Сайт Александра Мазаника
СВЯТОЙ СТЕФАН И ЖИЗНЬ В ЕГО ОКРУЖЕНИИ
Краткое введение
Если спросить человека, слегка знакомого с европейской географией, что собой представляет Святой Стефан, то такой человек безошибочно ответит: это населенный пункт в Черногории, на берегу Адриатического моря, километрах в пяти от Будвы. И будет совершенно прав. А вот если усложнить вопрос и сделать его слегка провокационным, поинтересовавшись, где именно расположен Святой Стефан – на материке или острове – тут уже правильно ответит далеко не каждый. Хотя бы потому, что Святым Стефаном в здешних местах называют не один, а два населенных пункта – поселок на побережье и расположенный напротив него одноименный остров-отель.
Историчекие хроники гласят, что первое поселение на острове возникло в 1442 году после победы местных жителей над агрессорами-турками, пытавшимися захватить городок Котор, расположенный неподалеку от этих мест. Впрочем, туркам не привыкать – они всю свою жизнь пытаются кого-то захватить, не учатся на ошибках и потому периодически отгребают ответных люлей. А вот на местных эта история, похоже, произвела определенное впечатление и заставила сделать определенные выводы. И в свете этих выводов на острове, называвшемся тогда как-то совсем по-другому, была возведена, во-первых, церковь в честь означенного святого ( что объяснимо в свете тогдашней религиозности), и, во-вторых, довольно-таки серьезная крепость (что вполне понятно с точки зрения элементарного здравого смысла). Позже, когда местностью владела Венеция и данная бухта имела важное торговое значение, остров, получивший к тому времени свое современное имя, хорошо защищал стоявшие на рейде корабли, причем защищал во всех смыслах – и от набегов с моря, и от сильного ветра. Такая ситуация, надо полагать, устраивала всех, кроме пиратов :) После ухода Венеции в нирвану остров, как пишут в энциклопедии, начал приходит в упадок, который продолжался ни много ни мало до Югославии времен Иосифа Броза Тито. По приказу последнего здесь был построен фешенебельный отель, вернее – целый комплекс фешенебельных отелей, быстро сделавших Святой Стефан одним из самых роскошных и востребованных курортов Адриатики. Таким он и остается до сего дня, пережив и распад Югославии, и становление Черногории как независимого государства.
История материкового поселка мне известна куда меньше, хотя я предполагаю, что он появился здесь никак не позже поселения на острове, или же, скорее всего, раньше – по понятным причинам, не самой последней из которых является возможность отступить вглубь страны при появлении опасности с моря. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Так или иначе, он расположен на материке к востоку от острова и является в настоящее время одной из черногорских туристических Мекк, состоящих в основном из отелей, ресторанов, магазинов и всяких вспомогательных сооружений. Я видел там не так много частных домов, да и те чаще всего используются для сдачи внаем – Черногория не самая богатая страна, что стало еще заметней после ее вступления в Евросоюз, источников дохода тут немного, и обслуживание приезжих – главный из них. Иначе, увы, не проживешь. По той же причине многие местные жители с грехом пополам понимают и объясняются по-русски – у этой страны имеются вековые исторические связи с Российской империей, СССР и, в наше время, Российской федерацией, и русский язык здесь очень даже востребован ввиду большого процента говорящих на нем туристов. Одним словом, коренные обитателя Святого Стефана крутятся в меру своих сил, пытаясь заработать деньги, и это у них, надо отдать должное, неплохо получается – хотя, конечно, великолепная природа, привлекающая сюда толпы иностранцев, способствует повышению доходов населения еще больше.
Но это все – общие вопросы, а теперь давайте-ка перейдем к деталям.
Гостиница
После прибытия в поселок нас поселили в одной из местных вилл, находящейся, как здесь говорят, не то на четвертой, не то на пятой линии, то есть довольно далеко от моря и пляжа. (Во что это вылилось, я расскажу чуть позже). Вилла оказалась четырехэтажной, белой, увитой цветущей субтропической растительностью, и, как следствие, нам понравилась.
Правда, потом выяснилось, что все эти цветущие лианы таят в себе определенный сюрприз…но об этом тоже не сейчас :)
Не меньше нам понравился и предоставленный номер – с кроватями, тумбочками, холодильником, газовой плиткой, позволяющей при необходимости приготовить себе еду, и бойлером для подогрева воды. Работал бойлер исправно, и горячая вода, в отличие от того же Судака в Крыму или Равды в Болгарии, никогда никуда не исчезала.
Кроме того, в номере был висящий на стенке кондиционер, который я, памятуя поездки в Крым и Болгарию, вначале посчитал откровенно лишней вещью в хозяйстве. Но посчитал я неверно и очень быстро убедился в собственной неправоте – в июле, да еще и при условии выходящего на юг окна кондиционер все-таки нужен. И не просто нужен, а очень нужен – в Святом Стефане по-настоящему жарко. Этому способствует как климат на данной географической широте, так и расположение самого поселка – он почти со всех сторон загорожен от ветра горами и мысами, в связи с чем там часами не бывает ни то что ветра, но даже малейшего движения воздуха. В таких условиях обычные средства борьбы с духотой, типа распахнутых окон, не помогают – в оконные проемы бьет душный жар, вызывающий воспоминания о финской бане и очень скоро делающий невыносимым пребывание в любом помещении. Только кондиционер и спасает, да еще холодный душ. В общем, в качестве доказательства примите такой вот факт: эта поездка была первой в моей жизни, когда кондиционер зачастую не выключался даже ночью, а душ использовался по десять раз за день :) А так номер был очень даже неплох.
Снаружи каждый этаж виллы опоясывает обнесенная перилами терраса, на которую выходят двери номеров. Казалось бы, она так и создана для посиделок в тени с прохладным вином и фруктами – ан нет, не все так просто! Сюрприз, о котором я писал выше, состоит в том, что усеивающие фасад цветы в изобилии привлекают полосатых ос и не менее полосатых желто-черных шершней длиной с мой большой палец. Это, кстати, еще одна причина, не дающая возможности открыть окна в светлое время суток. Насекомые роем вьются над террасой, то и дело лезут в лицо и делают весьма нетривиальной задачей попытку войти в номер или выйти из него. Забегая вперед, скажу, что они оказались не слишком агрессивными и за все время пребывания не ужалили нас ни разу, но сам факт слегка напрягал. Дустом их надо, дустом! :)
Еще в Минске я особо оговорил вопрос питания: в стоимость номера входили завтраки и ужины. Кормили нас на первом этаже, в уютном чистом ресторанчике, открытом на две стороны света и обсаженном по периметру пальмами и инжиром:
Привычного нам по Болгарии шведского стола не было, возможность произвольных заказов тоже отсутствовала, однако, как выяснилось, отсутствовало также и жесткое утреннее либо вечернее меню – любое блюдо можно было заменить на другое, объясняя это лишь своими вкусовыми предпочтениями. Так, я с самого начала объяснил, что не ем яичницу и макароны – и официанты это запомнили. Правда, один раз мне, видимо по забывчивости, все-таки предложили пасту, но тут же извинились и принесли взамен мясо по-сербски :) В общем, обслуживание там на высоте, респект.
По поводу еды. Вот родиной клянусь, я еще никогда и нигде не видел, чтобы ТАК кормили! Особенно на ужин. Мало того, что порции были просто огромными, мало того, что к каждому блюду прилагалась еще и здоровенная тарелка с нарезанными овощами – но повара за две недели нашего пребывания на вилле не повторились ни разу! За четырнадцать дней – четырнадцать различных кушаний, и все неимоверно вкусные! До сих пор как вспомню, так слюнки текут…отбивные с чесночным соусом, шашлык из свинины, шашлык из курятины, фаршированные перцы, запеченное мясо с сыром, запеченное мясо с капустой, картофельная бабка весом в килограмм, уже упоминавшееся мясо по-сербски (тушеное с овощами), рыба в лимонном соке…люди, да я дома так не питаюсь! Была, конечно, и одна ложка дегтя: на ужин, в отличие от завтрака, не подавали бесплатных напитков. Но, в конце концов, идеал потому и идеален, что недостижим.
И, напоследок, еще пара хороших слов в адрес этой гостиницы: там запрещено шуметь после десяти часов вечера, о чем сообщает постояльцам внутренний устав, копия которого имеется в каждом номере. Я уж не знаю, как хозяева добиваются выполнения этого правила, туристический бизнес дело тонкое, но факт остается фактом – в отличие от той же Равды, где музыка и пьяные вопли смолкали не раньше часа ночи, здесь и вправду было сравнительно тихо, несмотря на тот самый ресторан, работающий не то до часу, не то до двух. И дело здесь не в звукоизоляции, потому что ее, как во всех теплых странах, в отеле практически нет. Просто здешние люди меньше шумят, вот и все. За что им честь и хвала. Или, говоря по-здешнему, «Хвáла», то есть «Спасибо» :)
А вот теперь, познакомившись с нашим отелем, можно, наконец, выглянуть наружу. Поэтому давайте выйдем на террасу и, воспользовавшись отсутствием улетевших на обед ос, слегка осмотримся.
За стенами отеля, или Поселок с видом на остров
С опоясывающей этаж террасы открывается красивый вид – разный в разных направлениях, но везде интересный. Налево – панорама самого поселка, ограниченная склоном соседней горы.
Архитектурный стиль тут примерно тот же, что и в Болгарии, то есть южнославянский – дома не выше четырех-пяти этажей, светлые стены и, конечно же, черепичные крыши. Из общих рядов выбиваются только поздние новостройки, возведенные с одной-единственной целью – вместить побольше людей и заработать побольше денег. Впрочем, совсем уже уродливых сооружений я в Стефане тоже не видел – все в рамках приличий.
Кстати, сосны в правой части снимка действительно наклонены в сторону моря. Это не дефект объектива, а, как мне объяснили, следствие сильных северо-западных ветров периода равноденствия.
Направо простирается Адриатическое море, граничащее с изогнутой полосой Будванской ривьеры, образующей Будванский же залив.
Город в правой части снимка – уже упоминавшаяся Будва, к которой я еще вернусь. Левее нее различим в полуденной дымке остров Святого Николая двухкилометровой длины и более чем стометровой высоты, самый большой остров в этой части моря. Когда-то, еще в XVI веке, там было поселение, от которого да наших дней вроде бы дожила небольшая церковь да древнее кладбище вокруг нее. Еще говорят, что на острове Святого Николая до сих пор сохранились реликтовые леса, где живет множество редких птиц, а также зайцев и прочих оленей. Так это или не так – точно сказать не могу, поскольку большая часть острова закрыта для туристов. Посещать можно только специально отведенные для этого пляжи, оборудованные мини-кафе и ресторанчиками.
Выступ берега в левой части пейзажа – вовсе не выступ, а тот самый Святой Стефан номер два, сплошь покрытый отелями и столь любимый всякими знаменитостями. Но отсюда он виден не очень хорошо – для этого нужно либо подняться вверх, либо спуститься вниз, либо отойти чуть вправо.
А впереди, на юго-западе, нет ничего, кроме неразличимой отсюда Италии и интересной скалы, напоминающей по форме всплывшую подводную лодку времен Второй Мировой:
Надеюсь, она вынырнула из морских глубин без всяких враждебных намерений :)
Собственно говоря, днем здесь больше смотреть не на что, а вот вечером… Но до вечера еще далеко, поэтому спустимся вниз и осмотрим поселок.
От отеля отходят две улицы – одна вверх, на ведущую к Будве трассу, а другая – в ту же сторону, только вниз, по направлению к пляжу. Сразу обращает на себя внимание как небольшая ширина этой улицы, так и практически полное отсутствие тротуаров. Вернее, тротуары-то есть, но они заставлены автомобилями и потому непроходимы.
На предыдущих снимках улица почти пуста, ибо народ уже ушел на пляж, но еще не идет и не едет с пляжа. Обычно все гораздо серьезнее – люди с плавательными кругами и надувными матрацами, не имея возможности сойти на тротуар, движутся вверх и вниз по проезжей части, а водители, стараясь проехать по своим делам, пытаются совместить несовместимое, то есть, с одной стороны, доехать вовремя, и, с другой, не угодить в тюрьму за наезд. В результате возникает изрядная толчея и частые пробки, заставляющие с грустью вспоминать Минск с его светофорами и широкими тротуарами. Поскольку общее количество машин в поселке и на прилегающем участке трассы – величина примерно одинаковая, за исключением часов пик, пробки можно предсказывать по часам: если пять минут не было пробок – значит, сейчас будет пробка на четыре минуты, десять минут не было пробок – будет восьмиминутная пробка, пятнадцать минут – шестнадцатиминутная… Этот процесс описывается геометрической прогрессией и сильно усугубляется появлением на улице автобуса, закупоривающего ее по всей ширине – а автобусы, кстати, здесь ходят :) Особый смак происходящему придает необычайная скользкость асфальта, отполированного подошвами, шинами и осеннее-зимними дождями до состояния вощеного паркета. В общем, местные жители давно отрастили себе глаза на затылке или же просто не выходят из домов в часы пик, а приезжие справляются как могут. И ведь справляются же – я за две недели не видел ни одной аварии и ни одного сбитого пешехода. Может, я все-таки слегка сгущаю краски? :)
Вдоль улицы расположены ресторанчики наподобие нашего, а также магазины и лотки с фруктами. Есть знакомый по Минску Burger King, не вызвавший у меня никакого желания зайти внутрь…
…а также неожиданный в маленьком поселке банкомат.
Но я почему-то заподозрил, что карты «Беларусбанка» он не принимает. И даже проверять не стал, чтобы не расстраиваться :)
Цены в кафе не то чтобы совсем кусаются, но в сравнении с моей зарплатой выглядят несколько негуманно – три евро за тарелку супа, четыре евро за яичницу с ветчиной, шесть – за сто граммов местного сыра, девять – за салат из осьминога, двенадцать – за ризотто с креветками, пятнадцать – за говяжий стейк… Впрочем, мне не с чем сравнивать – я дома не хожу по ресторанам. Особняком стоит рыба и морепродукты в чистом виде – цены вначале вызывают предынфарктное состояние, и только потом замечаешь, что они указаны за килограмм, а не за порцию :) Впрочем, лангуст по девяносто евро – это тоже, на мой взгляд, перебор. Кофе стоит полтора-два евро, и примерно столько же – стакан минеральной воды (???). Одним словом, хорошо, что в наши путевки было включено двухразовое питание.
Магазинчики, по все той же традиции маленьких городков и поселков, наблюдавшейся еще в Болгарии, имеют площадь в полкомнаты и, при этом, через один называются супермаркетами или гипермаркетами. Они попроще в плане цен, но и тут все относительно: для минчанина буханка хлеба за два евро дороговата, а здесь такая стоимость в порядке вещей. Хотя, опять же, бутылка хорошего сухого вина стоит в магазине около четырех евро, что уже сравнимо с минскими ценами. В общем, в этом вопросе требуется индивидуальный подход, который мы каждый раз и использовали, покупая очередном магазинчике хлеб, вино и фрукты. Покупать приходилось именно в магазинах, поскольку рынка в Святом Стефане нет, а фруктами мы, к слову сказать, объедались каждый день, ибо глупо отдыхать у моря и не есть фруктов…разве что это море называется морем Лаптевых :)
Но вернемся к нашим овцам и баранам. В один прекрасный момент магазины и кафе вдруг исчезают с улицы, и появляются те самые немногочисленные частные домики, меж которых уходит вниз узкая бетонная лесенка. Вот такая:
Рядом с лесенкой украшает забор надпись «PLAŽA», дающая нам понять, что пляж находится прямо внизу, и до него, судя по близости моря (а оно, как мы видели с террасы, совсем рядом), рукой подать. Что ж, спускаемся.
Лестница идет вниз – и, к нашему удивлению, все никак не заканчивается. Она тянется…
...тянется...
...тянется...
…и, в конце концов, выводит нас на вожделенный пляж в конце чуть ли не стометрового спуска.
Ничего себе «рукой подать»! А обратно как? Я летать-то не умею…
Шутки в сторону: ежедневный подъем обратно в отель был не так легок, как бы мне этого хотелось. Впрочем, дня через четыре мы нашли обходной путь по улицам – втрое длиннее, зато без лестниц. И это стало нашим спасением :)
Пляж здесь, как ни странно, почти пустой в любое время дня…я, наученный горьким болгарским и крымским опытом, собирался приходить сюда пораньше, дабы застолбить место, но оказалось, что это вовсе и не нужно – свободные места есть всегда. Пляжная полоса – средней ширины, она покрыта крупным песком и оборудована зонтиками и лежаками. Лежаки платные, по пятнадцать евро за сутки, но в них, опять же, нет никакой нужды ввиду отсутствия крупной гальки. Поэтому ими мало кто пользуется, народу хватает обычных подстилок. Вот зонтики – те да, иногда востребованы.
Бросается в глаза почти полное отсутствие чаек, из за чего пляж в первое время выглядит как-то непривычно и даже скучновато. Зато картину в меру своих сил оживляют многочисленные шустрые воробьи и ленивые голуби, которых кормят местные и приезжие дети. Но чаек все равно не хватает. Вот нет у природы золотой середины – в Болгарии этих горластых птиц хоть ухом кушай, а здесь – ни одной.
На пляже ветер еще слабее, чем наверху, поэтому жара, несмотря на близость моря, чувствуется так же сильно, и единственное спасение – в воде. Вода у берега спокойная, так что любителям катания на волнах здесь делать нечего, и необычайно теплая, нигде и никогда не встречал такой – в ней даже я мог просидеть час и более, не рискуя замерзнуть. А кому станет жарко, тот может отплыть подальше, на глубину, где вода слегка прохладнее. А еще она очень чистая, прозрачная (дно видно даже на большой глубине), и в ней нет ни знакомых по Черному морю водорослей, ни известных по нему же медуз. В общем, рай, да и только! Единственное, что слегка портит впечатление от рая – это обитающие на мелководье небольшие кусучие рыбки, которые очень радуются купальщикам, описывают вокруг них круги и время от времени чувствительно щиплют за ноги. Очень забавные и шустрые рыбки, вот такие:
Шучу, конечно – акулы в Адриатическом море есть, но к берегам они, как правило, не подходят :) А маленькие рыбки по латыни называются Cyprinion Macrostomus и относятся к семейству карповых.
Я не слыхал, чтобы данная мелочь кого-нибудь съела или покалечила, но факт остается фактом: она кусается, и ее укусы – солидный стимул не плескаться на мелководье, а отодвинуться подальше от берега, где этих рыбок почти нет. Даже я со своим практическим неумением плавать решил вопрос в пользу глубины – доплывал, куда мог, и дальше болтался на буйках, огораживающих зону купания :)
И с буйков, и с самого пляжа хорошо различим остров Святой Стефан, на этот раз ничем не заслоненный.
Отсюда видно, что островом его можно назвать лишь с большой натяжкой – он соединен с берегом трехметровой высоты дамбой, которая, насколько мне известно, не является искусственным сооружением, но создана самой природой из намытой волнами гальки. Тем не менее, во всех известных мне статьях и заметках он называется именно островом, и я не стану нарушать эту традицию. Остров практически закрыт для посетителей со стороны – экскурсии проводятся только по воскресеньям и за солидную плату, что нас не устаивает. Но к нему можно просто приблизиться, пройдя по пляжу вдоль полосы прибоя или поднявшись вверх, на одну из параллельных берегу дорог. Мы выбираем первый вариант, ибо не желаем надолго расставаться с морем.
Метров через двести пляж упирается в дамбу, и волей-неволей приходится подниматься на короткий участок земли, который в Святом Стефане считается набережной. Вот, кстати, и еще одно отличие от Крыма, где набережные Судака и Ялты имеют по два-три километра длины. Зато эта площадка, представляющая собой, наверное, единственную горизонтальную поверхность в Святом Стефане, довольно широка и дает возможность погулять пару минут, не утруждая ноги подъемами и спусками.
Сразу бросается в глаза окружающая растительность, прямо-таки кричащая нам – вы не в Крыму, даже и не мечтайте, здесь – Средиземноморье! Ну и что, что горы похожи на крымские. Дорожка усажена с двух сторон невысокими и бугристыми оливковыми деревьями, которые я, никогда не бывавший в этих местах, вижу впервые в жизни. Невысокие-то они невысокие, но старые – олива растет очень медленно, и этим деревцам вполне может быть по тысяче лет. В Черногории есть оливы, которые люди не без основания называют ровесницами Христа – но даже без упоминания Христа такие деревья очень интересны для незнакомых с ними жителей умеренного пояса. Эти узловатые стволы и мелкую серебристо-зеленую листву сложно с чем-то спутать или не узнать при следующей встрече. Да и форма деревьев, подчас весьма причудливая, тоже привлекает внимание.
Оливковые деревья вызывают еще большее уважение, если вспомнить, что именно они (вернее, их количество) служили мерилом богатства и состоятельности черногорских землевладельцев – оливковое масло во все времена ценилось несколько выше подсолнечного. Я слышал, что в древности местный закон не позволял юноше жениться до посадки им ста молодых оливковых деревьев – человек, владеющий такой рощей, однозначно мог обеспечить семье безбедную жизнь. У нас другие традиции, и я не стал кланяться оливе, однако в первый же день все-таки подошел ближе и уважительно погладил ее шершавую кору.
К сожалению, оливу сложно укоренить на севере – ей слишком темно и холодно даже в отапливаемой квартире. По крайней мере, моя попытка завести себе пору комнатных деревьев посредством взятых в Минск черенков потерпела позорный крах. Впрочем, огорчаться не стоит – так или иначе, я уже женат, и оливковая роща мне ничьей благосклонности не добавит :)
Кроме олив, бросаются в глаза здоровенные агавы ростом мне по пояс…
…а также неизменные пальмы, вырастающие по причине жаркого климата до солидной высоты, иногда мало уступающей высоте белорусских сосен.
Также в этих местах произрастают всяческие фруктовые деревья. Мы приехали не в сезон, и висящие на ветках гранаты были еще зеленые – но они были.
А вот эту синюю инжирину, уже вполне спелую, мы после съемки сорвали и продегустировали. А что, даже съедобно. И бесплатно :)
В общем, растительность здесь пышная, если не сказать больше.
Дальше в направлении Будвы и набережная, и пляж упираются в скалу. Дороги там нет, и единственный проход – узкая тропинка, ведущая, как потом выяснилось, в Милочер. Но в первый день мы туда не пошли, а предпочли подняться обратно в гостиницу по череде деревянных лесенок, ведущих на своеобразную смотровую площадку.
С площадки можно еще раз увидеть остров – ведущую к нему дамбу с дорогой, все его отели, размещенные в старинных зданиях, и даже, если приглядеться, макушку расположенной там церкви. Пожалуй, лучше, чем отсюда, его видно только с трассы, лежащей несколько выше.
На этом прогулка практически заканчивается, потому как дальнейший опыт показал, что описанное мной – это, в сущности, и есть почти весь поселок Святой Стефан. Именно так, кстати, и завершился наш первый день в означенном поселке. Однако в его окрестностях еще есть интересные места и потаенные уголки, на которые обязательно стоит взглянуть. Итак…
Парк Милочера – скалы, тропы и деревья
Милочер – это, подобно Святому Стефану, тоже существо о двух лицах, поскольку так называют и поселок, и находящийся рядом с ним бывший королевский парк. Я специально не выносил Милочер в отдельный обзор – он находится слишком близко к Святому Стефану и, по сути, сливается с ним. Кроме того, если в самом поселке Милочер и есть что-то интересное, то мы этого интересного не увидели – в поселок мы не заходили, и наше внимание было всецело поглощено парком, который нам с самого первого дня отдыха советовали посетить местные старожилы. Ходили мы туда из Святого Стефана, дорога занимала от пяти до десяти минут, юридически обозначенной пограничной линии я не заметил – ну и стоит ли, спрашивается, делить единое целое на две части? Вот и я решил, что не стоит. И не стал.
Как уже говорилось, Милочер расположен вплотную к Святому Стефану, по правую руку от него, если стоять лицом к морю. Дорога туда начинается на набережной, что над правой частью пляжа, и защищена каменными воротами, открытыми по случаю ясного и безопасного дня.
Хотя, может, они открыты и ночью – мы не проверяли :)
Знаете, я все-таки соврал, говоря об отсутствии границы между Милочером и Святым Стефаном. Граница есть, но ее не увидишь простым глазом, она нематериальна. Ты просто проходишь через ворота, делаешь еще несколько шагов вперед – и физически ощущаешь переход в совершенно другой мир, и чувствуешь, как вокруг тебя в прямом смысле слова меняется воздух. На тропинке, в отличие от набережной, уже не пахнет морем – его перебивает смолистый аромат, льющийся, как дождь, с окружающих путника можжевеловых и кипарисовых зарослей. Я ни разу в жизни не вдыхал такого воздуха – в нем соединены свежесть утреннего ветерка, озоновая послегрозовая пряность, вечерний бриз с побережья, полуденный зной и ночная прохлада. В нем есть все. От него кружится голова и прибавляется сил. От него люди молодеют с каждым вдохом, и им кажется, что они будет жить вечно. А может, и не только кажется… Я, к сожалению, не способен все это верно описать, но лесной воздух Черногории – это одна из причин, по которой я, наверное, туда все-таки вернусь.
Наш путь проходит по почти горизонтальному уступу, где проложена узкая тропа – то ровная, то ступенчатая. Она очень напоминает крымскую Тропу Голицына, с той только разницей, что здешняя – сплошь пятнистая от пробивающих древесные кроны солнечных лучей. Сбоку, а иногда и над тропой нависают зубчатые красноватые скалы, делающие сходство еще заметнее. Тропа огибает гору с левой стороны, и скалы все время остаются по правую руку.
А слева – обрыв и море.
Море, изгнанное со скал лесными ароматами, не сдается и пытается наверстать упущенное своими пронзительно-бирюзовыми переливами. Оно точно светится изнутри.
Хочется остаться здесь подольше, но еще больше гложет любопытство – а что еще там, впереди? И мы, как и все, кто был здесь до нас, идем вперед. Вскоре дорожка становится горизонтальной и более благоустроенной, появляются расставленные через равные расстояния фонари…
…обещая скорое возвращение к цивилизации. Жаль, честно говоря. Справа - уже не скалы, а сложенная из камней стена. Постепенно горизонталь переходит в спуск, ведущий, как я надеюсь, к новым впечатлениям.
Человеку, дошедшему до этого места, открывается небольшая бухта, ограниченная слева и справа двумя мысами, один из которых огибает только что пройденная тропа.
Всю прибрежную полосу бухты занимает Королевский пляж, на котором когда-то купались и принимали солнечные ванны члены королевской фамилии. Вон, кстати, и их летняя резиденция виднеется:
Сейчас здесь располагается не то какая-то административная структура, не то очередной надцатизвездочный отель, скорее – последнее. Но пляж остался неизменным, да и горы нависают над дворцом точно так же, как много лет назад. Короли уходят, а природа - нет.
А справа от бывшего королевского дворца начинается королевский же парк, он же ботанический сад, созданный здесь в 30-х годах прошлого века. Я не знаю, считается ли он национальным достоянием страны, но соответствующие задатки у него явно есть. Растений здесь хватает, да и сама планировка очень интересна. Впрочем, каждый судит сам, так что посмотрим…
Вот так выглядит граница парка:
Пальмы, которые мы видим, невелики, но здоровы и толсты изрядно, да еще и мелкими желтыми плодами усыпаны.
Интересно, финики это или нет? Местные жители говорят, что финики здесь, увы, не вызревают – но вдруг? Пробовать, впрочем, никто не рискнул :)
Дальше стоит дерево, покрытое до боли знакомыми ветками, зелеными и пушистыми. На поверку дерево оказалось банальной мимозой:
Глядите-ка, мимоза, оказывается, где-то растет, а не сразу попадает в букеты! Чего только на свете не бывает :)
Кроме того, рядом мы заметили очень развесистую тую, которой нам пришлось удовольствоваться за неимением развесистой клюквы :)
Все эти деревья – передний фасад парка, обращенный к королевскому дворцу. Сам парк расположен за ними, в глубине, и разбит в виде ряда укрепленных камнем террас, уступами поднимающихся все выше и выше по склону.
Основная растительность на террасах – все те же оливы, только, в отличие от их святостефанских сестер, не облагороженные цивилизацией и сохранившие первозданный вид. Но от этого они не перестали быть корявыми и дуплистыми.
В другой части парка, ближе к автомобильной дороге, есть также сосны, похожие на те, что я видел в Никитском ботаническом саду несколько лет назад – то ли пиньи, то ли ливанские кедры. В любом случае, выглядят они внушительно.
Сосны окружают нас, а заодно нависают над каменным мостиком…
…под которым протекает бурлящий горный поток :)
Ну, или, по крайней мере, потенциально бурлящий – сейчас же лето, а не осень или весна. А вот весной вода, возможно, даже выходит из берегов, щедро орошая плодородную почву и давая жизнь всяческим семенам и полузасохшим побегам. Жизни в них, кстати, хоть отбавляй – тому доказательством вот эта кипарисовая шишка, проросшая назло врагам и отсутствию земли вокруг:
Милочерский парк, в принципе, продолжается и за пределами уже осмотренной нами благоустроенной части, но там он превращается в самый обыкновенный лес, в котором (я, как всегда, забегаю вперед) мы побываем еще не раз. Поэтому стоит отправляться домой. Что мы и делаем. По дороге я произвожу снимок мыса, вдоль которого идет тропа в Святой Стефан.
Особенно мне понравился вот этот прямой и тонкий, как игла, кипарис. Скажу по секрету: он понравился не только мне, поскольку такой же снимок я встречал по меньшей мере на двух сайтах в интернете :)
А вот теперь и правда пора возвращаться. Самое сложное в этом деле – заставить себя перейти невидимую границу и покинуть парк. Но, поскольку я в итоге вернулся в Минск и пишу эти строки, все заинтересованные могут сделать вывод, что я все-таки справился :)
Коротко о погоде
Необходимо, думается мне, сказать пару слов о погоде в Святом Стефане и на прилегающих к нему территориях, ибо без этого нарисованная картина не будет полной. Кое-что об этом я уже писал – в Святом Стефане, как правило, жарко, безветренно и тихо. Такая погода тоже имеет право на существование, более того, она, бесспорно, хороша и обеспечивает фотографу потрясающе красивые пейзажи – например, на закате, или на рассвете, или вообще когда угодно. Чтобы почувствовать это, достаточно взглянуть на вот такие вечерние снимки, сделанные практически в полный штиль:
Я думаю, никто не станет спорить с тем, что это действительно красиво.
Но погода, как это ни удивительно, иногда имеет обыкновение портиться. И вот когда она портится, ты вдруг начинаешь понимать, что Черногория – это все-таки южная страна, которая, как и всякая южанка, каждое переживание и поступок возводит в энную степень.
В первые минуты ты еще ничего не понимаешь, просто замечаешь краем глаза, что небо слегка потемнело. Ну, потемнело и потемнело, облачко набежало на солнце – какая разница-то? Как набежало, так и убежит. Но светлее не становится – и ты наконец-то поднимаешь голову, и до тебя доходит смысл происходящего.
Солнце, собственно говоря, еще где-то есть, его отблески видны на воде, но до тебя его лучи уже не добираются. Постепенно исчезают и они, и становится реально темно, особенно по контрасту с ярким светом, который заливал все вокруг еще десять минут назад. Теперь света нет и в помине – есть только тучи, висящие над горами, а в особо тяжелых случаях закрывающие горы. Это – знак, что пора идти домой.
Потом начинается дождь – сначала редкий, сквозь который даже видны горы и дома.
А дальше с неба вдруг падает стена воды – и не видно больше ничего. На следующем снимке изображено начало ливня. Кульминацию заснять не удалось, так как вода начала банально заливать фотоаппарат, не спасала даже крыша террасы.
Так продолжается минут десять-пятнадцать, потом дождь прекращается, и становится светлее. А еще через полчаса небо уже вполне себе чистое, лишь на его периферии что-то еще сверкает и грохочет.
За две недели пребывания в Черногории мы видели такой ливень один-единственный раз – и нам хватило с лихвой, особенно если учесть тот факт, что в дверь гостиницы мы заскочили самое большее за минуту до начала представления. Через полторы минуты мы были бы мокрыми в обычном смысле этого слова, а через три нас промочило бы до костей. В общем, повезло :) Так что могу дать совет всем, кто приедет отдыхать в эту гостеприимную страну: увидите тучи или услышите гром – держитесь подальше от открытого места. Это не Белоруссия, а юг, и ливни здесь бывают нешуточные.
И краткое заключение
Подводя итоги, скажу, что Святой Стефан нам понравился – несмотря даже на рыбок-людоедов :) Здешнее море – теплое и чистое, здешние отели не оставляют желать лучшего, здешняя пища выше всяких похвал что по качеству, что по количеству, а о здешнем лесном воздухе я вообще молчу, ибо все уже сказал раньше. Единственные серьезные недостатки – это чрезмерная жара и отсутствие нормальной набережной, по которой можно погулять после ужина. Но первое, в принципе, решается смещением времени отдыха с июля на май или сентябрь, а второе является недостатком не всей Черногории, а всего лишь местечка под названием Святой Стефан – в той же Будве, насколько я знаю, с набережной все в порядке. Может быть, действительно стоит приехать отдыхать в другой поселок или город, дабы иметь возможность потом сравнить впечатления – или, на худой конец, ездить вечерами на прогулку в Будву, билет до которой стоит всего полтора евро с человека. Это, конечно, потребует дополнительных вложений, потому что в город, тем более курортный, глупо ехать вечером без денег – но, тем не менее, вопрос с набережной можно решить. Посмотрим – а вдруг из этого выйдет что-то хорошее?
P. S. Кстати, о Будве: тоже очень интересный город, хотя и не в таком плане, как Святой Стефан и Милочер. О нем тоже следовало бы рассказать, но…это, как вы уже догадались, тема для следующей статьи :)
Август 2015