – просто тем, что я в Париже. И с нетерпением жду завтрашнего дня

Продолжение следует

Ноябрь 2019