Дубровник

ДУБРОВНИК: ЧЕРЕПАХА В КРЕПОСТНОМ ПАНЦИРЕ

Введение

Вернувшись в Черногорию из Мостара и загрузившись впечатлениями по самую макушку, я на какое-то время успокоился. Аж на целых два дня. Но по истечении этого срока меня снова потянуло в путь: шенгенская виза еще действовала, а Черногория, как я уже писал, не обещала ничего нового в туристическо-познавательном плане. Мой следующий выбор пал на Хорватию, до которой из Будвы оказывалось ничуть не дальше, чем до позавчерашней Боснии. А то и ближе. Всю страну я, естественно, объехать не планировал – она большая. Но мое внимание привлек небольшой хорватский город, известный как из литературной классики, так и из истории современного кинематографа. А именно – Дубровник, о котором когда-то писал Жюль Верн, и где, уже в наши дни, снимали пресловутую "Игру престолов". Которую я, к слову сказать, не смотрел :)

Сказано – сделано. Однодневная путевка в соседнее государство была приобретена за смешную сумму в пятнадцать евро, в карманах легко уместились паспорт, фотоаппарат, бутылка воды и пара бутербродов, и я уселся в автобус. Путь до границы и от нее, в отличие от моего боснийского шестичасового вояжа, действительно пролетел почти незаметно – во-первых, он был в полтора раза короче, а во-вторых, дороги в Хорватии оказались слегка получше, а пробки на них – поменьше. Вот, казалось, бы, только что за окнами был типичный хорватско-сельский пейзаж…

…а через минуту впереди уже виден Дубровник.

Где фото, спросите вы? Оно у меня, конечно же, есть. Но сначала позвольте, по старой привычке, сказать вам несколько слов об окружающей меня стране. И о виднеющемся вдали городке – тоже.

Страна эта официально называется "Республика Хорватия", и живут в ней, как ни странно, хорваты, коих там около четырех миллионов душ. Когда-то Хорватия была частью большой и сильной Югославии, но в 1991 году, после кризиса в стране, она неожиданно для себя стала независимой, коей, по крайней мере официально, остается и на сегодняшний день. Кроме хорватов, в ней есть еще всякие сербы, боснийцы и прочие балканцы, но эти люди на численность населения особо не влияют – оно, население то бишь, все равно остается близким к отметке в четыре миллиона. Столица – Загреб, куда я сегодня, увы, не доеду. Официальный язык – хорватский, в строгом соответствии с названием страны. (Или, наоборот, это страна названа в честь языка? Что-то я запутался…) Чем этот язык отличается от того же сербского или черногорского – не знаю, и сами хорваты, возможно, тоже не знают. Но он слегка напоминает русский. Уровень жизни в Хорватии, по слухам, несколько выше боснийского, но сильно ниже немецкого или американского. Иными словами, большого богатства здесь не наблюдается, но и особой нищеты – тоже. Благодарить за это нужно, во-первых, брюссельские дотации, а во-вторых, тот факт, что, несмотря на войны и перевороты девяностых, в стране сохранилась какая-то промышленность, приносящая людям дополнительные копейки. Да и доходы от понаехавших, типа меня, тоже никто не отменял. Этому способствует теплое море, лето, тянущееся по девять месяцев в году, а также обилие достопримечательностей, на которые так падки туристы.

Сие – о Хорватии как о стране. Что же касается Дубровника как города, то он – та самая Рагуза, которую я помню еще по Жюльверновскому роману "Матиас Шандор". Город этот возник в данной местности, то есть в Далмации, что на самом юге Хорватии, примерно в VII веке нашей эры. Что интересно, вначале здесь было два поселения – одно греческое, на острове (оно-то и называлось Рагузой), а второе славянское, на материке. Много позже они слились воедино, а на месте засыпанного пролива, когда-то отделявшего остров от Большой земли, возникла центральная городская улица. И началась совместная история. На протяжении этой истории Рагуза, ставшая со временем Дубровником, поочередно была византийским, венецианским, а потом и вовсе независимым городом, а заодно и столицей одноименной республики. Позднее, после падения указанной республики, Дубровник столь же поочередно находился под властью Франции и Австро-Венгрии. Ну, а дальше, как мы знаем, была Югославия, от которой Дубровник, вместе с Хорватией, отделился в 1991 году.

В настоящее время Дубровник – это небольшой городок с населением примерно в сорок тысяч жителей. Впрочем, его население каждое лето сильно прибавляется благодаря туристам. (Нет, не так, как вы подумали: я имел в виду исключительно приезд экскурсий. А также их отъезд ближе к зиме, в связи с чем население убавляется взад :) ) А ежели серьезно, то понаехавших в Дубровнике и правда много: здесь есть Старый город – остатки былых времен, до сих пор сохраняющие в себе черты и атмосферу XVII века от Рождества Христова. Старый город внесен в фонд Всемирного наследия Юнеско, и потому туда ездили, ездят и будут ездить любители истории и старины. Типа меня :) Да и тот факт, что в этом месте снимался средневеково-героический сериал, говорит о многом: такой жанр, как правило, подразумевает в качестве декораций башни и дворцы, причем не самые завалящие. То есть здесь явно есть на что поглядеть. Что ж, таки поглядим! Тем более, что Старый город Дубровника, как я писал выше, уже вырисовывается на горизонте:

Он небольшой, но до безумия колоритный: этому способствуют и массивные круглые башни на входе в порт, и сам порт с припаркованными в нем яхтами, и общий красно-черепичный цвет, резко контрастирующий с синей гладью моря… Красота! Настоящая средневековая Рагуза из романа французского классика. Она даже слегка похожа на мои представления о ней :) Итак, за внешний вид – пять баллов по старой советской шкале. А как Дубровник выглядит изнутри, покажет время.

Продолжение

Еще немного, еще чуть-чуть, и наш автобус останавливается. Пройдя несколько шагов и перейдя через мост, мы оказываемся в первом по счету внутреннем дворике Старого города. Слева наблюдается все тот же порт, но уже с близкого расстояния…

…а прямо впереди – одни из двух главных ворот, ведущих прямиком за городскую стену. Черепичных крыш отсюда уже не видно, и город приобретает стандартный балканский вид. То есть шершаво-каменный. А ворота, кстати, называются воротами Плоче. Они, не побоюсь этого слова – сложносочиненные, ибо состоят из нескольких последовательно расположенных арок. В верхней части одной из них стоит изваяние Святого Власа (как варианты, Власия или Влаха), считающегося покровителем Дубровника. В руке святой держит какой-то предмет неясного мне назначения. Однако чуть позже назначение проясняется: судя по всему, это – модель Старого города, выполненная в масштабе, обратном величине "дофига к одному" :)

Мы направляемся дальше – и сразу видим, что этот город был в свое время сильно укреплен, да и сейчас еще ого-го какой: городская стена, окружающая его кварталы, очень высокая, десять с лишним метров, и потому буквально нависает над головами. Составляющие ее камни ничем не отличаются от будванских, но сама стена почти вдвое выше. Она полого загибается вправо, уводя нас от ворот в глубину города.

С этой же стороны от нас, то есть по правую руку, находится доминиканский монастырь, построенный в начале XIV века. Когда-то, на заре времен, он выполнял не только религиозные, но и военные функции. Или, говоря по-человечески, был частью городских укреплений. Сегодня же в нем находится музей предметов религиозного искусства. К сожалению, этот самый музей как раз сейчас ремонтируется, и потому окружен строительными лесами. Приходится делать одно-единственное панорамное фото – сбоку и снизу, где нет ни лесов, ни трудолюбивых рабочих. А больше здесь сегодня ничего и не снимешь. Увы и ах.

Еще несколько шагов – и наша группа выходит на главную городскую площадь, именуемую площадью Ложа. Откуда, в общем-то, и начнется настоящая экскурсия. Итак, что же имеется на площади?

Во-первых – церковь все того же Власа, святого покровителя этих стен и домов. Ее построили в начале XVIII века взамен сгоревшей предшественницы. Строили по венецианскому проекту, и потому вышло кузяво: барокко, светлый камень, колонны, внутренняя роспись... Венецианцам – наш белорусский респект.

Добавлю, что на коньке крыши этого храма, как и над воротами Плоче, установлен святой Влас, причем все с той же городской моделью в руках. И еще один Влас – в самом храме, на главном алтаре. И если на крыше установлен простой святой, то бишь каменный, то внутри он не простой, а золотой. Или, на худой конец, серебряный. Драгоценный, одним словом. Похоже, хорваты ОЧЕНЬ уважают своего покровителя. Или, как вариант, просто любят красивые статуи :)

Второе здание, стоящее на площади – это дворец Спонца, построенный в XVI веке. Насчет того, кто конкретно его строил, мнения историков расходятся. Зато в остальном они совпадают: дворец использовался когда-то в качестве таможни, хранилища городской казны и монетного двора. А может, и еще как-нибудь. В наше время в его стенах размещен городской архив, самые старые документы которого датируются не то X-м, не то XI-м веком.

Непосредственно к дворцу Спонца примыкает городская колокольня, она же часовая башня – XV век, тридцать метров высоты, гордость местных жителей. Несмотря на упомянутый XV век, башня сравнительно новая – ей всего около ста лет. Как такое может быть? Очень просто: в начале прошлого столетия колокольня сильно пострадала при очередном землетрясении, и ее снесли. А потом, тут же и на радость патриотам Дубровника, выстроили новое здание по старому проекту.

Кроме собственно часов, то есть круглого циферблата, на башне имеются еще и два окошка, напрямую показывающие время суток. Таким образом, часы здесь двух видов – аналоговые и цифровые. А еще в стену вделан указатель фаз Луны.

Кроме всего перечисленного, рядом с площадью Ложа находится княжеский дворец, а за ним – кафедральный собор. Но туда мы еще придем, так что о них – позже. Ибо от площади начинается улица Страдун, вдоль которой и лежит наш путь.

Страдун – главная, и, пожалуй, самая длинная улица Старого Дубровника. Хотя и не самая старая: когда-то именно здесь находился заболоченный пролив, отделявший островную часть города от материковой. Как писалось выше, потом пролив был засыпан, Дубровник обрел целостность, а Страдун появился на свет, соединив восточную городскую стену с западной. Хотя в те времена и город был пожиже, и стены пониже.

В период своего возникновения Страдун, естественно, выглядел слегка по-другому: тогдашняя Рагуза застраивалась без четкого плана, и дома сильно различались как по размеру, так и по стилю. Однако в конце XVII века, после сильного землетрясения 1667 года, новую застройку стали проводить уже под чутким руководством властей, и дома приобрели долгожданное и красивое единообразие. Примерно такое:

Туристы, кстати сказать, это ценят: Страдун считается красивой визитной карточкой Дубровника, и на нем всегда уйма народу. Тем более, что именно здесь расположено большинство дорогих кафе и элитных магазинчиков.

С одного своего конца Страдун, как мы уже поняли, ограничен городской звонницей, а другую его сторону охраняет вторая местная башня – колокольня Францисканского монастыря, основанного в начале 1300-х.

Во время все того же землетрясения в 1667-м монастырь, как и практически весь Старый Дубровник, был сильно поврежден. Однако его отстроили заново. А некоторые фрагменты, вроде вот этого портала конца XV века, даже отстраивать не пришлось: они и так уцелели.

Монастырь можно посетить, но, во-первых, не любую его часть, а во-вторых, за деньги. Заплатив энную сумму, которой у меня с собой нет, турист получает доступ во внутренние помещения, где имеется, к примеру, превращенная в музей аптека, основанная монахами несколько столетий назад, и до сих пор действующая. Как жаль, что я сирый и нищий! Тем не менее, в одну из монастырских церквей я все-таки проникаю, и даже бесплатно. Она оформлена, если верить интернету, в романском стиле, богато украшена изнутри, а также снабжена резными каменными колоннами, обрамляющими главный алтарь. Есть в ней и необычные (для меня) черты: ее потолок, в отличие от большинства виденных мною храмов – не сводчатый, а почти плоский. Интересно, почему?

Монастырь выходит на небольшую площадь, симметричную площади Ложа, с которой ее соединяет Страдун. На эту же площадь смотрит фасад небольшой церквушки, носящей имя Святого Спаса. Церквушку построили в XVI веке, дабы поблагодарить Господа за спасение горожан: незадолго до этого Дубровник перенес очередное землетрясение, оставившее от нескольких домов груды щебня, но, в целом, пощадившее город. (И зачем, спрашивается, было что-то строить в сейсмоопасной зоне? Тайна сия зело велика). Господь, судя по всему, благодарность оценил: Его воля переборола следующее землетрясение, и в 1667 году церковь Святого Спаса, в отличие от многих других зданий, не получила ни царапины. Шах и мат вам, атеисты! :)

Центр площади украшает куполообразное сооружение, отдаленно напоминающее терранский бункер из первой части игры "Starcraft". Но это не бункер, а Большой Онофриев фонтан, названный так в честь неаполитанского архитектора, построившего городской водопровод. А было это в начале XV века. Фонтан работает до сих пор, вода в нем чистая и прохладная, так что я, пользуясь случаем, утоляю жажду. А потом, беря пример с остальных туристов, до краев наполняю имеющеюся бутылку свежей хорватской водой.

З.Ы. В Дубровнике, если следовать логике, должен быть еще и Малый Онофриев фонтан. Интересно, увижу ли я его?

На площади с фонтаном улица Страдун заканчивается, упираясь в западные городские ворота, противоположные воротам Плоче. Они называются "ворота Пиле", и туристов, если верить нашему гиду, обычно приводят в Старый город именно через них. Поэтому там всегда давка, и сделать снимок без людей не получится. Ну, нельзя так нельзя. Зато, выйдя за ворота, можно увидеть защищающие их башни, мост через бывший городской ров, а также городскую стену на изрядном ее протяжении:

Некоторые из этих стен и башен (если не все) имеют свои собственные названия. Вот это, например, башня Бокар, построенная в середине XV века:

А это – форт Ловриенац (он же – Святого Лаврентия), возведенный уже позднее, в XVI столетии, для отражения злобного врага с неспокойного моря. Я читал, что обращенные к морю стены форта достигают чуть ли не десяти метров толщины.

Что характерно – все эти стены и башни, в отличие от многих зданий Старого города, являются "настоящими", то есть оригинальными, а не восстановленными в поздние времена: крепостные постройки, будучи прочнее домов и церквей, оказались не по зубам балканским землетрясениям. Туристы это ценят, и потому на стенах, как правило, не протолкнешься. Несмотря на "символическую" плату в тридцать евро за подъем.

За воротами начинается уже Новый город, круто поднимающийся вверх по склону, подальше от уже упоминавшегося неспокойного моря.

Но я туда не пойду: во-первых, неохота лезть в гору, а во-вторых, Новый город на поверку – не такой уж и новый: ему под двести лет, и он, по большому счету, отличается от Старого Дубровника только отсутствием крепостных стен. А так – те же дома, тот же камень, та же черепица… И почти такая же архитектура.

По крайней мере, лично я большой разницы не вижу :)

Что ж, вернемся в Старый город, пройдя для этого сквозь ворота Пиле. От них, кстати, отлично просматривается все тот же Страдун, но уже в обратном направлении – в сторону площади Ложа и часовой башни:

Свернув от ворот направо, я уже через минуту оказываюсь в сплетении узких улочек, пересекающих друг друга под прямыми углами. Или под углами, максимально близкими к прямым. Здесь впервые обращает на себя внимание необычная планировка Дубровника: в отличие от прочих средневековых городков, он как будто вычерчен на бумаге и по линейке. Примерно так, кстати, оно и есть – город после 1667 года застраивался по четкому плану, и результат заметен невооруженным глазом: условно овальная форма, Страдун, играющий роль станового городского хребта, множество отходящих от него улочек-ребер, и окружающий панцирь из крепостных стен. Этакий рентгеновский снимок большой черепахи, вытянувшей ласты по направлению к востоку :) Так что на улицах что вперед посмотри, что назад, что вправо-влево – все едино вот такая картина:

С той только разницей, что некоторые улочки пусты, а другие забиты народом. Впрочем, такая планировка, как ни крути, имеет свои плюсы: здесь при всем желании не заблудишься :)

Добавлю еще, что эти улочки – рай для любителей сувениров: тут полно всякого рода магазинчиков и лавочек. Однако нет добра без ложки дегтя: с ними связана основная засада Дубровника, в которую я немедленно и попадаю. И имя этой засаде – "Игра престолов", то бишь телесериал, один из сезонов которого снимался именно здесь.

Расшифровываю: почти все здешние лавки рассчитаны именно на фанатов "Игры", и только на них. Магнитики? Не вопрос, по десять евро, с гербом дома Ланнистеров. Футболки? Сколько угодно, по пятьдесят, с гербом дома Арренов. Пивные кружки для вашей коллекции? Тоже есть, по сто, зато с гербом дома Старков. И так далее, вплоть до мечей и доспехов за несусветные деньги. Зато с обычными сувенирами беда: магнитики еще есть, а вот кружку без герба ты уже хрен найдешь. Ребята, вы что, реально подвинулись на своем сериале? Где моя пивная кружка???

Ну, да ладно…в конце концов, магнитик с видом города таки куплен, хотя не без труда, и можно двигаться дальше :) Идя по одной из улиц параллельно Страдуну, я натыкаюсь еще на парочку интересных храмов. Первый из них – это церковь Святого Иосифа, построенная в 1668 году силами (и средствами) гильдии плотников (по другим сведениям – дровосеков), чьим покровителем, собственно, указанный Иосиф и являлся.

Интересный факт: в портале храма, рядом со статуей святого, растет дерево. Интересно, связано ли это с плотниками и дровосеками? Не исключаю.

А второй храм, стоящий чуть позади первого, оказывается единственной православной церковью в Дубровнике. Она, церковь, носит имя Святого Благовещения, и построена сербской православной общиной в 1870-х.

Внутри церковь Благовещения – светлая и радостная, а также прохладная, что особенно важно в жаркий летний день :) Но ее потолок, как ни странно, тоже плоский, а не впуклый. Я не понял, это что – такая национальная особенность сербо-хорватской ветви христианства? Хотя вряд ли – ведь в церкви-то Святого Власа потолок был сводчатый… Одним словом, я ничего не понял. И явно не знаю чего-то важного о здешних церквях :)

Еще через несколько шагов (и несколько улочек) я выхожу на площадь, где установлен некий памятник, и разбит некий рынок.

Памятник, при ближайшем рассмотрении, изображает известного балканского поэта Ивана Гундулича, автора историко-патриотических стихов, в честь которого названа и сама площадь. Он, в смысле памятник, был установлен здесь в 1892 году.

А рынок – совсем маленький, и на нем торгуют лавандой по одному евро за мешочек. Я купил два – соответственно для матери и для тещи.

Еще через минуту впереди открывается широкая лестница, поднимающаяся к той части города, что была когда-то островом. Я, может, и не обратил бы на нее особого внимания, но наш гид еще в автобусе прожужжал этой лестницей все имеющиеся уши: именно тут снималась какая-то известная сцена из все той же "Игры престолов", будь она неладна. Ничего не поделаешь, придется любоваться телевизионно-историческими ступеньками.

Ага, щаз! Налюбовался. При попытке даже не сфотографировать лестницу, а хотя бы взойти по ней тут же выясняется, что она усижена фанатами сериала, аки сахарок мухами. Они сидят на ступенях. Они на них лежат. Они делают на их фоне селфи. Они, блин, чуть ли не целуют эти камни, поскольку по оным ходили их любимые актеры/актрисы/персонажи, нужное подчеркнуть. В итоге, прождав четверть часа (!), и выбрав из полусотни (!!!) снимков два, на которых хоть чуть-чуть меньше народу, и потому хоть немного видна лестница…

…я прячу фотоаппарат, и уныло карабкаюсь по ступеням, переползая от одной кучки фанатов к другой. Вот родиной клянусь, я же вообще не знаю, что тут снималось, и кто здесь ходил! И не хочу знать! Дайте мне пять секунд, я сделаю один нормальный снимок, и исчезну навсегда! Но нет, чувства фанатов важнее. В связи с чем вот вам мой окончательный вердикт: Я НЕНАВИЖУ "ИГРУ ПРЕСТОЛОВ"!!! Так и передайте Джорджу Мартину.

А лестница, кстати, сделана по образцу Испанской лестницы в Риме. По крайней мере, именно так говорил наш гид.

Верхняя площадка лестницы слегка примиряет меня с действительностью, ибо фанатов на ней не в пример меньше. Зато здесь имеются сразу два здания, где "Игру престолов" либо вообще не снимали, либо снимали эпизодически. По крайней мере, народ рядом с ними не толпится :) Первое здание – это иезуитская церковь Святого Игнатия Лайолы, построенная в начале XVIII века. И построенная, сюрпрайз, иезуитами :) Я где-то читал, что за основу ее дизайна была взята одна из римских церквей, выполненная в стиле барокко.

Внутренняя часть храма блестит полированным камнем, белеет штукатуркой и пестрит херувимами, серафимами и прочими героями христианской живописи. А еще – ура, ура! – здесь купол, а не плоский потолок! Привычная справедливость таки восторжествовала :)

Храм соседствует с еще одним иезуитским заведением – церковным училищем, иначе коллегиумом. В настоящее время орден иезуитов, как известно, не действует, и в здании расположена то ли школа, то ли гимназия.

Здание порядком обветшало за прошедшие годы, но жители города все равно им гордятся. А площадь, на которой оно расположено, носит имя Руджера Бошковича, известного иезуита, бывшего одновременно еще и ученым-физиком. Любопытное такое сочетание…религия и наука в одном флаконе :)

От здания коллегиума я спускаюсь обратно на площадь Гундулича, после чего продолжаю путь в восточном направлении. И почти сразу же упираюсь в массивное здание кафедрального собора, о котором я писал в первой части данной статьи.

Полное название этого сооружения – собор Вознесения Пресвятой Девы Марии. Собор является наследником целой череды церквей, построенных на этом месте – первая из них была возведена ажно в VI веке, а последняя, если считать от сегодняшней – в XII-м. К постройке же нынешнего храма привело…что? Правильно, землетрясение 1667 года, не оставившее от церкви XII века камня на камне. Строительство нового храма, задуманного в итальянском стиле, велось больше тридцати лет под руководством итальянских же архитекторов, и было закончено только в начале XVIII века.

К сожалению, купол собора, следуя примеру доминиканского монастыря, укрылся за строительными лесами…

…а его передний фасад не помещается в кадр из-за величины…

…однако это не мешает мне мысленно поставить собору достаточно высокую оценку. А его внутреннему убранству – тем более.

На последнем снимке, кстати, изображена хранящаяся здесь серия тициановских картин, объединенных темой Вознесения. Что логично, особенно с учетом названия храма.

Боковой фасад собора выходит на еще одну площадь, которая, похоже, является продолжением площади Ложа. Таким образом, я вернулся на прежнее место, неопровержимо доказав, что Земля круглая :) Отсюда хорошо видна макушка городской колокольни, дворец Спонца, а также боковая сторона кирхи Святого Власа.

Дворец с колоннами и сводами, что по правую руку, носит название "Княжеского", и построен он в XV веке.

Название вполне оправдано: во времена независимой Дубровницкой республики в этих покоях действительно жил и работал князь.

Правда, каждый отдельный князь жил здесь и работал очень недолгое время: эта должность была тогда выборной, и полномочия князя длились всего месяц, в течение которого он не имел права покидать дворец иначе как по важному государственному делу. Или, как вариант, по причине серьезной болезни. История гласит, что таким оригинальным путем республиканцы боролись с коррупцией в высших эшелонах власти. А что, неплохо звучит! Нашей стране, да и не только ей, следовало бы взять на заметку ценный местный опыт :)

Князья обитали во дворце до начала XIX века, то есть ровно до тех пор, пока в Дубровнике вообще оставались какие-то князья. Потом здание было брошено, продано, отреставрировано, а теперь здесь расположен музей городской истории.

А рядом с дворцовой стеной находится тот самый Малый Онофриев фонтан, работающий в паре с Большим. Ура, я его нашел! И в нем тоже есть вода, приходящая на помощь туристам в жаркие дни и душные вечера. Наполним же наши бутылки!

На этом мой осмотр Дубровника, в принципе, закончен. Но свободное время до автобуса пока остается, и я решаю немного походить по окрестностям, дабы увидеть что-нибудь новое. Почти сразу же я выясняю, что улица Иезуитов, на которой расположена давешняя лестница, не уникальна: почти все улицы рано или поздно уходят вверх, круто поднимаясь над уровнем Страдуна. Последний, находясь на месте бывшего моря, лежит в низине, а оставшиеся части Старого Дубровника нависают над ним.

Что характерно, все эти улочки вполне жилые – окна украшены занавесками и цветочными горшками, на веревках сушится белье, и древняя скользкая мостовая напрямую соседствует с антеннами и кондиционерами последних моделей. В этом плане Дубровник ничем не отличается от других балканских городков. Се ля ви, как говорили древние хорваты. В хорошем смысле этого слова :)

Дойдя почти до самого неба, улочки упираются в городские стены. На эти стены, как я уже говорил, тоже можно подняться, но исключительно за крупную сумму, в связи с чем я остаюсь у подножия. И ограничиваюсь тем, что делаю несколько снимков.

После чего неторопливо бреду вниз по склону, сфотографировавшись по пути на фоне каких-то домов…

…потом выбираюсь на Страдун, оставляю справа часовую башню, а слева – доминиканский монастырь, прохожу в обратном направлении ворота Плоче…

…а потом, миновав крепостной мост, сажусь в автобус. По мере нашего продвижения на восток Дубровник постепенно скрывается из глаз, и в поле зрения остаются только горы, да еще море с кораблями.

Горы – зеленые, море – синее, корабли – белые, а Хорватия – прекрасная до одури. Как, наверное, и все приморские Балканы. И как оставленный позади Дубровник. DIXI. Мое слово сказано, и да будет так.

Заключение

Начну с признания: Дубровник оказался не совсем таким, как я его себе представлял. Хотя оно и неудивительно: все, что я имел в своем багаже до личного визита – это лишь самые общие сведения о городе. А видел я и того меньше – одну-единственную фотографию из какого-то путеводителя. Ни сетевая информация, ни фотоснимок не подготовили меня к непосредственным впечатлениям: они не отражали ни высоту здешних стен, ни слюдяной блеск гладких мостовых, ни жаркий воздух узких улиц. Общая атмосфера Дубровника оставалась за их пределами.

Одним словом, я подсознательно ожидал какого-то другого, воображаемого Дубровника. А получил реальный средневековый город, о котором и писал последние три часа. И о котором попытаюсь сейчас составить некое резюме.

Во-первых, Дубровник – это, в первую очередь, даже не город, а средневековая крепость. Причем, пожалуй, самая мощная из всех балканских крепостей, которые я посетил. Если кто не в курсе, ее, начиная с XIII века, штурмовали чуть ли не сотню раз, а взять так и не смогли. Последний штурм, кстати, относится 1995 году, то бишь к эпохе югославских конфликтов – в те дни боснийские сербы закидывали город снарядами несколько недель кряду, но так и не смогли заставить его сдаться. Такое, по меньшей мере, впечатляет. Если не сказать сильнее.

Во-вторых, крепость Дубровника не только мощна, но и, как уже было сказано, колоритна до предела. Колоритна и исторична, причем за счет всего, от запирающих гавань башен, похожих на шахматные ладьи, до удивительной планировки, напоминающей то ли, повторюсь, черепаху, то ли многоножку с площадью Ложа вместо головы и Страдуном вместо тела. Неудивительно, что здесь создавали фэнтезийную сагу: где ж ее еще снимать, в Новом городе, что ли? Место для съемок выбрали с умом: всякий, кто хоть раз увидел Дубровник, никогда уже его не забудет. И, тем более, не отлипнет от телеэкрана. У этого обстоятельства есть и своя оборотная сторона, но я о ней уже писал, так что повторяться не буду :)

И, в-третьих, Дубровник, как и все исторические Балканы – не только мощный и колоритный, но и жилой. И потому – живой. Развешанное белье не даст соврать :) Его жизнь тесно переплетена с его же историей, и местные обитатели зачастую не видят между ними принципиальной разницы. Плохо ли это? Да нет, почему? С какой стати? Хорошо ли это? Пожалуй, что хорошо. Я всегда хотел жить в городе, имеющем богатую историю, причем подтвержденную не только летописями, но и памятниками с крепостями, и не отказываюсь от своих слов. Минчанам в этом плане не повезло, а вот жителям Дубровника – вполне. И я им немного завидую. А может, и не так уж немного.

Итак, привожу итоговый результат: у старой Рагузы, она же Дубровник, есть три достоинства – мощь, колорит, жизненность. И один-единственный недостаток – отсутствие пивных кружек, не отмеченных знаками Семи Королевств. Получается вполне себе хороший рейтинг: три против одного, явная победа, причем почти разгромная. Дубровник начинает и выигрывает. Так что вот вам мой вывод: в этот город вполне можно приезжать. И даже нужно :) Ибо, ежели серьезно, здесь и вправду есть на что посмотреть. И что увезти с собой. Я, как вы понимаете, говорю сейчас вовсе не о сувенирах.

А пивная кружка…да и черт бы с ней! Ее, если она так вам нужна, вполне можно приобрести в соседней Черногории. Причем гораздо дешевле, чем за сотню евро. А разницу потратить на еще одну поездку в Дубровник.

Сентябрь 2019