САМАРКАНД: ГОРЯЧИЙ ПЛОВ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ИСТОРИЯ

Как мы все помним, я, еще будучи в Ташкенте, уже вовсю нацеливался на поездку в глубину страны: желание увидеть древние узбекские города перевешивало все увиденные красоты столицы. Тем более что практически все узбеки, с которыми я заводил беседу, говорили мне одно и то же: брат, если хочешь посмотреть нашу историю – езжай в Самарканд и Бухару, там самые туристические места, тебе там понравится. И я, будучи человеком легковерным и увлекающимся, никак не мог оставить эти советы без внимания. Так что билет на поезд был мною куплен, место в оном поезде благополучно занято, а сам поезд тронулся с места, увозя меня по направлению к Самарканду.

Как это водится, переезд не обошелся без приключений: в вагоне было реально ЖАРКО. Вот даже не могу понять, кто в этом больше виноват – то ли климат Средней Азии, то ли медлительный плацкартный состав, помнящий времена раннего СССР, когда кондиционеры существовали только в мечтах, то ли я сам, не принявший в расчет две первые причины :) Одним словом, меня спасло мокрое полотенце, наброшенное на шею и голову. В следующий раз (если он настанет) я буду умнее и заранее куплю дефицитные билеты на новейший скоростной экспресс, оборудованный по последнему слову науки и техники.

А вот по прибытии на самаркандский вокзал ситуация резко улучшилась, поскольку до отеля я ехал на такси. Причин улучшения здесь, опять же, несколько. Во-первых, в узбекских такси таки есть кондиционеры. А во-вторых, диалог с таксистом обычно выглядит как-то так:

- Сколько стоит доехать до центра?

- Брат, только для тебя - сто тысяч!

- А вот ни фига! Тридцать.

- Ну ладно, брат, поехали за тридцать :)

Если будешь спорить дальше, то и за двадцать отвезут :) Что, кстати, составляет меньше двух долларов. Так что такси в Самарканде (и вообще в Узбекистане) еще и дешевое.

Пара традиционных слов о городе как таковом и о его истории. Первое мало-мальски значимое поселение появилось в этих местах так давно, что мало кто из ныне живущих помнит точную дату. А может, и вообще никто не помнит. Но большинство ученых сходятся на отметке VIII века до нашей эры. Иными словами, Самарканду как населенному пункту на сегодня исполнилось больше двух с половиной тысяч лет. Не скажу, что это абсолютный рекорд планеты Земля, но все равно выглядит внушительно. Особенно в сравнении со всякими Минсками и прочими столицами-подростками, не разменявшими еще и второго тысячелетия жизни.

Как назывался этот город в VIII веке до нашей эры – история умалчивает, но вот в IV-м, когда его захватил Александр Македонский, он вошел в античные летописи под названием «Мараканда». Еще в летописях сказано, что к тому времени город был уже действительно городом со всеми сопутствующими признаками типа крепостной стены, развитой инфраструктуры и домов в несколько этажей. После македонского правления город попеременно входил в состав множества разных государств, о которых я писал в моей ташкентской статье и которые нет смысла перечислять здесь. (Да и вообще, истории Самарканда и Ташкента довольно схожи: здесь, надо полагать, сыграла свою роль их географическая близость). Периодически он даже выполнял функцию столицы – то государства Самонидов, то империи Тамерлана… В последнем качестве он, кстати, известен больше всего: Тамерлан всерьез хотел завоевать весь мир, центром мира видел именно Самарканд и открыто говорил об этом. Мир, правда, завоевать не получилось, но вот Самарканд прочно и окончательно вошел в историю. Дальше была еще череда каких-то государств, потом Российская империя, потом СССР, – и, в качестве завершающего штриха, современный независимый Узбекистан. Где Самарканд, увы, не является столицей, но считается третьим по величине и чрезвычайно важным для страны.

Население города на сегодня превосходит пятьсот тысяч человек, что немало для Средней Азии. Климат – засушливый и жаркий. Внешний вид, то бишь архитектура – чрезвычайно привлекательный, особенно для европейских туристов. Население – в большинстве своем открытое и гостеприимное. И это очень хорошо, потому что туристов здесь действительно много, и в их число вхожу я :)

А теперь, закончив вступление, давайте начнем осмотр города.

Выйдя после завтрака из номера (в котором, кстати, оказалось чисто, уютно и почти тихо), я оглядываюсь по странам, решая, куда мне направить свои шаги. Судя по электронной карте, достопримечательности окружают меня со всех сторон, так что куда ни иди, все равно окажешься рядом с какой-нибудь мечетью. Поэтому я мысленно бросаю монетку и в соответствии с результатом броска поворачиваю направо. Улица, по которой я иду, называется «Ташкентская» и напоминает мне о городе, где я был еще вчера днем. Она довольно широкая и зеленая. Может, это потому, что в Ташкенте на улицах тоже много зеленых насаждений?

Улица довольно скоро заканчивается – и я сразу понимаю, зачем я приехал в Самарканд. Потому что одного этого сооружения уже достаточно для оправдания любой дальней поездки.

Гигантский комплекс с двумя каменными порталами буквально нависает над головой, заставляя туриста волей-неволей чувствовать себя мелкой букашкой. Есть, кстати, мнение, что все это именно с таким прицелом и строилось. Высота пролета – порядка сорока метров.

Мечеть Биби-Ханум, одна из самых известных в Самарканде (и величайшая в Средней Азии), была возведена на рубеже XIV-XV веков, то есть в разгар правления Тамерлана. Разные источники по-разному говорят о причинах и ходе ее постройки. Кто-то считает, что мечеть была посвящена любимой жене правителя: «Биби Ханум» в переводе с узбекского, вроде как, означает «Старшая жена». По другой версии, мечеть сама старшая жена и строила, дабы порадовать ушедшего в военный поход супруга. Третья версия плотно примыкает ко второй, но уже с налетом романтики: в ней говорится, что зодчий, строивший мечеть, в процессе влюбился все в ту же царицу-жену и чуть ли не завел с ней роман, что, мягко говоря, не понравилось Тамерлану. Какая из этих версий правильная – я, естественно, не знаю. Но могу сказать, что мечеть действительно получилась огромной, монументальной, величественной и подавляющей одновременно. Зодчему – респект. Равно как и вдохновившей его царице :)

На самом деле, уважения достойны не только указанные исторические лица, но и современные строители: мечеть Биби-Ханум в наше время достаточно серьёзно реставрировалась. Тому были свои причины, среди которых – сейсмическая неустойчивость данного района, неразвитый в XV веке сопромат, а также несколько больших войн, тоже не добавивших мечети здоровья и прочности. Судя по тем фотографиям, что я видел, до наших дней дожила максимум половина комплекса. Однако в 2000-е ситуация была исправлена, и в 2003 году мечеть, возрожденная во всей ее красе, вновь открылась для посетителей.

Внутри комплекс тоже впечатляет ‑ порталы все так же нависают над головами и все так же богато расписаны: на них можно разглядеть и национальный орнамент, и стихи из Корана, и некие абстрактные узоры. Не менее узорчатыми выглядят боковые минареты и купола.

Вот только сама мечеть, находящаяся за вторым порталом, увы, закрыта на очередной ремонт. И, бросив взгляд сквозь перекрывающую дорогу решетку, я отлично вижу, почему ее закрыли:

Да, комплекс Биби-Ханум и правда нуждается в дальнейшей реставрации… Надеюсь, его скоро починят, и я в свой следующий приезд попаду в саму мечеть. Интересно, будет ли она такой же уютной, как мечеть Хазрати Имам в Ташкенте? И с таким же ковром на полу? Время покажет.

Кстати, напротив комплекса расположено еще одно здание, носящее то же самое имя и тесно связанное с историей семьи Тамерлана.

Выглядит оно достаточно скромно. Но это – мавзолей Биби-Ханум, в котором, если верить преданию, похоронены мать и та самая жена правителя. И что характерно, археологи действительно нашли при раскопках остатки тел. Однако сейчас вряд ли можно узнать, кто из этих женщин была мать, а кто жена Тимура.

От комплекса Биби-Ханум можно, опять же, двигаться в двух направлениях, попадая соответственно на базар и в следующую мечеть. Я выбираю второй вариант: мечеть не похожа на Биби-Ханум, а базары я уже видел.

Ведущий к храму мостик проходит над оживленной дорогой, по которой активно двигаются машины. В том направлении Самарканд больше напоминает не восточную сказку, а европейское поселение без минаретов и Тамерлана. И это значит, что мне туда не нужно.

А мечеть за мостиком названа «Хазрет-Хызр» в честь некого мифического пророка, оказывающего покровительство путешественникам и морякам. Моря в Самарканде нет, но храм есть. Да и путешественников, судя по всему, хватает, так что все правильно.

Первая мечеть была возведена на этом месте в XIII веке, то есть еще до Тамерлана. Однако буквально через несколько лет ее разрушил Чингиз-Хан. Второй храм появился много позже, уже в начале XX столетия. А в 2018 году мечеть вышла на новый виток популярности, став местом погребения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримов для узбеков – фигура знаковая и почти что культовая, поэтому для него на территории мечети возвели отдельный мавзолей. Тот самый, что виден на следующем снимке.

Кстати сказать, этот мавзолей – единственный узбекский архитектурный объект, который мне запретили фотографировать крупным планом. Так что в кадр он попал чисто случайно :)

Сама мечеть – красивая как внутри, так и снаружи. Резные деревянные колонны, которых там не меньше двух десятков, делают ее похожей на все ту же ташкентскую Хазрати Имам.

Вход сюда бесплатный, чем, как водится, пользуются многочисленные туристы и паломники. Воспользовался и я, о чем ни разу не пожалел. Кстати, отсюда открывается живописный вид на мечеть Биби-Ханум, соседствующий с ней мавзолей и прилегающую местность. На его фоне вполне можно сфотографироваться.

Дальнейший мой путь пролегает (или, вернее, пробегает, поскольку мне не терпится увидеть что-нибудь еще) вдоль улицы, которая называется Шахи-Зинда.

И точно такое же название носит комплекс старинных мавзолеев, который начинается от этой самой улицы и поднимается по склону соседней горы. Входом туда служит традиционный для Узбекистана портал, прямоугольный снаружи и сводчатый изнутри. И с характерной росписью.

А вот сюда вход уже платный, но стоит он, как и практически все в Узбекистане, три с половиной копейки. Несколько сложнее покупки билета оказывается подъем по длинной каменной лестнице. Лестницу одолевают не только лишь все туристы, но без нее в комплекс не попадешь. А я очень хочу туда попасть, так что выбора у меня нет.

Здесь, в Шахи-Зинда, издавна (то есть начиная примерно с XI века) хоронили местную знать – вначале Караханидов (было такое государство в Средней Азии), а потом и Тимуридов. Не самих верховных правителей, поскольку для них возводились отдельные усыпальницы, но приближенных – вполне. Всего в комплексе насчитывается два десятка мавзолеев, из которых одиннадцать дошли до нас в приличном состоянии.

Первое и главное, на что обращаешь внимание, поднявшись наверх – это необычайно яркая окраска расположенных там строений. Вот честное слово, я пока нигде в Узбекистане не видел настолько богатых расцветок. В них соединяются все оттенки синего и зеленого – лазурь, бирюза, индиго, ультрамарин, еще что-то… Все эти цвета создаются не нанесенными красками, а глазурованными цветными плитками, которые блестят на солнце так, что на них больно смотреть. Фотографии не до конца передают получающуюся картину, ее надо видеть своими глазами.

Всего уцелевших мавзолеев , как я уже говорил, одиннадцать. Их фасады образуют узкую улицу, которая, в свою очередь, выходит на небольшую площадь. Мавзолеи увенчаны обычными для здешних мест куполами, часть из которых тоже покрыта бирюзовой плиткой, а часть – сложным орнаментом, основными в котором тоже являются оттенки синего. Да уж, такую концентрацию лазури и бирюзы редко где увидишь!

Внутренняя отделка мавзолеев не отстает от внешней: та же бирюзовая мозаика, но уже с примесью желтой охры. Красивое сочетание... Вот это, например, внутренняя часть мавзолея, построенного мастером Али из Насафа…по крайней мере, так гласит установленная у входа табличка. Хороший был мастер, годный. Да и остальные не отстали. Недаром комплекс Шахи-Зинда внесен в Список Всемирного наследия Юнеско.

Но мне уже пора. Спустившись вниз по длинной и опасной каменной лестнице, которую преодолевают не только лишь все туристы…

…я направляюсь обратно к мечети Биби-Ханум. Или, вернее, к тому самому базару, куда я не пошел два часа назад. Вход в него расположен почти рядом с мечетью, по правую руку от нее.

Это старейший рынок Самарканда, а по совместительству – один из древнейших базаров всей Средней Азии. Так что его возраст (места для торговли, а не современного здания) сравним с возрастом самого города. Старожилы утверждают, что купить здесь можно абсолютно все, и даже более того. Ну, насчет абсолютно всего я не знаю, а вот что многое – это точно. Мясо – есть. Фрукты-овощи – есть. Пряности – есть, причем стопятьсот видов. Я себе, кстати, взял смесь для мяса – до сих пор нарадоваться не могу.

Местные круглые лепешки – да всегда пожалуйста! Причем такие блестящие и румяные, что хочется немедленно впиться в них зубами.

Чая (который по-узбекски будет «чой») – видов двадцать. Макароны тоже в наличии. Что характерно, и то и другое продается в здоровенных пластиковых ведрах, больше похожих на бочки. Никогда не думал, что где-то чай отмеряют ведрами :)

И даже виноградный сахар имеется, а уж такой экзотики я вообще нигде не видал.

Всякие промышленные товары тоже представлены – я там купил два чайных блюдца с национальным узбекским рисунком. Ну и чего, спрашивается, нету на этом базаре? Разве что космических кораблей ‑ за ними придется ехать в Казахстан, ближе не найти.

В общем, базар здесь правильный: большой, шумный, недорогой и пропахший восточными пряностями. Я даже не знаю, что лучше – местный Сиаб или ташкентский Чорсу. Они очень похожи – и оба хороши.

Купив на базаре мешочек с пряностями, лепешку и упоминавшиеся блюдца, я отправляюсь гулять дальше, прохожу мимо моего отеля и сворачиваю через парк в сторону самой, пожалуй, известной самаркандской площади. Речь, конечно, идет о Регистане, куда, как в своеобразную Мекку, ежегодно стекаются толпы туристов. И есть зачем: площадь, как мы сейчас увидим, вполне этого заслуживает.

Вообще говоря, название «Регистан» скорее нарицательное: оно обозначает центральную городскую площадь, которую в Средние века было принято засыпать песком. Отсюда и название: «стон» переводится с узбекского как «место», «рег» ‑ как «песок». Таким образом, в каждом крупном узбекском городе есть свой Регистан. Но площадь в Самарканде известна не сама по себе, а благодаря трем медресе (то бишь исламским школам), которые были выстроены на ней в период между XV и XVII веками. И вот этот-то комплекс медресе действительно уникален. Поэтому такой площади, кроме Самарканда, нет больше нигде. Оцените-ка вид!

Слева расположено медресе Улугбека, самое старое из всех и построенное (вернее, законченное) в 1420 году. Мирзо Улугбек, внук Тамерлана, был больше знаменит как ученый, чем как правитель. Неудивительно, что именно в период его правления в столице начало строиться большое медресе, со временем ставшее крупнейшим исламским учебным заведением во всей Средней Азии. (Некоторые ученые даже считают его полноценным исламским университетом того времени). По окончании строительства медресе Улугбека стало крайне престижным и не знало недостатка в студентах. К слову сказать, здесь учился тот самый Алишер Навои, в честь которого, как мы помним, названа половина Ташкента :) А лекции, на минутку, читал в том числе и сам Угугбек.

В XIX веке здание было наполовину разрушено в результате череды сильных землетрясений, однако в 1900-х его почти полностью восстановили. Интернет говорит, что в медресе не хватает пары куполов, но чтобы это заметить, надо, похоже, быть профессиональным архитектором-востоковедом. По крайней мере, у меня заметить не получилось :)

Здание справа – это медресе Шердор, оно же «медресе со львами». Львы на его фасаде действительно есть, но очень уж стилизованные…не факт, что сразу узнаешь :) А само медресе построили в первой половине XVII века по приказу самаркандского наместника Бахадура. Почему наместника, а не хана/царя/императора всея Востока etc? Все очень просто: в XVII веке Самарканд уже не был столицей, ибо последнюю перенесли в Бухару. Но у наместника, судя по всему, вполне хватало денег и власти на собственные архитектурные проекты. Так и появилось на свет медресе Шердор. От землетрясений оно пострадало меньше, чем медресе Улугбека, но все равно было повреждено, а потом отреставрировано. В настоящее время здание открыто для туристов, а заодно и внесено в список Юнеско. Как, собственно, все здания на самаркандском Регистане.

Ну, а в центре расположилось самое молодое, но не самое малозначимое медресе под названием Тилля-Кари. Приказ о его постройке отдал все тот же Бахадур, решивший, судя по всему, превзойти Улугбека в его строительной и просветительской деятельности. Превзошел он Улугбека или нет – не знаю, но медресе таки построил. И именно после этого Регистан приобрел свой теперешний, привычный для нас вид. В XIX веке здание (сюрпрайз) было повреждено теми же самыми землетрясениями, но устояло, после чего его починили и вновь ввели в эксплуатацию. На сегодня в медресе Тилля-Кари, как и следовало ожидать, находится музей.

Вот такой вид имеет площадь Регистан при взгляде со стороны. Насмотревшись на нее, я…нет, не иду дальше по улице, а решаю осмотреть все медресе еще и изнутри: уж больно внушительное они производят впечатление! Не хуже мечети Биби-Ханум, внутрь которой я сегодня не попал. Поэтому я иду в кассу и покупаю билет. Он достаточно дорогой по здешним меркам – пятьдесят тысяч узбекских сумов, то есть чуть больше четырех долларов США. Узбекистан и правда дружелюбен к приезжим :)

Первым в очереди опять стоит медресе Улугбека. За его порталом открывается тенистый дворик, напоминающий таковой в медресе Кукельдаш. Однако здесь по сравнению с последним больше как деревьев, так и посетителей. Внутренний двор медресе превращен в мини-базар, где торгуют сувенирами – в основном одеждой и сумками, но магнитики там тоже есть.

Еще внутри медресе есть полноценный музей, открытый в XXI веке и посвященный истории узбекского просвещения. Здесь представлены различные исторические предметы, а также реконструированы сцены обучения студентов всяким премудростям, древним и не очень. Одна из экспозиций демонстрирует посетителям университетскую лекцию, а другая ‑ ночное небо с зодиакальными созвездиями, тонко намекая на увлеченность Улугбека астрономией.

Далее я, напрямую пройдя через площадь, направляюсь в медресе Шердор. Над ним, в отличие от предыдущего строения, возвышаются два больших ребристых купола, благодаря которым здание не спутаешь с соседними. Львы на фасаде, как я уже говорил, больше напоминают помесь тигра и коня с небольшой долей крокодила, но мы спишем это на особое видение художника :)

Внутренний дворик медресе, опять же, похож на предыдущий, но два вышеуказанных купола вносят свои коррективы. И деревьев здесь поменьше. Хотя стенная облицовка ‑ не менее яркая и красочная.

Ну, и напоследок я навещаю медресе Тилля-Кари, самую, как уже говорилось, новую постройку на площади Регистан. Эта бывшая религиозная школа во многом похожа на своих соседок: ее портал такой же высокий и расписной…

…ее стены покрыты такой же яркой и блестящей кафельной плиткой…

…и в ее внутреннем дворе тоже торгуют всякой всячиной.

Но она все равно другая, поскольку в ней расположена знаменитая Золотая мечеть Самарканда. А такой, опять же, нет больше нигде.

«Тилля-Кари», насколько я разбираюсь в узбекских наречиях, в переводе как раз-таки и означает «золотой» либо, как вариант, «позолоченный». На наружном фасаде я золота не заметил, и это значит, что оно…где? Правильно, внутри. По непроверенным слухам, на внутреннюю отделку мечети ушло несколько десятков килограммов благородного металла. И результат впечатляет: все эти золоченые надписи, своды и узоры на них не менее роскошны, чем внутреннее убранство какого-нибудь большого православного собора.

Да уж… это, пожалуй, даже лучше, чем мавзолеи Шахи-Зинда! Хотя те ‑ голубые, а здесь почти все желтое, так что сравнение не совсем корректное :)

Однако пора идти дальше. От Регистана, если верить путеводителю, мне нужно идти вправо, строго вдоль по улице, которая тоже называется Регистан. Строго вдоль мне идти не хочется, поэтому я двигаюсь зигзагами, в результате чего натыкаюсь вначале на здание Самаркандского драматического театра, основанного в начале XX века и носившего когда-то имя Алишера Навои…

…а потом на памятник Тамерлану. Вот странно…а я-то думал, что в Самарканде есть только многочисленные медресе, мечети и один базар! :)

Памятник установлен здесь не просто так, а с глубоким смыслом: совсем близко от него находится комплекс Гур-Эмир, в котором указанный великий полководец, собственно, и похоронен. Комплекс хорошо виден сквозь аллеи прилегающего к памятнику парка.

Изначально комплекс планировали использовать примерно так же, как позднее медресе Улугбека, то есть в качестве исламской школы. Здание строилось быстро и обещало стать шедевром архитектуры. Каковым оно по итогу и стало.

Однако человек предполагает, а Аллах располагает: Тамерлан, по приказу которого возводили здание, в 1405 году неожиданно умер. Комплекс, а заодно и будущий мавзолей достроил уже сто раз упоминавшийся Улугбек, внук покойного правителя. Открывать школу в мавзолее по понятным причинам не стали, комплекс Гур-Эмир начал использоваться по новому назначению, и через какое-то время в нем был похоронен уже не только Тамерлан, но и его сыновья, а также внуки и в их числе ‑ все тот же Мирзо Улугбек. Вот так исламская школа стала семейной усыпальницей. Что ни в коей мере не умаляет красоты строения с его блестящими минаретами, классической сине-бирюзовой мозаикой и ребристым куполом.

Напротив комплекса Гур-Эмир есть еще один мавзолей, но уже не царский: в нем похоронен известный исламский богослов, миссионер и ученый с трудным для европейца именем Бурханеддин Клыч Сагарджи. Распоряжение о строительстве отдал лично Тамерлан, глубоко уважавший своего именитого соотечественника. Вскоре после окончания строительства мавзолей (получивший название Рухабад, то есть Обитель духа) стал традиционным местом паломничества как местных, так и приезжих мусульман. А еще позже рядом с ученым нашли покой его умершие родственники, которых, судя по количеству надгробий, насчитывалось довольно много.

Я неожиданно замечаю, что солнце медленно и неторопливо клонится к горизонту, а сам я быстро и торопливо шагаю в сторону центра города, где сосредоточено большинство кафе и закусочных. Провести почти весь день без еды – это вам не путевую статью написать… К счастью, на моей дороге довольно быстро возникает заведение с гордым названием «Центр плова». Именно плов там и обнаруживается – свежий, горячий, жирный и неимоверно вкусный. Не такой, как я готовлю в Минске, но все равно вкуснее моего. Чему способствует не менее свежий, только что заваренный зеленый чай. В этом сочетании, плов плюс чай, есть что-то очень-очень правильное, особенно после трудного и проведенного на ногах дня. Съел тарелку плова, выпил чайник чая – и откуда только взялись новые силы! Хочется гору свернуть :)

Кроме того, в прилегающих лавках обнаруживается еще и треугольная самса, мясистая, душистая и пропитанная зирой…

…и я понимаю, что безнадежно влюбился в узбекскую кухню :) Плов, самса и зеленый чай – вот настоящая и правильная еда в Узбекистане! А любители гамбургеров и хот-догов пусть едут в Америку.

Пока я ужинал, стало почти темно. Солнце спряталось, безоблачное небо приобрело глубокий синий цвет, земля под ним окуталась сумраком – и вновь посветлела, как только на окружающих зданиях зажглись электрические лампы. Оказывается, центр Самарканда подсвечивается в вечерние часы! Медресе Регистана налились теплым желтым сиянием и стали совсем золотыми. Это очень красивое зрелище. Потому, наверное, и народу на площади прибавилось.

Ан нет, не только поэтому! Простой подсветкой здесь дело не ограничивается. Проходит четверть часа, совсем темнеет – и древние здания начинают переливаться самыми разными цветами, от красного до фиолетового. И в такт этим переливам звучат в воздухе песни, причем то на русском, то на узбекском языке. Или, может, наоборот, это свет вспыхивает и гаснет в соответствии с музыкальным ритмом.

Такое световое шоу – визитная карточка Самарканда, посмотреть на которую приезжают люди со всего мира. И я их понимаю, потому что как же это красиво! Мне невольно вспоминается прошлогодний Ереван с его светомузыкой, но там подсвечивались обычные фонтаны, которых и в Минске немало, а здесь… Здесь Самарканд, древние медресе, империя Тимуридов и я посреди нее. И этим все сказано.

Десять часов вечера, шоу закончилось, пора идти в отель. Что я и делаю. Я иду – и радуюсь на ходу.

Потому что я еще никуда не уезжаю, я пока остаюсь в Самарканде, и данный факт греет меня. Потому что здесь тепло и хорошо. Здесь есть Регистан с Золотой мечетью, музеем истории узбекского просвещения и кучей огромных мозаичных арок и сводов, от которых сложно отвести взгляд. Здесь есть мечеть Биби-Ханум с ее гигантскими каменными порталами. Здесь есть мавзолеи комплекса Шахи-Зинда с ярко-бирюзовым блестящим кафелем. Есть мавзолей Гур-Эмир. Есть памятник Тамерлану. И еще много-много всего, волнующего и уносящего в прошлое. В этом городе невозможно оставаться спокойным ‑ тебя окружает и наполняет древняя история, глаза разбегаются, сознание улетает следом, и ты часами не можешь вернуть его обратно. В историческом центре Самарканда прекрасно просто все. Вот честно, я уже и не вспомню сходу, какой город произвел на меня столь сильное впечатление – Париж, Барселона, Будапешт? Да, пожалуй...может быть. Но они другие, а Самарканд удивителен по-своему.

Самарканд неисчерпаем, как вся человеческая история, к которой он так близок по возрасту. Поэтому его обязательно надо увидеть – хотя бы раз в жизни. Чтобы знать, что такие города тоже бывают на планете Земля.

А заодно и для того, чтобы попробовать местный плов. Причем обязательно со свежим зеленым чаем.

Май 2024 г.