3. Бубва - прошлое за порогом настоящего

БУДВА: ПРОШЛОЕ ЗА ПОРОГОМ НАСТОЯЩЕГО

О городах вообще и Будве в частности

Внимательно осмотрев Святой Стефан и описав его в соответствующей статье, мы отправляемся в Будву – столицу местного муниципального округа и центр Будванской ривьеры, расположенный, как говорилось выше, километрах в пяти к северу от нашего отеля. Автобусы в ту сторону ходят каждые четверть часа, билет стоит полтора евро на человека, а путь в один конец занимает порядка пятнадцати-двадцати минут. Он занимал бы еще меньше времени, не будь на дороге пробок, но они там традиционно есть, особенно на въезде в город. Однако это, в некотором роде, к лучшему, поскольку дает возможность посмотреть на город как на единое целое, но, при этом, и со сравнительно близкого расстояния.

Будва – один с древнейших населенных пунктов Черногории, основанный еще в V веке до нашей эры и сохранившийся до наших дней, невзирая на войны, осады, оккупации и даже землетрясения – последнее из них, говорят, в 1979 году развалило полгорода, и восстанавливать разрушенное пришлось довольно долго. Основателями Будвы, насколько я знаю, считают выходцев из Финикии, который затем сменили греки и, еще позднее, римляне и различные этнические сербы. Потом долгое время, почти до XIX века, здесь обитали венецианцы, от которых осталась основная застройка Старого города – он, кстати сказать, виден на небольшом полуострове в левой части предыдущего снимка. Ну, а в настоящий момент Будва принадлежит Черногории, что очень радует русских и белорусских туристов, имеющих возможность разглядеть его изнутри, не утруждая себя оформлением шенгенских виз.

Следует понимать, что для этой страны само понятие «город» несколько отличается от привычного иностранцам – здесь оно указывает в первую очередь на административно-официальный статус населенного пункта и зачастую вообще никак не связано с численностью населения в нем. Местные обитатели рассказывают, что в Черногории есть города, в каждом из которых живет меньше тысячи человек, а то и меньше сотни – более того, по их же словам, где-то в альпийской части страны имеется город с населением душ в двадцать, который, тем не менее, по всем документам является именно городом. Видимо, местные законы таковы, что один дом – это деревня, два дома – поселок городского типа, три – уже город, а больше трех – мегаполис :) Да, звучит анекдотично, но, поскольку я сам не раз видел в Черногории города, состоящие из полусотни одноэтажных домиков в две-три комнаты, какая-то доля правды в этой теории все-таки есть. А может, дело попросту в том, что сама Черногория не отличается большими размерами, она по количеству людей втрое меньше одного нашего Минска, поэтому и масштабы в ней другие. Так что не будем лезть со своим уставом в чужой монастырь, даже если он маленький – в смысле, монастырь, а не устав :)

Настоящее…

Тем не менее, Будва с ее тринадцатью тысячами жителей, в отличие от уже знакомого нам Святого Стефана, все-таки больше напоминает город – там есть не только малоэтажки, но и вполне себе высокие здания, а также регулярный общественный транспорт и улицы, достаточные как для проезда этого транспорта, так и для передвижения вдоль них пешеходов. Для последних устроены тротуары, на которых, к счастью, почти нет припаркованных автомобилей. Одним словом, простор, свобода и цивилизация во всей ее красе.

Город прорезает насквозь широкая асфальтовая дорога, она же Ядранский путь, то есть Адриатическое шоссе, проложенная вдоль побережья и упирающаяся с двух сторон в государственную границу. Двигаясь по этому шоссе, можно не только попасть в другие города и поселки Черногории, но и неожиданно для самого себя оказаться в Албании или Боснии. Но мы не планируем сегодня столь долгих экскурсий, нам нужно в центр. Туда мы и направляемся – пешком, конечно же, и не прямо, а с вылазками налево и направо. Интересно же!

Перед нами – современная нам часть Будвы, сочетающая в себе как прижившиеся здесь тропические пальмы, так и высокие отели, торговые центры и даже виднеющиеся вдалеке детские площадки.

По пути в центр мы посещаем довольно крупный продуктовый магазин, который, по факту, оказывается первым встреченным нами на Адриатике супермаркетом. В отличие от таковых в Святом Стефане :) Вот он, большой и открытый для всех голодных и жаждущих…

…и да, это именно реклама, поскольку продуктов внутри оказалось много и по очень неплохой цене :) Так, стограммовая упаковка говяжьего пршута, то бишь местной копчено-вяленой ветчины, обошлась мне в евро с небольшим, а бутылка красного сухого вина «Вранац» – в три с половиной евро. Впрочем, такая ценовая политика касалось исключительно продуктов местного производства – тот же пршут, но сербский (кстати, известный в Минске «Златиборац») стоил уже почти четыре евро за сто граммов. Ввиду этого все дальнейшие наши блуждания по улицам и магазинам проходили под лозунгом «Купляйце чарнагорскае» :)

Маленьких магазинчиков в Будве тоже хватает, они там встречаются на каждом втором углу, если не на каждом первом. Есть универсальные (пиво-чипсы-йогурт-сок), а есть и специализированные, типа табачных или молочных. Ориентироваться, где что продают, несложно, так как почти все вывески содержат двуязычные надписи – на сербском/черногорском и английском. А внутри всегода можно объясниться словами – продавцы понимают по-русски, главное – не забывать улыбаться и почаще использовать в предложениях неизменное «хвáла» («спасибо», если кто не помнит).

Еще в глаза то и дело бросаются небольшие торговые точки под названием «Pekara» и (реже) «Mesara». Вот, например, первая из них.

Пекара – это попросту булочная, небольшая, но богатая – как в плане предлагаемого ассортимента…

…так и в плане доходов ее хозяина. Последнее, конечно - вещь гипотетическая, но очень даже вероятная, особенно если вспомнить, что нам почти не попадались пустые булочные. Мне с трудом удалось сделать снимок никем не заслоненного прилавка, да и то с любезного согласия продавщицы.

А вот с месарами, то есть с мясными лавками, у нас отношения отчего-то не сложились. Мне давно их рекламировали, вначале в Минске, а потом сразу по приезде в Подгорицу, и мы с женой честно пытались эти лавки разыскать, но увы – в Святом Стефане месар попросту не оказалось, да и в Будве дела с ними обстояли не очень хорошо. По крайней мере, в той части Будвы, которую мы успели посетить. Не помогали даже расспросы местных таксистов, обязанных, по идее, знать город как свои двадцать пальцев и тридцать два зуба. В конце концов мы, окончательно разозлившись, разбили город на квадраты и начали, не считаясь со временем, прочесывать их один за другим. Такая стратегия себя оправдала, и мы действительно обнаружили единственную вожделенную месару на въезде в Будву, сразу за заправочной станцией. Месара оказалась мала, забита народом и неприлично дорога – цена за килограмм сырого мяса начиналась от шести с половиной евро (курятина) и заканчивалась десятью (свиная или говяжья вырезка). Купленное там мясо, кстати, можно было зажарить прямо на месте, но это автоматически увеличивало цену еще на евро. В общем, не идеал, ибо дороговато. Может, все дело в июле месяце, на которой приходится самый разгар туристического сезона? Или это неправильная месара, в которой на неправильном гриле жарят неправильное мясо? Если приеду сюда еще раз – не поленюсь и обыщу всю Будву на предмет дешевых месар.

Ладно, вернемся с небес на землю. Еще одна наша цель – найти и посетить местный продуктовый рынок, которого, как мы помним, в Святом Стефане нет, и который, по словам представителя нашей туристической компании, находится неподалеку от Старого города, возле торгового центра TQ Plaza. Торговый центр мы находим быстро, он сразу бросается в глаза, ибо высокий и широкий, а также вывесками снабженный и толпами окруженный. Впрочем, нам он нужен только как ориентир – у нас, чай, не шоп-тур, а туристическая прогулка с исследованием незнакомого города. Рядом с торговым центром расположены еще два супер/гипермаркета, а между ними – искомый рынок, носящий название «Zelena pjaca», что, собственно и означает «Зеленый рынок». Базарчик, по нашим меркам, маленький, но это Будва, а не Минск, так что, наверное, то на то и выходит, и предлагаемых там продуктов хватает всем желающим.

А предлагается здесь много чего – фрукты, овощи, мясо, рыба, осьминоги, акулы, устрицы, масло…всего и не упомнишь. Средняя цена всяческих персиков, нектаринов и виноградных гроздей составляет около двух евро за килограмм, что несколько дешевле, чем в магазинах, но несколько дороже, чем у барыг за углом. Хотя, в общем-то, и здесь есть возможность купить кило очень спелых персиков за один евро, но это действо сопряжено с большими трудностями и опасностями – выбирать фрукты из ящика придется самому, а переспелые персики привлекают множество пчел, у которых имеется свое мнение на тему, чьи это персики и чей ящик :) Однако мы все равно брали по одному евро – халява есть халява, и нет нужды превыше нее :)

Кроме того, на рынке в изобилии продается местный сыр, козий и не очень, а также белые грибы, которые черногорцы собирают, но по некоторым своим причинам не едят, а впаривают иностранцам. Впаривают, к слову сказать, негуманно – цена килограмма сушеных боровиков колеблется от ста до полутораста евро.

И, конечно же, здесь можно купить пршут.

Пршут, как я уже писал – это национальный балканский мясной деликатес, который нынче готовят в нескольких странах – Черногории, Сербии, Словении, и т. д. Процесс приготовления этой ветчины, начинающийся с правильного кормления балканской хрюшки и заканчивающийся вялением (или копчением) ее окороков, зачастую отнимает много месяцев и, соответственно, делает готовый продукт если не редким, то в любом случае достаточно дорогим. Однако это не останавливает ни черногорцев, у которых с пршутом имеются особые трепетные отношения, ни иностранцев, перенявших это отношение у местных жителей. К прилавкам с вяленой свининой/говядиной порой сложно пробиться. Однако иногда это все-таки удается, как удалось нам. Итак, вот вам типичный мясной ряд с висящими свиными ногами и стоящими продавцами:

На прилавок выложены ломти ветчины, запечатанные в полиэтилен – так они лучше перевозятся и меньше портятся в дороге. Это, конечно, актуально в первую очередь для приезжих, берущих такие упаковки домой в качестве сувениров. А вот если покупателю почему-то неугоден уже готовый к перевозке пршут, мясо нарежут прямо при нем – для этого за прилавком есть специальная хитрая машина, напоминающая испанское механическое приспособление для резки хамона. Если покупка предназначена для употребления в ближайшие дни – ее запакуют не в полиэтилен, а в фольгу, дабы мясо лучше дышало.

Каждый из видов пршута можно бесплатно дегустировать, не отходя далеко от ряда, что тоже оправдано – человек, попробовав, непременно что-нибудь да купит, поскольку свежий пршут нравится очень многим. Кстати, продавщица на следующем снимке, судя по жестам ее рук, с этим моим мнением согласна:

Цена свиной нарезки на этом рынке – пятнадцать евро за килограмм, говяжьей – двадцать. Вроде и недешево, но надо понимать, что даже двести граммов пршута – это довольно увесистая кипа мясных ломтей, которой вполне хватит двоим на целый вечер, дабы распить под это дело бутылочку местного вина. Проверено на опыте. Кроме того, в качестве сувенира можно купить не нарезку, а цельную свиную ногу, которая в пересчете на килограмм веса обойдется примерно вдвое дешевле. Правда, с такой ногой вас потом не пустят в самолет, но это уже детали :)

Лично мне пршут понравился, хотя дикого восторга и не вызвал – хамон или пармская ветчина, на мой взгляд, намного интереснее. Но попробовать его, я считаю, стоит, хотя бы с целью ознакомления, поскольку Черногория без пршута – и не Черногория вовсе.

В Будве есть еще набережная со всякими ресторанчиками, но нам туда не нужно – я никогда не понимал прелести ужина в кафе, мне куда милей моя собственная обжитая кухня :) Так что на этом мы заканчиваем знакомство с современной Будвой. Zelena pjaca расположена совсем рядом с морем – примерно в пяти минутах быстрой ходьбы от полуострова, на котором раскинулся Старый город. Туда мы и направляемся.

…и прошлое

Старый город – это, конечно, не город в его привычном понимании, а один-единственный древний квартал в окружении крепостных стен. Отсюда Будва и началась – именно в этом месте две с половиной тысячи лет назад был заложен, образно говоря, первый камень будущей жемчужины Адриатического побережья. Свой нынешний вид эти дома, стены и башни приобрели в XV веке, когда проживавшие здесь венецианцы, опасаясь жадных до чужого богатства турок, превратили поселение в серьезную крепость. К сожалению, очень многие дома были разрушены во время землетрясения 1979 года, так что нынешний Старый город состоит из исторических зданий лишь частично, но для туристов этот факт не играет большой роли – с тех пор прошел не один год, и новые стены сложно отличить от старых.

Переход от современности к истории происходит резко, скачком – мы выходим на небольшую площадь, и взгляд упирается в серую крепостную стену.

До начала XX века эта стена фактически окружала весь тогдашний город. Она невысокая, не больше пяти метров, поэтому над ее краем видны красные крыши находящихся внутри домов. Но очень толстая, по крайней мере с виду. Внутрь можно попасть через несколько ворот – насколько я помню, всего их здесь пять.

Первое, что обращает на себя внимание за воротами – это ширина улиц, или, вернее, ее отсутствие. Улочки, несмотря на сходный возраст, совсем не похожи на улицы того же болгарского Несебра – они раза в четыре, если не в пять, уже последних.

Дома из-за невозможности взглянуть на них с другого ракурса вблизи кажутся выше, чем они есть на самом деле. По той же причине создается впечатление, что их стены – наклонные и почти смыкаются над головой.

Впрочем, кое-где дома и вправду сливаются в единое целое, образуя перекинутые через улицы каменные арки.

Попадаются и дворики – тоже небольшие, но все-таки пошире улиц. Из-за косых лучей солнца они наполовину залиты светом, а наполовину утопают в тени.

Впрочем, это все относится лишь к периферии города – ближе к центру улицы расширяются, а на первых этажах домов возникают кафе и магазинчики. Все остальные этажи, как это ни странно, выглядят обычными для нас, то есть жилыми. Позже, вернувшись в гостиницу и войдя в интернет, я проверил – да, действительно, в Старом городе живет довольно много людей. При желании здесь можно даже снять комнату. Но вот последнего я, честно говоря, не советовал бы – толпы туристов под окнами быстро отобьют всякую охоту здесь селиться. Хотя, конечно, вовсе не обязательно выбирать себе квартиру в оживленном центре – внутри кольца из крепостных стен достаточно места и для пары-тройки тихих уголков.

Отмечу еще, что Старый город – настоящая Мекка для охотников за сувенирами, сотнями стекающихся сюда и штурмующих двери многочисленных сувенирных лавок. Купить можно практически все и практически на любой вкус – магниты, керамику, декоративное оружие, подарочные бутылки оливкового масла, национальные черногорские шапки и даже антиквариат. Главное – не покупать все в первом попавшемся месте, поскольку цены на отдельные товары даже в соседних лавках могут различаться раза в полтора. Мы вот, например, обошли чуть ли не все магазинчики, пока не приобрели все необходимое. Этого необходимого набрался целый пакет – всякая всячина от магнитиков на холодильник до пивной кружки с начертанными на боку десятью заповедями настоящего черногорца, каждая из которых разными словами передавала один и тот же смысл: работа, не бойся нас, мы тебя не тронем! Очень правильные заповеди, я считаю :)

В центре города расположена довольно большая площадь, окруженная массивными зданиями и стенами. Взгляд сразу упирается в собор Святого Иоанна, внесенный в список памятников культуры Черногории. Первоначально этот храм, возведенный в VII веке, имел совсем другой вид, однако в результате перестройки после случившегося землетрясения он приобрел привычный нам облик. Случилось это в 1640 году.

К сожалению, площадь, на которой стоит собор, велика только по здешним меркам, поэтому отойти от храма подальше, чтобы сделать нормальный снимок, мне не удалось. Что ж, будем довольствоваться съемкой с ближней дистанции.

Находящаяся слева колокольня – не ровесница собора, но, построенная в 1867 году, более чем на два века моложе него. А если брать в расчет старый храм, когда-то стоявший на этом месте, то и на все двенадцать веков. Высота – тридцать шесть метров, что немало для этого сейсмически активного края.

Кроме собора Святого Иоанна, в Старой Будве есть еще несколько церквей, вернее, маленьких церквушек. Вот, например, церковь Святой Троицы, построенная на этом самом месте в начале XIX века.

Данная церковь – самая молодая из всех в Старом городе – является, по слухам, практической копией Успенского собора одного из черногорских монастырей.

А это – церковь Святого Саввы, основавшего когда-то Сербскую православную церковь.

Кроме церквей, в Старом городе есть самая настоящая цитадель-крепость, которая так и называется – Цитадель. Одним своим боком она обращена к вышеупомянутой центральной площади, а другим примыкает к морю. Именно эта крепость когда-то защищала город от морских набегов.

Стены здесь явно выше наружных. Если верить поясняющей табличке, они были построены в 1836 году.

Но мы табличке верить не будем, поскольку первое упоминание о крепости Святой Марии (это еще одно ее название) относится к XV веку. Так что в XIX веке, скорее всего, была просто очередная перестройка с реставрацией и модернизацией.

Вход в Цитадель – платный и обходится каждому посетителю аж в два с половиной евро. Скрипя сердце я отдаю пятерку, и мы попадаем внутрь.

За первой стеной есть, как выяснилось, еще и вторая, пониже. Хотя первая из стен, строго говоря, и не стена вовсе, а древнее здание казарм. Но пусть будет стена. Между стенами остается промежуток, который можно использовать для складирования боеприпасов, для перегруппировки войск, а также для размещения растений в кадках :)

Во внутренней стене есть решетчатая металлическая дверь…

…которая совместно с расположившейся рядом пушкой охраняет вход в Морской музей. Вход бесплатен для тех, кто уже выложил два с половиной евро.

За дверью открывается небольшое помещение, в котором царит полумрак, позволяющий снимать только со вспышкой и существенно ухудшающий качество снимков. Но все-таки можно разглядеть лежащие на полках предметы морского обихода (или их муляжи) и запечатанные в стеклянные коробки модели знаменитых парусников. Вот это, например - всем известная Санта Мария Христофора Колумба.

Для осмотра такого музея вполне достаточно десяти минут, по истечении которых мы возвращаемся на солнце и, повернув направо, идем между стенами. Дорога приводит нас к обрыву, от которого широкий плац отделен где каменным парапетом, а где и стеной с решетчатыми бойницами. Она, стена то есть, находится в левой части плаца.

Из бойниц открывается вид на город и плещущее внизу море.

Прямо по курсу в поле зрения все то же море, неправдоподобно синее. Часть моря занимает остров Святого Николая, видимый сейчас, разнообразия ради, с противоположной стороны. Где-то за ним спрятался наш родной и очень святой Стефан.

А с правой стороны вверх уводит упрятанная в камень лестница. Она так и приглашает подняться. Что ж, послушаемся ее…

С лестницы хорошо виден уже пройденный нами двор, а также перекинутый через него каменный мостик, соединяющий верхнюю площадку со входом в казармы.

Слегка отвлекаясь, скажу, что этот вход ведет в музей, где собран целый ряд предметов давнишнего обихода, а также большая библиотека, чуть ли не половина книг в которой – рукописные. Мы побывали и там тоже, но снимков не делали из-за плохого освещения.

А вот и сама верхняя площадка! Она обширнее нижней, и в ее дальнем конце виднеются какие-то постройки военного назначения, башни то бишь. Над самой высокой из них развевается черногорский флаг – красный с золотым двуглавым орлом в центре. Орел этот, ежели кто не в курсе – не что иное, как герб Черногории.

В полуразрушенную стену в левой части предыдущего снимка вмурована каменная доска с изображением символа Будвы, известного каждому хоть раз побывавшему здесь туристу. Этот символ – две рыбы, не то плывущие в противоположные стороны, не то висящие в воздухе.

Сразу бросается в глаза необычное начертание этих рыб – они изображены не отдельно, как это бывает в реальности, а как бы перетекают друг в друга. Этот факт, равно как и наличие у города именно такого символа, объясняется древней местной легендой. Легенда гласит, что давным-давно, когда этот город еще не назывался Будвой, здесь жили влюбленные друг в друга юноша и девушка. Они не могли пожениться, ибо девушка происходила из богатой и знатной семьи, которая никогда не дала бы согласия на ее брак с бедным каменотесом – а именно таким трудом обеспечивал себе кусок хлеба ее избранник. Ей суждено было покориться воле отца и выйти замуж по его слову, без любви. В отчаянии, не мысля жизни друг без друга, влюбленные бросились со скалы в море. Однако море не дало им погибнуть: упав в его волны, юноша и девушка превратились в двух серебристых рыбок, которые бок о бок уплыли прочь, чтобы уже никогда не расставаться. Кто-то из свидетелей этого чуда, радуясь за влюбленных, произнес: «Ko jedno nek budu dva», что в переводе означает «Пусть двое будут как один». Отсюда и пошло название города – Budva. А каменную доску с изображенными на ней двумя рыбками, слитыми воедино, нашли на следующее утро в доме каменотеса и встроили в одну из городских стен, сделав ее символом чуда, любви и верности, а заодно и самого города.

Я не знаю, правдива ли эта легенда, но очень надеюсь, что да – в конце концов, в жизни всегда должно быть место чуду. И потому я, подобно всем прочим туристам, тоже прикоснулся рукой к символу Будвы, который, говорят, приносит удачу в любви и семейное счастье.

От этой стены можно подняться еще выше – к самой верхушке башни с флагом. Для этого надо воспользоваться сначала каменной лестницей, которую я снял с верхней ее точки…

…а потом каменным же переходом, полого уходящим кверху.

Со смотровой площадки, расположенной на самой макушке крепости, открывается великолепная панорама как самой цитадели с морем и горами на заднем плане…

…так и только что пройденного нами Старого города. Отчетливо видны черепичные, по здешней традиции, крыши жилых зданий, а также храмы Святого Иоанна с его колокольней и Святой троицы с его круглой башенкой, напоминающей крепостную. И это красиво.

Красиво-то оно красиво, но пора бы уже двигаться назад – на юге летом рано темнеет, а нам, чтобы добраться до автобусной остановки, еще предстоит пройти в обратном направлении весь Старый город и часть нового. К тому же, как я не раз отмечал, дороги здесь не такие уж и широкие, а машин на них много, поэтому автобус вполне может задержаться. (Так оно, кстати, в итоге и случилось). Поэтому мы спускаемся вниз – той же дорогой, поскольку другой здесь нет – и, миновав центральную площадь, вновь попадаем на теперь уже знакомые нам узкие улочки. Мы гуляли, мы гуляли, и наши ножки так устали, что пора домой. То есть в отель.

И снова о городах

В Черногории есть немало населенных пунктов, в которых сохранилось то или иное количество древних сооружений – это и Бар с его Старым и Новым городами, и расположенный чуть севернее Будвы Котор, и крохотный Пераст с высокими башнями и населением в триста человек… Такие города помнят турецких завоевателей, венецианских архитекторов, византийских наместников и, порой, даже римских легионеров. Их историческую память не удастся уничтожить, пока не будет снесен последний старинный дом и разрушен последний метр древней мостовой – а такого, я надеюсь, не случится никогда. И, одновременно, это в какой-то мере самые обыкновенные города, которые существуют здесь и сейчас, и в них, что в новой, что в старой части, живут самые обычные люди, ничем не отличающиеся от нас с вами. Эти люди едут на работу в автобусе, а обедать отправляются в закусочную, расположенную в стенах древнего акрополя. Они стирают белье в машине-автомате с программным управлением, а затем вывешивают его сушиться над двориком, возраст которого насчитывает несколько веков. Субботним утром они читают ленту друзей в социальной сети, а потом, выключив компьютер, идут на пляж, над которым нависает зубчатая крепостная стена. В их квартирах современность и история зачастую живут в соседних комнатах, и человеку достаточно переступить порог собственной спальни, чтобы совершить тысячелетнее путешествие во времени. Не знаю, как вас, а меня, выросшего в городе, сплошь состоящем из типовых бетонных коробок, это сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей почему-то поразило. Поразило, хотя я уже не в первый раз сталкиваюсь с таким положением вещей.

Наверное, это хорошо – жить в городе, у которого есть своя многовековая история, причем не только написанная на архивной бумаге, но и ежедневно напоминающая о себе крепостями и памятниками. Мне встречались такие города – Москва и Петербург в России, Витебск и Полоцк в Белоруссии, Несебр в Болгарии… Теперь к ним присоединилась и Будва, продемонстрировав в качестве примера оба своих лица и обе стороны своей жизни. Такой она мне и запомнилась – история и современность в одном доме, различные столетия на одной и той же улице, прошлое за порогом настоящего. И я доволен, что мне удалось посетить этот город – один из самых старых в Черногории и один из самых древних городов, которые я видел в жизни.

Август 2015.