Сайт Александра Мазаника
МОСТАР: МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Введение
Вся эта история, как и аналогичная три года назад, началась с выбора Черногории в качестве места летнего отдыха. И был этот выбор, уж простите, до безобразия уныл.
Поясняю: Черногорию я люблю и ценю. И в этой весной, когда платил за путевку, любил ничуть не меньше. Но эта страна была изучена мной более чем основательно, я написал о тамошних красотах несколько путевых статей, и потому не ждал от нее ничего нового и волнующего. Ну, море, ну, пляжи – и что? О пляжах статью не напишешь. Исходя из этого, я соглашался ехать в Будву, на которой упорно настаивала моя семья, с большим-пребольшим скрипом: я не поклонник лежачего отдыха, а интересных экскурсий в самой Черногории, увы, больше не осталось. Так что единственное, что слегка примиряло меня с такой поездкой – это действующая шенгенская виза и, как следствие, возможность скататься на денек-другой в соседние страны. Сразу же по приезду в Будву я осуществил забег по известным туристическим точкам, мною были взвешены цены и риски, а после – извлечены и уплачены деньги. В качестве первой страны я выбрал Боснию и Герцеговину, граничащую с Черногорией в непосредственной близости от Будванской Ривьеры. Ну, а в качестве конкретного города – Мостар, цветные снимки которого украшают все туристическо-балканские буклеты. Пейзажи на фотографиях были красивыми, и я решил, что ехать все-таки надо.
Не обошлось, конечно, и без предварительного изучения вопроса – я без этого вообще никуда не езжу. В результате я узнал, что Мостаром называется город в Боснии и Герцеговине, то есть в стране, бывшей когда-то частью Югославии. Эта страна носит двойное название, но фактически делится сразу на несколько частей – Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и округ Брчко. Причем Республику Сербскую не следует путать с Республикой Сербия, которая – отдельное государство. (Сложно у них там все, однако… При Югославии было проще). Мостар же является административной столицей одной из частей этой самой Федерации, а заодно – еще и центром исторической области Герцеговина, входящей в Федерацию Боснии и Герцеговины, входящей в государство Босния и Герцеговина, входившее когда-то в состав Республики Югославия. Уф…еле выговорил! :) Зато никто теперь не сможет обвинить меня в том, что, мол, я что-то утаил или пропустил :)
Добавлю еще, что Мостар расположен в южной части страны, сравнительно недалеко от адриатического побережья, с которым его связывают железные дороги и прочие автобаны. Еще в городе есть аэропорт, причем, по слухам, довольно большой. Короче говоря, туда можно и доехать, и долететь :) Население Мостара составляет порядка ста тысяч человек, и делится примерно пополам на мусульман-босняков и христиан-хорватов. (В свое время, то бишь в конце прошлого века, именно это разделение стало одной из причин побоища в городе. Но теперь, слава богу, там поспокойнее). Это население – относительно дружелюбное, но, к сожалению, совершенно не понимающее по-русски. Так что знание диалектов бывшей Югославии сильно приветствуется :) Впрочем, при очень большом желании можно объясниться и по-английски.
Ну и, кроме того, у Мостара, основанного в 1452 году, имеется достаточно богатая история, включающая в себя как европейские века, так периоды турецкого господства. Как следствие, и достопримечательностей в нем тоже хватает, причем как восточных, так и западных, будь то храмы, дворцы, или просто жилые помещения. Собственно, потому-то я туда и поехал :) Будет любопытно взглянуть, что собой представляет этот хваленый город.
Собственно, Мостар
Вот тут мне следовало бы написать: "Пара часов дороги пронеслась незаметно, и…". А вот фиг вам! Во-первых, не пара, а больше шести, а во-вторых – очень даже заметно, ибо дороги в Боснии – это что-то с чем-то. Хуже этих дорог, наверное, только украинские. Автобус то вихляется вправо-влево по серпантину, то стоит в часовой пробке, то отползает назад, пропуская более важный транспорт… Добавьте еще отсутствие санитарных остановок вдали от городов из-за обилия ядовитых змей – и вы поймете, что представляет собой переезд из Будвы в Мостар. Я – и то измучился, а уж что чувствовали ехавшие в автобусе дети и пенсионеры… Бррр…как вспомню – так вздрогну. В общем, летайте в Мостар самолетами Аэрофлота :)
Но все хорошо, что хорошо кончается. Закончился и наш долгий переезд, и в боковом окне уже виден стольный Мостар-град. На переднем плане стоят новые дома с плоскими белыми крышами, на заднем – старые, с двускатными и черепично-красными.
Через десять минут автобус останавливается. И первое, что бросается нам в глаза – христианский храм с огромной колокольней, могущей дать фору любой многоэтажке.
Этот храм, носящий название церкви Петра и Павла, стал первым костелом, построенным в Мостаре за годы турецкой оккупации. Произошло это в 60-е годы XIX века. А лет через двадцать к костелу был пристроен францисканский монастырь, изображенный на следующем снимке. Турки этому не препятствовали – время было уже не то, Средние века благополучно закончились, и мусульмане стали терпимее к иноверцам. Монастырь, если я не ошибаюсь, начал действовать в 1894 году.
Что до колокольни, названной колокольней Мира, то она сравнительно новая – ей меньше тридцати лет. Дело в том, что в 1992 году, во время Боснийской войны (о которой я еще напишу) храм был практически полностью разрушен. По окончанию военных действий его восстановили, ну, а колокольню решили перестроить с нуля. Этим камнем монахи убили сразу двух зайцев: во-первых, обзавелись новой колокольней, а во-вторых, стали владельцами высочайшего строения в Мостаре. Колокольня с ее высотой в сто семь метров с первого же дня открытия привлекала туристов, что дало (и дает) монастырю хорошую прибавку к доходам :)
Наверху есть смотровая площадка, куда можно подняться, заплатив энное количество местных банкнот. Но я этого делать не буду, ибо лифт, по словам гида, идет только до половины высоты здания, дальше придется топ-топ пешком, причем целых сто двадцать ступенек, а группа ждать не будет. Увы.
От монастыря и костела мы направляемся в сторону реки, а заодно и Старого города. Туда ведет улица с непроизносимым местным названием "Franjevacka", которая затем переходит в улицу с не менее приятным именем "Onescukova".
Что это значит – одни местные жители ведают, а я, увы, не разумею. Зато я знаю (точнее, вижу) другое: по мере приближения к реке улица приобретает все более средневековый характер. И одновременно – более восточный.
Первому способствуют появившиеся впереди рыцарские башни. Ну, а второму – общая атмосфера восточного базара, мало-помалу захватывающего дома и мостовые.
Кстати, о мостовых: обратите на них пристальное внимание! Я-то сам уже обратил, ибо не обратить нельзя: в отличие от привычных нам плоских булыжников, здешние камни, во-первых, конкретно выпуклые, и, во-вторых, сильно выступают над скрепляющим их раствором, делая мостовую адски неровной. Лично я на первых же шагах едва не вывихнул себе ногу, а одна из женщин нашей группы вообще умудрилась сломать оба каблука. А если учесть, что эти камни – еще и жутко скользкие от сотен лет и тысяч подошв, то становится ясно, что мостовая улицы Onescukova злостно нарушает общечеловеческие принципы гуманности и морали :)
Среди местных историков бытует мнение, что так было сделано нарочно: городские власти надеялись, что их жены и дочери, вынужденные смотреть под ноги, перестанут строить глазки встречным мужчинам. Не знаю, правда это или нет, но, блин, действует же! Какие там глазки…на этакой улице женщины могут, разве что, пялиться на чужие ступни. А сие вполне безопасно, ибо ступни у мужчин, как правило, не самая красивая часть тела :)
Улучив минуту, пока наша спутница разбирается со своими каблуками, я ухитряюсь бросить взгляд на одну из поперечных улочек. Там обнаруживается хамам – бывшая турецкая баня, давно уже не работающая, но, к счастью, сохранившаяся.
В Средние века такие бани были весьма популярны, и встречались в каждом городе, да еще и не по одной. После же окончания османского периода хамамы сделались никому не нужными, и, как следствие, массово пошли под снос. Но несколько зданий все-таки осталось в целости и сохранности, и в том числе – это, построенное во второй половине XVI века. Сегодня в нем расположен музей, посвященный хамамам как классу. Судя по количеству людей у входа, музей работает не зря, и привлекает туристов.
Вернувшись на улицу Onescukova, я продолжаю путь вместе с группой, пытаясь, с одной стороны, сделать как можно больше снимков, а с другой – не отстать. Средневековые башни, о которых я говорил чуть выше, уже совсем рядом. Между прочим, когда-то они охраняли брод через Неретву. Одна называется Тара, другая – Халебия, и обе построены турками в XVII веке. Вернее, не построены, а перестроены, с одновременным приобретением теперешних очертаний.
Отсюда кажется, будто они стоят вплотную друг к другу. В действительности же Халебия, обращенная к нам выпуклой стороной, находится на ближнем, правом берегу, а полускрытая за ней Тара – на дальнем. Кстати, по той же причине создается впечатление, что башни – приблизительно одинаковой высоты. На самом же деле Тара выше раза в полтора.
Упомянутые башни, как вы уже поняли, стоят по берегам реки. И это означает, что наша группа вплотную приблизилась к главной достопримечательности города Мостар. А именно – к Старому мосту, известному из всех исторических хроник, разрушенному в Боснийскую войну, а потом, после восстановления, опять ставшему признанным символом города. А вот и он!
Что же такого есть в этом сооружении, кроме высоты и красоты? Давайте разбираться.
Для начала вспомним, где находится Мостар: как я уже писал, через него проходит сразу несколько больших дорог. В XVI веке, после завоевания Боснии турками, дело обстояло примерно так же: Мостар, бывший тогда небольшим поселком, находился, тем не менее, на важной прямой, связывающей побережье с внутренними областями страны. Нормальному перемещению людей и товаров мешала одна лишь Неретва. Какое-то время власти обходились паромной переправой, но потом осознали, что в создавшихся условиях паром – не выход. Растущему городу нужен был мост, причем, желательно, не подвесной, а жесткий и надежный.
Теперь давайте осознаем, что такое Неретва: это горная река, имеющая, как следствие, большую глубину, быстрое течение и ледяную воду. Строить через такую реку свайный мост – себе дороже: его может снести еще до конца строительства. Так что перед молодым османским архитектором Хайруддином (он же Хайлуддин, он же Хайреддин, как правильно – хез), получившим от султана карт-бланш на постройку, встала невиданная доселе задача – перекрыть реку арочным мостом, опирающимся лишь на две его крайние точки. Такого он раньше не делал. Да и никто не делал, по крайней мере в Турции.
Архитектор, зная, что завалить султанское задание чревато боком, подошел к делу ответственно. Во-первых, он сперва потренировался, построив задуманную арку в масштабе один к пяти: так на свет появился Кривой мост, соединяющий берега Радоболи, притока Неретвы.
А во-вторых, Хайруддин выговорил себе десять лет на строительство, справедливо надеясь, что за это время помрет либо он сам, либо султан. (Султан, кстати, и вправду помер). И только тогда начал строить. Ну, десять не десять, а за девять лет таки управились… Одним словом, в 1566 году мост, названный Новым, был торжественно открыт для движения. Легенда гласит, что люди по-первости боялись им пользоваться, ибо тонкий, и Хайруддин лично уселся под мостом, чтобы доказать всем свою веру в его прочность. Пронесло: мост выдержал нагрузку, не упал, и его создатель остался в живых :)
Позже в городе появились другие мосты, и Новый мост, в конце концов, незаметно для себя превратился в Старый. Он счастливо дожил почти до наших дней. Однако в Боснийскую войну его серьезно обстреляли какие-то дебилы, и мост рухнул. Это серьезно разозлило местных жителей, для которых Старый мост всегда был символом мира и дружбы между двумя берегами реки, населенными соответственно христианами и мусульманами. Почти сразу же после окончания войны начался сбор средств на восстановление моста, были произведены расчеты его конструкции, из местных карьеров завезли необходимый камень… И вот в 2004 году Старый мост получил новую жизнь. На радость всем нормальным людям, будь то патриоты Боснии с Герцеговиной, или просто туристы. Ибо такая красота должна жить.
Пара технических деталей: длина моста – около тридцати метров, ширина – четыре, высота – иногда почти равная длине, иногда меньше, ибо на нее влияет уровень воды в реке. Мост состоит из нескольких сотен каменных блоков, соединенных железными скобами. И входит в перечень Всемирного наследия Юнеско.
А еще среди местных жителей очень популярны прыжки со Старого моста. Эта традиция возникла в XVII веке, и продолжается по сей день. Существует даже специальный клуб прыгунов, где обучают необходимой технике: без нее такой прыжок запросто может стать прямой дорогой на кладбище. В городе ежегодно проводятся международные соревнования по прыжкам со Старого моста, с последующим чествованием победителей. Ну, а в свободное время прыгуны зарабатывают лишнюю денежку, прыгая вниз на потеху туристам. Вот и сейчас, ежели приглядеться, наверху стоит один из мастеров, собирая необходимую для прыжка сумму :)
Но я ему денег не дам, ибо жадный от природы :) Да и не торопится он что-то. А экскурсовод, как уже говорилось, не будет никого ждать.
Группа переходит через мост. Ремарка: опять же, прошу обратить внимание на его каменную облицовку: она еще более скользкая, чем давешние булыжники. Слава богу, что тут есть поперечные опоры для ног! Их, кстати, не было на разрушенном мосту, они появились только на копии 2004 года. Как люди ходили без них – вообще не понимаю. Ползком, что ли?
С моста в обе стороны открываются шикарные виды на реку и город. Некоторые дома выстроены в откровенно турецком стиле. Сразу видно влияние Востока, дотянувшееся до наших дней. Да и мечети с их минаретами никто не отменял: они, куда ни глянешь, все равно бросаются в глаза. А с другой стороны, не меньше половины зданий ровно такие же, как и в северных областях Черногории, которые никакая Турция отродясь не завоевывала. Архитектурная эклектика, иначе не скажешь… Но эклектика не простая, а красивая.
На последнем снимке показана улица Куюнджилук, возникшая и застроенная в XVI веке, вскоре после прихода турок. Сегодня (да и не только сегодня) она является, пожалуй, самой известной и колоритной улицей Мостара. Туда-то мы и направляемся, причем почти бегом: гид утверждает, что у нас крайне мало времени. Мост остается за спиной, и за поворотом открывается вожделенная улица. Привет, улица, мы пришли!
Улица Куюнджилук была когда-то главным ювелирным рынком города: здесь жили, работали и торговали золотых и серебряных дел мастера. Окружали ее, кстати сказать, такие же улочки, но принадлежавшие другим цехам – кожевенному, гончарному, кузнечному… Вся левобережная часть города представляла собой один гигантский восточный базар. Со временем базар усох, соседние улицы утратили свою торговую специализацию, а вот Куюнджилук по-прежнему верна прошлому: здесь все так же царит атмосфера зазывал, торга и купли-продажи. Правда, ювелирных мастерских тут больше нет. Зато есть многое другое. Сувениры, например.
Кажется, я что-то говорил о базаре на той стороне реки? Плюньте в меня, несчастного, я был тысячу раз неправ! Какой там базар? Так, базарчик… Вот здесь, и дальше по улице – это да, это базар!
В этом месте торгуют всем подряд – медью, стеклом, керамикой, вышивкой, чеканкой…короче, любыми предметами, которые бог послал. На прилавках – бусы, браслеты, лампы, джезвы, кальяны, блюда, подносы, джезвы, вазы, опять джезвы…их тут, кажется, больше всего. Оно и понятно – местные жители славятся умением варить кофе. От всего этого рябит в глазах и шумит в ушах. Отдельно лежат знаменитые боснийские ковры, стоящие каждый, как небольшой ледокол. Что характерно, какая-то часть этого изобилия – действительно не фабричная, а сделана вручную. Респект местным мастерам! Торговцы зовут к себе покупателей, покупатели откликаются на их зов, и улица Куюнджилук бурлит сверху донизу, щедро снабжая сувенирами каждого, кто проник в ее торговые ряды.
А еще здесь – ура, ура – есть магнитики! И это особенно радует в свете того факта, что денег на джезву ручной работы, равно как и на ковер, у меня с собой нет :)
А еще через пару минут выясняется, куда так спешил наш экскурсовод: часть группы, поддавшись его уговорам, заказала себе обед в ресторане, в котором у турфирмы имеется откат, то есть, простите, договоренность о премиальном обслуживании клиентов. Причем сам гид тоже планирует там пообедать. И ему глубоко пофигу, что вторая часть туристов хотела бы продолжить осмотр города. На мой вопрос, а куда же мне дальше идти, следует шедевральный ответ: а куда хотите! Но через полтора часа будьте на парковке, иначе автобус уедет без вас.
Поскольку путь сюда занял минут двадцать, а на обед отводится еще час тридцать, выходит, что мое пребывание в Мостаре продлится ровно сто десять минут. Или, с округлением, два часа. Не слишком ли мало для целого города? Нет, не слишком: магнитик купить успеешь, а все остальное неважно. Ты что сюда, и правда на экскурсию ехал? Ну ты и тупооой… По крайней мере, именно такая мысль светится в глазах нашего сопровождающего. Вывод: не надо ездить в Боснию организованными группами.
Но как бы то ни было, а делать нечего – надо идти дальше. Свернув вправо, я выхожу на следующую улицу, уже не имеющую никакого отношения к средневековью. Хотя бы потому, что это – улица маршала Тито. Насколько я знаю, именно тут в годы Боснийской войны шли самые жаркие сражения. А нынче на улице спокойно – ездят машины, ходят обычные жители Мостара... Кстати, с некоторых ее точек открываются очень красивые виды на Куюнджилук, а также на противоположную сторону реки с ее застройкой и колокольней Мира.
Лично мне эти цветные домики чем-то напомнили кейптаунский квартал Бо-Каап. Веселенькие такие, радостные :)
Что же до самой улицы Тито, то выглядит она примерно таким образом:
И находится, по причине упомянутой войны, в плачевном состоянии: на ней очень много полуразрушенных домов. Нынешние законы запрещают сносить исторически ценные здания, а денег на их полную реставрацию у правительства нет. Вот и стоят на улице Тито памятники войне, а также человеческой глупости и злобе.
Боснийская война вообще была мрачным событием в жизни бывшей Югославии – все эти убийства, резня и стрельба, когда брат идет против брата, и не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков… Мало кто останется равнодушным, глядя на такое. Я, к счастью, непосредственным наблюдателем не был, да и не мог быть. Но все равно считаю, что это – очень тяжелая и позорная страница в истории страны. Хотя, конечно, и не такая позорная, как для тех, кто эту войну спровоцировал.
Ладно…идем дальше. Кроме полуразрушенных домов, здесь имеется небольшой парк, в котором установлен памятник сербскому поэту Алексе Шантичу, родившемуся в Мостаре…
…а также героине одного из его стихов – надменной красавице, которую звали Эмина.
В указанном стихотворении Эмина отвергает нежные чувства поэта, и этим навсегда разбивает его сердце. Я читал, что девушка с таким именем действительно была его соседкой, а вот является ли правдой все остальное – история умалчивает :) А сам памятник был установлен в 2010 году в часть очередной годовщины со дня рождения Шантича.
В двух шагах от памятника Эмине реку перерезает еще мост…на карте он обозначен как "Lucki", а как это будет по-русски – пес его знает. Он был третьим мостом в городе, и выстроили его в 1913-м, когда Мостар находился под управлением Австро-Венгрии. Соответственно, и мост получился никоим образом не турецкий. Вот, глядите сами: типично европейская конструкция, причем еще и бетонная, а не каменная.
В балканскую войну этот мост был разрушен еще быстрее Старого – тот-то местные жители защищали до последнего. Но и восстановлен был почти так же быстро. На сегодня это – один из основных городских мостов.
А за мостом Lucki, в свою очередь, виден следующий мост…елки-палки, да сколько же их здесь??? Правильный ответ – много :) Отсюда, кстати, проистекает и само название города. По крайней мере, так говорится в большинстве прочитанных мною статей и путеводителей.
Больше на улице Тито мне делать нечего, и я иду по ней в обратном направлении. По дороге я успеваю сфотографировать мечеть Несух-Аге (середина XVI века, вид в профиль)…
…а потом спускаюсь обратно на улицу Куюнджилук, и иду по ней, удаляясь от Старого моста. Булыжная мостовая постепенно сменяется бетоном и плиткой, а вот характер улицы почти не меняется: все те же торговые точки. Правда, уже с примесью кафе и магазинчиков.
Скоро впереди вырисовывается вторая на сегодня мечеть. Вот такая:
На картах и в путеводителях она обозначена как "Караджозбегова мечеть". Кроме того, там же упоминается, что Караджозбегова мечеть – самый большой мусульманский храм из всех имеющихся в Мостаре. Ее построили примерно тогда же, когда и Старый мост (то есть в середине XVI века, а точнее – в 1557 году) на средства, выделенные известным меценатом Махмедом Караджоз-бегом. Отсюда и название.
Мечеть и вправду большая – высота купола составляет шестнадцать метров, а минарета – тридцать пять. Зная, что на минарет можно подняться, я тыкаюсь было в дверь, но обнаруживаю, что она заперта. Перерыв у них, что ли? Или все имамы ушли в отпуск по случаю жаркого лета? Как бы то ни было, но я в мечеть не попадаю. Абыдна, ну! :(
Дальше улица, по которой я иду, теряет всякий налет старины, превращаясь в обычную балканскую улочку XX-XXI века. Таких и в Будве – пруд пруди.
Осознав, что уже вышел за пределы Старого Мостара, я поворачиваю назад. Тем более, что от отведенного гидом времени осталась только половина, а ехать в Будву на такси мне почему-то не хочется. Поворачиваю – и правильно делаю: буквально через пять минут передо мной оказывается вторая по величине мостарская мечеть, которую я раньше не заметил. И которая, к моей большой радости, открыта для посетителей.
Кроме размеров, этой мечети похвастаться почти нечем…по крайней мере, среди трех основных мечетей данного города: она самая молодая из них. Годом ее постройки принято считать 1617-й от рождества Христова. Организатором и спонсором строительства был местный житель по имени Мехмед, поэтому храм, не мудрствуя лукаво, так и назвали: мечеть Мехмед-паши. Что характерно, этот самый Мехмед не был ни султаном, ни правителем, а только лишь государственным чиновником. И, тем не менее, где-то нашел необходимую для постройки сумму. Хотя, возможно, я просто мало знаю о государственных чиновниках того времени :)
Высота купола Мехмедовой мечети – пятнадцать метров, высота минарета – двадцать восемь. К сожалению, подъем на минарет платный, и его нельзя купить отдельно от билета в саму мечеть. Делать нечего – приходится раскошелиться аж на шесть евро.
Внутри мечеть примерно такая же, как все мусульманские храмы, то есть квадратная и расписная, да еще и накрытая сверху куполом. В окнах имеются также и витражи, хотя и отличные от христианских. Одним словом, здесь красиво, и совсем не хочется уходить. И почему я, спрашивается, не мусульманин? :)
Кроме росписи и витражей, в мечети имеется еще и исторический ковер. Собственно говоря, ковров тут много, но конкретно этот, вроде как, имеет особое значение: его подарил храму австрийский император Франц-Иосиф I в 1910 году. Сразу вспоминается храм Кароля в Констанце: похоже, у великих мира сего есть устоявшаяся традиция – дарить мечетям ковры :)
Но мое время заканчивается, и я, оторвавшись от внутренних красот мечети, направляюсь к минарету. Подъем на него крут и труден, потому как ступенек – семьдесят восемь, и каждая из них – высока и скользка зело. В процессе подъема мне становится искренне жаль не только себя, но и всех муэдзинов, преодолевших этот путь за прошедшие века: ноги отчаянно болят, и понемногу отваливаются. Тем не менее, до верхней площадки я все-таки добираюсь. Ого…ну и высоко же я вскарабкался!
А теперь давайте поднимем глаза, и посмотрим в сторону горизонта. Да, со Старого моста действительно открываются шикарные виды на реку и город. Но отсюда они втрое шикарнее! А то и вчетверо.
Во-он по той улице я только что шел! Видите Караджозбегову мечеть? Я тоже вижу.
А теперь – вот вам левый берег реки Неретва, со Старым Мостаром на переднем плане, с Новым – на среднем, и с горной цепью – на заднем:
Вон та мечеть – уже не Караджозбегова, а Несух-Аге, что на улице Тито. Ее я тоже видел вблизи.
Дальше – правый берег Неретвы, с торчащим до неба крестом колокольни Мира. Там меня ждет автобус. Хотя, зная нашего гида…может, уже и не ждет :)
И, как завершение, Неретва во всей ее красе – глубокая темная вода, извилистое русло, увитые зеленью каменистые берега… И, конечно же, мосты, мосты, мосты, в которых заключена душа этого города. Знаете, почему вид отсюда красивее, чем с вершины Старого моста? Все просто: со Старого моста не виден Старый мост :) А с минарета он вполне различим.
Я делаю снимок за снимком, чтобы запомнить Мостар именно таким. Я щелкаю затвором до тех пор, пока до меня не доходит, что еще немного – и я действительно поеду в Будву на такси. Тогда я прячу камеру в чехол, спускаюсь вниз и отправляюсь в обратный путь, поочередно проходя улицу Куюнджилук, Старый мост, улицы Onescukova и Franjevacka, и, в заключение, костел Петра и Павла. В автобус я сажусь за пять минут до отправления, измученный, но довольный аки слон. Некоторые соседи выглядят и думают так же, а другие смотрят на меня с явным удивлением: они не понимают, как можно быть довольным, пропустив обед в ресторане. Ну, и фиг с вами…объяснять ничего не буду, ибо бесполезно.
А потом мы уезжаем.
Заключение
Вот честное слово: у меня такое ощущение, что я побывал не то в Аравии, не то в Турции – настолько много Востока мне пришлось сегодня увидеть. Мечети – были. Дома восточной архитектуры – были. Откровенно восточный базар, с восточным же колоритом – тоже был. Ну и чем не Турция? Чем Мостар отличается от условного Стамбула?
На самом деле, конечно же, многим. Например, этническим составом населения: как я уже говорил, здесь живут почти поголовно славяне, не имеющие к Турции никакого отношения. Да и язык тут свой, балканский. Так что отличия есть. Но и сходных черт, чего греха таить, много. Их и не может быть мало, учитывая три с лишним века турецкого присутствия. Тут, наоборот, надо удивляться, что местные жители хоть как-то сохранили свою культуру. (Впрочем, турки, насколько я знаю, особо не усердствовали в подавлении чужих языков: плати налоги, ходи в мечеть – и флаг тебе в руки. Можешь говорить с родными/друзьями хоть на суахили. В Европе это, к сожалению, часто выглядело совсем по-другому). Но, как бы то ни было, они эту культуру сохранили, и в результате мы видим в Мостаре ту самую причудливую смесь Европы и Азии, которую я и попытался сейчас вам показать.
К чему я все это говорю? А вот к чему: Старый Мостар – настолько красивый и колоритный город, что аж дух захватывает. Однако надо понимать, что и красота его, и колорит объясняются не только и не столько природой, но и, в первую очередь, этой самой смесью разнородных культур, домов и историй. Ну вот кто, кроме турецкого архитектора, мог в XVI веке построить такое чудо, как Старый мост? А кто, кроме балканских зодчих, сумел бы так украсить берега по обе стороны от него? Да никто, кроме них самих. А они и построили, и украсили. В результате чего город однозначно похорошел.
В этом-то, наверное, и состоит вся прелесть Старого Мостара. Он разнородный, разноцветный и разношерстный, но, при этом, на удивление целостный. Несмотря на всякие боснийские войны, будь они неладны. Здесь, оглянувшись вокруг, ты не всегда сразу поймешь, в какую часть света попал. Здесь турецкие бани мирно соседствуют с европейскими набережными, мечети – с костелами, а классические восточные базары и товары – со славянскими продавцами. В местных ресторанчиках можно насладиться настоящим турецким кофе, заев его европейским мороженым. А потом покурить душистый кальян. И жахнуть сверху кока-колы, ибо на дворе – XXI век :) И знаете, это – интересно и здорово. Не покидает мысль, что ты оказался на каком-то перекрестке миров, откуда можно попасть куда угодно – хоть в Анкару, хоть в Белград. Кстати, для меня сие – особо актуально, ибо я пока не был ни там, ни там. Интересно, где в Мостаре можно найти работающий портал? :)
А если серьезно – то Мостар прекрасен, хотя и невелик. Я безумно рад, что там побывал. И он, безусловно, стоит того, чтобы в него съездить. Причем съездить самому, без идиотов-посредников. Пошлите к черту турфирмы с их крохотными экскурсиями и растянутыми обедами, купите путеводитель с картами, закажите билет – и вперед. Пусть на рейсовом автобусе, пусть через шесть часов тряски и через стояние в пробках – но все равно вперед. Не бойтесь. Плюньте на трудности.
Ибо в конце пути вас ждет Старый мост.
Август 2019