ТАШКЕНТ: НОВЫЕ ДВОРЦЫ, СТАРЫЕ МЕДРЕСЕ И АЛИШЕР НАВОИ

Не вспомню сейчас точно, в какой именно момент (и даже в каком году) мне захотелось посетить Узбекистан. И что было тому причиной – тоже в точности не скажу. Возможно, кто-то упомянул об этой стране в приватной беседе: мол, красивая. Или промелькнула какая-то реклама на сайте некой турфирмы: приезжайте в Узбекистан, мы вам там все покажем. Или попросту (это относится уже к паре последних лет) узбеки оказались действительно дружественным для нас народом, не введшим никаких авиасанкций в наш адрес. Так или иначе, желание мое росло и приумножалось с каждым годом, пока не превратилось почти что в навязчивую идею. И я решился.

Маршрут был проложен такой: Минск – Ташкент – Самарканд – Бухара – Самарканд – Ташкент – Минск. Очень хотелось посетить еще и Хиву с ее знаменитыми постройками, но я банально испугался трудностей – туда не летают самолеты из Минска, а через зарубежье добираться долго и неприлично дорого. Так что решил ограничиться тремя городами. Билеты были куплены, отели забронированы, и мой самолет в должное время поднялся над ночными облаками, унося меня на восток.

Отходя чуть в сторону: в таких статьях я обычно предваряю рассказ кратким изложением истории той страны, в которую я еду/лечу/ползу, нужное подчеркните сами. Но в этот раз история будет короткой, потому что, такой вот парадокс, она очень длинная. Не скажу, что Узбекистан – самая древняя населенная территория в мире, на в число лидеров она точно входит, и первые города появились здесь не меньше пяти тысяч лет назад. Одно лишь оглавление энциклопедической статьи под названием «История Узбекистана» насчитывает больше двадцати пунктов, каждый из которых – это своя эпоха, своя страна, своя цивилизация и своя культура. Даже на их простое перечисление уйдет какое-то время, а уж если описывать по полной – то вообще никакой статьи не хватит. А мы здесь, в конце концов, не исторический трактат пишем :) Поэтому я просто назову самые известные из местных государств: Тюркский каганат, Арабский Халифат, империя Саманидов, государство Караханидов, Хорезм, империя Чингисхана, империя Тимуридов (то бишь Тамерлана), Бухарское ханство, Российская империя, СССР, независимый Узбекистан, ставший таковым в 1991 году… И ведь это еще не все – кроме перечисленных держав, в разные эпохи тут существовала целая череда всяких каганатов, ханств, царств, государств и фиг знает чего еще. Так что историю Узбекистана я описывать не буду, ибо себе дороже. Так и до Ташкента не долетишь – утонешь в океане информации :)

Что до упомянутого Ташкента, к которому как раз подлетает мой самолет, что о нем, в отличие от самой страны, можно сказать что-то конкретное и в то же время ‑ краткое. Первые его упоминания в исторических хрониках относятся ко II веку старой эры. Ташкентом он тогда, естественно, еще не назывался – города, особенно древние, вообще часто меняют свои названия. В интернете указано, что китайское название данного населенного пункта звучало как «ши» или «шаш», то есть «камень». По-тюркски тот же самый камень обзывался уже словом «таш», что и положило начало современному наименованию. Ну, а именно Ташкентом (то есть Каменным городом) он стал где-то тысячу лет назад, в XI веке. За время своего существования Ташкент успел побывать в составе почти всех государств, перечисленных в тексте выше, а при СССР так и вообще сделался столицей Узбекистана – правда, тогда еще зависимого и в составе Союза. Столицей независимой страны Ташкент, как уже говорилось, стал в 1991 году. И занимает сию «должность» по сегодняшний день.

Что еще мы знаем о Ташкенте? Так, всякие мелочи: что в нем живет около трех миллионов населения (в основном, сюрпрайз, узбеки), что здесь есть метро и аэропорт (в который я сейчас лечу), а также – что в здешних местах очень жарко. По крайней мере, летом – недаром в СССР было принято говорить при сильной жаре: ну и Ташкент! А, ну и да: еще у меня на слуху часто было землетрясение 1966 года, после которого, как говорят, город был разрушен до основания. Но его отстраивали всем Союзом, и, по слухам, отстроили лучше прежнего. В чем и сможет, надеюсь, сегодня убедиться ваш покорный слуга :)

Безо всяких приключений выбравшись из самолета и пройдя паспортный контроль, я оказываюсь в аэропорту. Кстати, реально без приключений – персонал свободно говорит по-русски, да и вообще дружелюбный. А там и до города недалеко – всего четверть часа на такси. Дальше все идет почти по накатанной дорожке – оставив вещи в номере, я отправляюсь на прогулку. Первым делом я добираюсь до железнодорожного вокзала, откуда (и это важно) послезавтра выеду в Самарканд. Выглядит он (вокзал, в смысле) вот таким вот образом:

Этот самый вокзал с трех сторон окружают живописные стройки и новостройки, причем разной степени готовности: тот дом уже сдан, этот сдается, а еще два десятка радостно смотрят в небо серыми бетонными панелями и торчащими арматуринами.

Такое ощущение, что пройдет еще лет двадцать ‑ и бурно растущая узбекская столица сольется с Самаркандом, до которого триста кэмэ :) Местные жители от этого, скорее всего, только выигрывают, но вот мне как туристу уже через пять минут надоедает обходить разрытые тротуары, строительные ограды и штабеля кирпичей. Где же красивый и старинный Ташкент, ау! Или хотя бы просто красивый.

И свершается чудо: не знаю, как насчет старинного, но просто красивый Ташкент обнаруживается довольно быстро. Причем буквально у меня под ногами, то есть в метро. Например, находящаяся под вокзалом станция «Ташкент» выглядит вот так:

Ее открыли в 1984 году, через семь лет после прокладки собственно метрополитена. И, судя по внешнему виду, открыли вовсе даже не зря: минское метро в сравнении с этой красотой смотрится бледновато. А вот вам еще парочка станций:

Великолепно же! Это даже лучше нашей станции «Площадь Якуба Коласа», которую я раньше считал эталоном дизайна. Вот такая она, эта Азия…взяла – и с первой же попытки посрамила наш «центр Европы». Знайте, люди: станции «Космонавтов», «Мустакиллик майдони» или тот же самый «Ташкент» ‑ это настоящие произведения искусства, создателям которых надо ставить мраморные памятники. Может, кстати, их уже и поставили, просто я об этом не знаю :)

Но довольно хвалить подземелье, ибо мне пора наверх, где есть открытое ташкентское небо. А для этого мне нужна станция «Сквер Амира Темура», располагающаяся под одноименной площадью. На которой я, поднявшись по лестницам, в конце концов и оказываюсь.

Площадь (или, если хотите, все-таки сквер) Амира Темура находится поблизости от центра города, в связи с чем его постоянно показывают туристам. В дореволюционное время он был Константиновским сквером, в 1918-м, как по волшебству, превратился в сквер Революции, а в 1994-м был вновь переименован, но уже в честь национального героя страны. Темура (или Тимура, или более известного у нас Тамерлана, что одно и то же) в Узбекистане действительно считают героем – его чествуют, ему ставят памятники, в его память называют улицы и проводят концерты. О культе личности речи не идет, ибо Тамерлан слишком давно умер, но вот о всеобщем уважении как государственной идеологии – вполне. И доказательством тому является как сама площадь, одна из самых популярных в народе, так и бронзовый памятник великому полководцу, созданный скульптором Ильхомом Джаббаровым. Его – в смысле, памятник, а не строителя – лично открывал первый президент страны Ислам Каримов.

На площади, по утверждению энциклопопии, очень любят гулять местные жители. Однако сейчас здесь почти пусто – сорокоградусная жара разогнала всех по домам. И слава богу – хоть фотографировать никто не мешает. Можно запечатлеть примыкающий к площади фешенебельный отель «Узбекистан» (от ста долларов за номер, лично узнавал)…

…дворец международных форумов (на крыше – гнездо с приносящими удачу каменными аистами)…

…а также построенный в 1996 году Государственный музей истории Тимуридов, в котором хранится несколько тысяч экспонатов, повествующих о жизни как Тимура-основателя, так и страны под его управлением. Самого Тимура там, правда, нет – он похоронен в мавзолее Гур-Эмир, что в далеком жарком Самарканде.

Оставив музей Тимуридов по правую руку, я покидаю площадь и углубляюсь в какие-то улицы. В Минске меня пугали, что, мол, Ташкент – это раскаленная каменная сковородка с редкими клочками тени. На деле же все оказывается иначе: улицы засажены толстенными платанами, и большой жары под ними нет. Вот если выйти на солнце – тогда да, жарковато. Перебегая от платана к платану, я вскоре оказываюсь почти вплотную к зданию Большого театра, носящего имя поэта и политика Алишера Навои, который жил во времена империи Тимуридов. (Позже я выяснил, это имя в Ташкенте много где увековечено, и им назван далеко не только театр). Сам театр был построен в 1940 годах, уже после войны. Его зрительные залы (которых, вроде как, несколько) рассчитаны чуть ли не на три тысячи мест, что впечатляет. А перед театром, посреди широкой площади, бьет в небо фонтан. Вывод: Ташкент – не только зеленый, но и достаточно увлажненный город. То есть, попросту говоря, он – не пустыня :)

Если оставить театр с фонтаном, опять же, справа, то слева немедленно появится еще одно современное (или почти современное) здание, в стенах которого расположился Государственный музей истории Узбекистана.

Википедия говорит, что он открылся в 1876 году, но я в это не верю ‑ тогда строили слегка по другим канонам. И правильно не верю: открылся-то он в XIX веке, но в это здание переехал сильно позже, уже почти в наши дни. Здание, кстати, изначально строили для музея В. И. Ленина, но в вождем пролетариата как-то не сложилось, а с музеем – вполне. Сам же музей за свою историю как только не назывался – и Туркестанским, и Центрально-Азиатским, и каким-то еще… Интересно, как долго продержится его сегодняшнее название?

Продолжая путь по той же улице, я обнаруживаю строение совсем уже другого стиля – и не современное, и не азиатское, и не для музея Ленина предназначенное. Больше всего оно напоминает небольшой дворянский особняк, перевезенный сюда прямиком из Центральной Европы.

Почти так оно, кстати, и оказывается: передо мной загородный дворец великого князя Николая Константиновича Романова, который жил здесь в конце XIX – начале XX века. Дворец специально построили в 1891 году, дабы срочно убрать из Петербурга неудобного наследника: там, насколько я помню, произошла какая-то мутная история с похищенными и заложенными бриллиантами, одна из ниточек в которой привела непосредственно к Николаю. Камни вернули на место, великого князя объявили сумасшедшим и сослали в Ташкент, и все остались довольны. В том числе, как ни странно, и сам Николай – в ссылке он занимался бизнесом, зарабатывал деньги, параллельно писал научные статьи, на ком-то женился, а потом даже умер своей смертью. Что, в принципе, доказывает его несомненную везучесть. Особенно на фоне остальных Романовых, которым в начале XX века повезло куда как меньше.

Ну, а сегодня во дворце находится дом приемов узбекского Министерства иностранных дел. И нет никаких Романовых.

Дворец примыкает к широченной улице, носящей имя советского политика Шарафа Рашидова. Как, вы не знаете такого? Я тоже не знаю :) За улицей начинаются административные кварталы Ташкента, где расположены всяческие министерства, Белые дома и прочие номенклатурные сооружения. Вот так, например, выглядит издали здание Администрации президента Узбекистана:

Как оно выглядит с близкого расстояния, я никогда не узнаю, ибо страшно – там же охрана! Увидят с фотоаппаратом – и еще арестуют, чего доброго :) А вот это – здание Кабинета министров. Интересно, сколько их в Узбекистане? У нас в стране я, помнится, насчитал чуть ли не четыре десятка.

Перехожу дорогу – и передо мной открывается огромное сооружение о шестнадцати колоннах – то ли арка, то ли кусок ограды Колизея, то ли мраморный забор длиной в километр.

На самом деле это именно арка, названная длинно и красиво – Арка добрых и благородных устремлений, она же арка «Эзгулик» по-узбекски. Длина сооружения – порядка полутораста метров (все-таки не километр!), высота – двенадцать. На верхушке центрального пролета (да и на остальных тоже) размещены неизменные аисты, являющиеся, похоже, одним из символов страны.

Вблизи арка производит довольно-таки сильное впечатление – большая, однако же…белая, с колоннами… Ее края, загибаясь, уходят в неведомую даль, где расположены еще какие-то административные корпуса. Насколько я знаю, в одном из них размещается узбекское Министерство финансов.

Арка ограничивает своей дугой большую городскую площадь, разбитую здесь в середине XIX века, а потом многократно переделываемую. За прошедшие полтора века она успела побывать Соборной площадью, Красной площадью и площадью Ленина (угадайте-ка эпоху!), а теперь, то есть после 1991 года, называется Площадью независимости, или Мустакиллик Майдони. И да, именно она, а не площадь Тимура, считается главной площадью столицы. Люди утверждают, что она очень красивая, и по ней приятно гулять.

Вот только я, увы, не смогу в этом убедиться – площадь обнесена оградой и закрыта для посетителей. Официальная версия гласит, что там проходит масштабная реконструкция, но местные жители поясняют мне, что все несколько проще: в Ташкент прибыла с визитом какая-то титулованная персона, и Мустакиллик Майдони закрыли, как говорится, во избежание. А жаль – там, говорят, есть красивейшие скверы, аллеи и памятники! Ну да ладно. Я довольствуюсь тем, что снимаю через ограду Монумент независимости, поставленный на площади в 1992 году в честь одноименного события и называемый в народе «глобусом Узбекистана».

Он сделан, на мой взгляд, стильно, с толком и со вкусом, но мне, елки-палки, почему-то сразу вспоминается «глобус Украины» в центре Киева :( Впрочем, узбеки, в отличие от наших южных соседей, не объявляли себя пупом Вселенной, так что нет, чепуха, показалось :)

Раз мне не удалось погулять по площади Независимости, я волей-неволей обхожу ее справа, где пролегла очередная платановая алея. Эти деревья, похоже, растут в Ташкенте везде. А улица, вдоль которой я иду, носит имя проспекта Алишера Навои. Помните, я обещал, что мы еще встретимся с ним?:)

Сама по себе улица довольно обычная – дома, деревья, остановки общественного транспорта… Но изредка попадаются соцреалистичные дворцы наподобие вот такого:

Гордая надпись «Turkiston», как нетрудно догадаться, является названием сего дворца. Никакая венценосная особа в нем не живет, ибо это – просто большущий дом культуры, в котором проводятся всяко-разные праздники и прочие массовые мероприятия. Открыли его в 1993 году по личному распоряжению президента.
Больше ничего на этой улице, похоже, нет – ну, разве что литературный музей имени, сюрпрайз, Алишера Навои…

…и стоящий у его подножия памятник…как вы думаете, кому? :)

Что я там давеча говорил о культе личности? :) Но ежели серьезно, то Навои оказал огромное влияние как на узбекскую литературу, так и на узбекскую же политику. И неважно, что и то, и другое в те времена еще не называлось узбекским. Поэтому неудивительно, что память об этом человеке так чтят в стране вообще и в ее столице – в частности. Ибо заслужил.

Тем не менее, мне пора двигаться дальше, причем совсем в другую часть города: именно там, если верить карте, меня ждут новые интересные впечатления. Распрощавшись с поверхностью и солнцем, я опять решаю уйти под землю, то есть в метро. Заодно и остыну, причем в самом прямом смысле – здесь все-таки Ташкент, а не Мурманск. Обнаружив спуск вниз, я безнадежно вздыхаю: станция называется «Алишер Навои». Зато она не менее красива, чем все ее сегодняшние предшественницы. Ура ташкентскому метро!

Ехать мне, на самом деле, оказывается всего ничего – только две остановки до станции «Чорсу», расположенной в точности под самым известным столичным рынком. Выйдя наверх, я сразу же чувствую, что в Ташкенте действительно три миллиона жителей, и ни одним человеком меньше. Более того, похоже, что все они одновременно пришли на рынок, причем именно сегодня и сейчас :) Вот реально, на предыдущих улицах было довольно-таки пусто, а здесь приходится лавировать, чтобы никого не затоптать и/или не быть затоптанным. О фотографиях без людей в кадре и говорить нечего – их нет у нас, большинство снимков вообще сразу отправляется в корзину. Хотя, наверное, оно и к лучшему – в конце концов, что за рынок без продавцов и покупателей?

На самом рынке в первую очередь обращает на себя внимание покрывающий его купол – метров пятьдесят в диаметре, не меньше. А то и больше – в Википедии указано число «семьдесят пять». Одним словом, большое сооружение. Да еще и покрытое национальным узбекским рисунком, выполненным в любимой местными жителями сине-зеленой гамме.

Этому рынку (именно рынку как явлению, а не его куполу) не меньше тысячи лет, поскольку история его создания тесно связана с историей Великого Шелкового Пути. Путь этот, ежели кто не знает, проходил по территории нынешнего Узбекистана, и Ташкент тоже не остался в стороне. А где торговый путь – там, естественно, и зарождающийся стихийный базар. Вначале торговцы сбывали свои товары под открытым небом (точнее, под навесами), что было крайне неудобно из-за погодных условий. Ну, а потом местные власти решили сделать свою «торговую точку» постоянной и независимой от погоды. Я читал, что первое здание рынка появилось здесь в начале XVII века, после чего он работал уже без перерывов. Как, собственно, работает и до сих пор. Купить здесь можно почти все ‑ от штанов и зубной щетки до молочных продуктов и цельного барана. Причем очень дешево купить. А уж какие здесь пряности! Я до сих пор готовлю с ними плов, и до сих пор с трудом могу от него оторваться :)

Тем не менее, оторваться приходится – и от воспоминаний о плове, и от самого рынка Чорсу. Ибо долг зовет: рыночный купол выглядит, конечно, старше, чем здание Администрации президента, но он все-таки куда современнее древних узбекских построек. А я хотел бы увидеть именно их. Пять минут ходьбы – и передо мной открывается первое местное строение, в котором есть хотя бы намек на старину. Вначале я, вспомнив, что Узбекистан – мусульманская страна, решаю, что это мечеть. И попадаю пальцем в небо – не мечеть, а медресе Кукельдаш, построенное в конце XVI века, потом серьезно поврежденное землетрясением и восстановленное уже в XX-м.

Для тех, кто не знает, «медресе» на одном из восточных языков обозначает место обучения, то есть школу. Так оно, собственно, и есть: Кукельдаш – действующая исламская школа, где, если верить интернету, каждый год обучается порядка сотни студентов. Летом школа не работает, и это дает мне редкую возможность осмотреть ее изнутри. Вот оно, мое первое медресе! Хотя, надеюсь, не последнее.

Если снаружи здание сплошь каменное и кафельно-плиточное, то внутри посетителей ждет мало что не райский рад – зеленые листья, трава, клумбы и аккуратно проложенные дорожки. Для полноты картины не хватает только бродящих по этим дорожкам павлинов :) Студенты неплохо живут: вот у нас в минской школе, например, не было такого дворика. А ведь так хотелось!

На боковые башни можно подняться по неудобной каменной лестнице, откуда дворик виден еще лучше.

Говорят, здесь есть не только классы и студенческие кельи, но и спортзал с библиотекой. Интересно, а вайфай тут ловит? Кстати, без шуток: в отелях он ловит, в мечетях явно нет, а в медресе? Надо будет узнать.

Следующее сооружение, находящееся совсем рядом с Кукельдаш, я с уверенностью старожила принимаю за медресе. Но ан нет, вот это уже мечеть, самая настоящая – мечеть Ходжа Ахрор Вали, она же мечеть Джами, она же пятничная мечеть. «Пятничная» в данном случае означает «соборная», то есть та, в которой по пятницам собирается на молитву вся местная община. А сама пятница, ежели кто не знал – для мусульман особенно важный день, типа нашего воскресенья. Так что эта мечеть – тоже очень и очень важная.

Ее построили в середине XV века по приказу того самого Ходжа Ахрора, бывшего по совместительству местным шейхом, потом несколько раз разрушали и реставрировали, и наконец, уже в наши дни, снесли окончательно и отстроили с нуля. Так что это, увы, новодел. Хотя и важный для местных жителей: тут и вправду проходят всеобщие службы. Каждую пятницу.

Покинув Пятничную мечеть, я направляюсь к конечной цели моего путешествия – а именно, к архитектурному ансамблю Хазрати Имам, о котором я много читал в Минске: по версии целого ряда путеводителей, интереснее этого комплекса в Ташкенте нет вообще ничего. Ну что ж, посмотрим. Пройдя по ряду вполне обычных улиц, частично застроенных вполне обычными блочными девятиэтажками…

…я таки оказываюсь в виду искомого комплекса. Так вот ты какой, олень северный! :)

Согласно историческим хроникам, Хазрати Имам-комплекс был построен вокруг гробницы Хазрати Имама-человека. На самом деле, данное словосочетание означает всего лишь «великий имам» или «господин имам», а собственно человека звали слегка по-другому: аль-Каффаль аш-Шаши. И если вам кажется, что сие сложно для запоминания – то знайте, что у этого человека был еще и второй набор имен, который я здесь не привожу из-за его длины :) Но вернемся к Каффалю Шаши. Уроженец Ташкента, он жил в X веке, был известным мусульманским ученым-богословом и очень много сделал для популяризации ислама в этой стране. За это, а также за глубокие знания Корана ученого считали праведником, а его могилу почитали как чуть ли не единственное святое место в Ташкенте. Собственно, потому и воздвигли рядом целую череду мавзолеев, мечетей и медресе. И вот, собственно, первая из них: мечеть, которая так и называется – Хазрати Имам.

И она же ‑ с обратной стороны:

Будучи самым большим из здешних строений, мечеть Хазрати Имам одновременно и самая новая – ее построили в 2007 году, меньше двадцати лет назад. Хотя не скажи мне об этом табличка у входа – сам я вряд ли бы догадался: здание, насколько я могу судить, возведено строго по исламским канонам и прекрасно вписывается в более древнее окружение. И оно очень масштабное, по крайней мере для Ташкента: одни лишь пятидесятиметровые минареты уже привлекают внимание, возвышаясь над землей и заслоняя солнце.

Впрочем, от солнца удобнее прятаться во внутреннем дворе. Вход туда бесплатный, но приходится прорываться через строй самозваных гидов, готовых поведать мне «богатую» историю мечети за символическую плату в пару долларов :) Тем не менее, я все-таки попадаю внутрь. Внутри не менее красиво, чем во дворе медресе Кукельдаш, но если там господствовал камень, то здесь используются еще и резные деревянные колонны, типичные (как я потом узнал) не только для Ташкента, но и для Узбекистана вообще.

Посетителям разрешается не только дефилировать по двору, но и заходить в саму мечеть. Перед этим, естественно, надо снять обувь, что я и делаю, уважая местные традиции. Внутреннее помещение убивает меня наповал своими размерами: я почти нигде не видал таких больших храмов, за исключением буквально пары-тройки. А еще по полу приятно ходить, равно как и сидеть на нем (сие тоже разрешается): он покрыт мягчайшими коврами, в которых тонут босые ноги. Все это, да еще в сочетании с прохладой вызывает желание остаться здесь на пару-тройку часов. Что некоторые туристы, похоже, и делают, облюбовав на ковре удобные места и погрузившись в медитацию :)

Таких залов здесь, кстати, три: один главный и два боковых. И все с мягкими коврами на полу.

По выходе из мечети на моем пути оказываются сразу два здания. Первое из них – это тоже мечеть под названием Тилла-Шейх, построенная в XIX веке и отреставрированная в 2000-х. Эта мечеть не такая большая, как предыдущая, зато старше нее.

А второе здание – небольшое медресе Муйи Муборак…что бы это ни значило :) Да и неважно, что значит это название, поскольку медресе играет сегодня особую роль: оно, в отличие от Кукельдаш, является музеем, в котором хранится священная реликвия мусульман – старейшая подлинная рукопись Корана.

Вход в музей платный – это, кстати, единственное место в комплексе, за посещение которого с посетителей берут деньги. Цена для Ташкента, к слову сказать, немаленькая – почти десять долларов. Видимо, эта мера призвана отсечь большинство придурков-тиктокеров, мечтающих снять видео на фоне Корана и не испытывающих уважения к последнему. Я себя к таким не отношу, так что послушно плачу деньги и вхожу внутрь медресе. Там достаточно темно, но разглядеть рукопись все-таки можно. И даже аккуратно сфотографировать.

Полное название этого фолианта – Коран Усмана. Иными словами, Коран назван в честь халифа, приказавшего когда-то его написать. И было это в VII веке нашей эры. Вначале рукопись хранилась в Медине, потом переехала в Куфу, потом, по разным версиям, в Дамаск или в Багдад, откуда ее забрал Тамерлан и увез в Самарканд… В общем, путь ее был долог. В конце концов и после долгих перипетий усмановский Коран нашел пристанище в Ташкенте, где и хранится до сих пор. Добавлю еще, что он огромен – больше метра в ширину и чуть-чуть меньше в толщину, а количество его страниц, если меня не обманывает интернет, составляет больше трех сотен. Страницы пожелтели и покоробились от времени, и по ним видно, насколько же старая эта книга. Старая – но все равно живая. Воистину, есть рукописи, над которыми время не властно. И я рад, что сегодня увидел одну из них.

Выхожу наружу. На территории, как выясняется, есть еще одно медресе, на этот раз большое и с красивым порталом, как в медресе Кукельдаш. Название – медресе Барак-Хан, время постройки – где-то XVII век плюс-минус десять минут, куполов – три штуки, внутренний двор – просторный, но жаркий по причине почти полного наличия отсутствия присутствия тени.

Студенты здесь не учатся, но здание все равно не стоит без дела – еще в середине прошлого века в его кельях открылись ремесленные мастерские, где работали (и работают, сам видел) местные мастера. Здесь можно приобрести халаты, головные уборы для защиты от злого солнца, платки, тарелки, картины и прочие сувениры. Не факт, что все это изготовлено именно здесь, но какая-то часть – однозначно.

Один магнитик я даже приобретаю. Но только один – весь интернет пестрит предупреждениями о высоких ценах в здешних храмовых комплексах, и это, в принципе, правда. Хотите купить дешевле – идите на базар Чорсу.

И последнее, что я посещаю в комплексе Хазрати Имам – это мавзолей самого Каффаля Шаши. Не скажу, что он выглядит особо интересным на фоне предыдущих строений, но внимания стоит, т. к. без него здесь вообще ничего бы не было. Мавзолей стоит слегка на отшибе, скрываясь за соснами и прочими хвойными растениями. Но я, вооружившись навигатором, его все-таки нахожу.

Это, кстати, уже второй по счету местный мавзолей: первый, возведенный в X столетии, не выдержал натиска времени, и в XVI веке местные жители построили новый. Но даже с этой поправкой мавзолей Каффаля Шаши – самое старое здание на территории комплекса.

Настало время покидать Хазрати Имам – время перевалило за вторую половину дня, мои ноги устали, а жара не думает спадать. Так что надо двигаться в сторону отеля, где можно будет худо-бедно отдохнуть и придти в себя. Идя обратно в сторону рынка Чорсу, я еще успеваю обратить внимание на стройку справа: там возводят огромное здание явно религиозного плана, которое, судя по всему, должно затмить Хазрати Имам и, возможно, придти ему на смену в качестве исламского сердца столицы.

Собственно, это и написано на прикрепленной к забору табличке: здесь строится Центр исламской цивилизации. Уточняю: под «Центром» имеется в виду всего лишь офис научной и культурной организации, а не столица всех мусульман планеты Земля :) Когда его достроят – зрелище, наверное, будет впечатляющим. (Оно, в принципе, и сейчас почти такое). Но это произойдет не скоро, и сегодня я этого явно не увижу.
Вновь рынок Чорсу, вновь метро с его прохладой и пассажирами. Вези в отель, лошадка! Вези из старого Ташкента обратно в новый, из XVI века в XXI-й, из Средних веков в современность. Ох, и устал же я! Но пришла пора подводить итоги. Что мне понравилось в Ташкенте?

Во-первых, столичное метро, в котором я сейчас нахожусь. Оно здесь реально дешевое, проезд в переводе на наши деньги стоит копеек двадцать-двадцать пять. И оно здесь очень к месту, ибо почти все достопримечательности находятся поблизости от станций. Кроме того, оно реально красивое. Ура ташкентскому метро еще раз! :)

Во-вторых, новый центр города с его огромными сооружениями. Как я писал выше, центр Ташкента может по праву гордиться своими архитектурными ландшафтами, часто настолько большими, что их фотосъемка оборачивается нетривиальной задачей. Если площадь ‑ то размером с квартал, если арка на площади ‑ то в полтораста метров длины. Да, все эти сооружения помпезные ‑ но, елки-палки, ведь одновременно и красивые же! Арка на площади Независимости буквально затмевает солнце своим белым камнем. Площадь Амира Темура ‑ это огромный парк, куда заехал отдохнуть полководец Тамерлан. И так далее. Нет, люди, как ни крути, но в этом что-то есть. И это «что-то» реально впечатляет туристов. Иначе бы они сюда не ездили.

И, в-третьих, старинные памятники. Как я сегодня убедился, они действительно есть в узбекской столице, землетрясение развалило не все здания, а что развалило ‑ то уже отстроили заново. И очень красиво отстроили. Молодцы узбеки, правильной дорогой идут. Нам бы так. А то, что я сегодня видел древнейший в мире Коран – это вообще сказка. Я ни разу не мусульманин, но, подойдя к нему, склонил голову точно так же, как это делали идущие впереди паломники. Ибо книги, которым много сотен лет, заслуживают уважения, причем безотносительно всего, что происходит с ними в наше время.

Ну, а что мне не понравилось в Ташкенте – то сформулировать довольно просто: толчея в центре (кстати, не только на рынке Чорсу), а также обилие строек и пыли на окраинах. Но это, в конце концов, довольно просто решается: живите в центре, и будет вам счастье. Там все чисто и прибрано.

Так что Ташкент, как ни крути, вызвал у меня больше положительных, нежели отрицательных эмоций. Причем намного больше. Его стоит посмотреть. Впрочем, то ли еще будет? На очереди Самарканд и Бухара, так что продолжение следует.

Апрель 2024