Женева 2 | mazanik

ЖЕНЕВА 2. ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ЛЕВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ РОНА

День пятый: левый берег реки Рона

Итак, настал тот завтрашний вечер, о котором я писал вчера. Бог все-таки не выдал, да и погода тоже не подвела – облаков на небе примерно столько же, как и сутки назад, то есть мало, а солнца – много. Время, правда, ничего еще не показало, но на то оно и время, чтобы течь постепенно. Будем надеяться, что я никуда не утеку вместе с ним: мне еще левый берег Роны смотреть :)

Сегодня, ради разнообразия, я решил воспользоваться автобусом: мне банально жаль шестидесяти минут, необходимых для пешей прогулки к Старому городу. От здания ВОИС на левый берег идет все та же "пятерка". Мимо проплывают знакомые места – окрестности квартала Les Grottes, железнодорожный вокзал, базилика Нотр-Дам… Потом позади как-то незаметно оказывается река, в этом месте более узкая, нежели рядом с озером. Еще чуть позже автобус проезжает мимо некой конной статуи. Судя по навигатору, за ней-то мне и надо выходить. Покинув автобус, я оказываюсь лицом к лицу со старейшей частью Женевы.

Судя по загруженной в телефон карте, за каменной стеной слева от меня расположен Старый город. Вернее, не "за", а "над" – здешний исторический центр выстроен на холме, выше уровня реки и озера. Справа же должна находиться некая Стена Реформации – архитектурный ансамбль, призванный напоминать женевцам и гостям города о событии, тесно связанном с именами таких уже упоминавшихся людей, как Кальвин и Нокс. Речь идет о так называемой протестантской реформации, по итогам которой протестантизм, одним из крупнейших центров которого стала Женева, сильно попятил в Европе католиков. Было это в середине XVI века. А стену, о которой я пишу, заложили в 1909-м, на четырехсотлетие со дня рождения Кальвина.

Вначале мне никак не удается найти эту самую стену – она как сквозь землю провалилась. Чуть позже выясняется, что так оно и есть: дорога проходит буквально по вершине стены, расположенной внизу, в парке, под моими ногами.

В центре стены установлены четыре памятника известнейшим реформаторам-протестантам:

Слева направо – Гийом Фарель, Жан Кальвин, Теодор Беза и Джон Нокс. По крайней мере, именно так написано на стене: внешность самих реформаторов мне, естественно, незнакома :) По бокам данной скульптурной группы есть и другие памятники, но уже помельче – как по размерам, так и в плане церковно-исторического значения. Скажу еще, что длина стены составляет около ста метров, высота – девять, а ее первичным назначением было военное: именно здесь находился один из средневековых женевских бастионов.

Поднявшись обратно на проезжую дорогу, я начинаю довольно-таки крутой подъем к Старому городу. Как выяснится позже, туда вполне можно было пройти по горизонтали, обойдя холм справа, но я же не ищу легких путей! :) За что и получаю свою награду: на верхней площадке обнаруживается знаменитая скамья де ла Трей.

Ее длина, по моим скромным прикидкам – никак не меньше, чем у Стены Реформации. Когда-то эта скамья, построенная в середине XVIII века, претендовала на звание самой длинной в мире. (Вернее, на это претендовали сразу несколько скамей – здешняя, барселонская и какая-то еще. Но у женевской шансов было больше всего). Однако все испортили патриотично настроенные британцы, которые, болея за свою страну, установили в Англии еще более длинную лавку и, тем самым, захапали себе мировой рекорд. Ну и фиг с вами, сказали швейцарцы! Зато с нашей скамьи виды красивее.

Кстати, здание на переднем плане – дворец Эйнард, построенный в начале XIX века, и считающийся признанным памятником истории. Сегодня в нем находится городской архив, а также проходят заседания городского же совета.

Виднеющийся справа от дворца парк называется парком Бастионов, одним из которых, как говорилось выше, была когда-то нынешняя стена Реформации.

И еще одно "кстати": каштаны, которыми обсажена скамейка де ла Трей, находятся, в некотором смысле, на государственной службе. Каждый год городской чиновник, специально отряжаемый для этой цели, наблюдает за одним из деревьев, ожидая, когда же на нем распустятся почки и появится первые зеленые листья. Как только это происходит, в городе официально объявляется приход весны.

Традиция сия весьма древняя – она проистекает аж с 1818 года. Я не знаю, какой именно каштан отвечал за приход весны в этом году, но он явно не только покрылся листьями, но и быстро расцвел. Или, как вариант, их было несколько. Иначе никак не объяснишь сегодняшнее тепло, небо и солнце.

А напротив скамейки де ла Трей находится один из входов в Старый город.

Некоторые сетевые авторы пишут, что этот город – ровесник первого местного поселения, возникшего здесь более двух тысяч лет назад. Скажу сразу: лично я в этом сильно сомневаюсь – во времена Древнего Рима архитектура была слегка другая :) Тем не менее, этим домам – как минимум по несколько сотен лет. Особенно учитывая тот факт, что Швейцария сохраняла нейтралитет во всех последних войнах, и потому избежала серьезных разрушений.

Здания – средневековые, малоэтажные и серо-буро-козявчатые, улочки – узкие, мостовые – асфальтово-каменные… Обращает на себя внимание большое количество разного рода флагов на домах – почти как в Испании. Но там все флаги одинаково-каталонские, а тут – разные.

Из-за узости улиц это место страдает болезнью, типичной для всех средневековых застроек: здесь практически невозможно целиком сфотографировать приглянувшееся здание. И даже наполовину…ну, за исключением тех случаев, когда это здание – угловое. Построенный в XIV веке городской арсенал как раз-таки угловым и является, так что в кадр все-таки попадает.

Арсеналами не рождаются, ими становятся: в старые и незапамятные времена здесь был городской амбар, а оружие стало храниться намного позже, в Реформацию. А еще позднее, в XIX веке, здесь был открыт музей швейцарской истории. Впрочем, в музее выставлены не только документы и реликвии, но и оружие, так что формально это все еще арсенал :) Вот, убедитесь сами: здесь есть пушки. А на пушках сидят юные швейцарские пушкари, причем женского пола. Вывод: Женева – город амазонок :)

Кстати, обратите внимание на мозаики: они, если верить интернету, отражают три важнейших события в истории страны – въезд в город Юлия Цезаря, проведение первой городской ярмарки и спасение протестантов, нашедших в Женеве укрытие от мечей добрых католиков. Правда, все три изображения – настолько стилизованные, что сложно понять, где заканчивается гугенот и начинается Юлий Цезарь. Впрочем, местным жителям, наверно, все яснее ясного :)

А напротив пушек и мозаик высится (или, точнее, ширится) здание городской ратуши. Оно побольше Арсенала, так что в видоискатель уже не попадает. Приходится снимать по отдельности – и снаружи, и внутри.

К сожалению, часть ратуши сейчас ремонтируется. Хотя данное обстоятельство все равно не мешает оценить красоту всех этих колонн и арочных проемов, да и всего здания в целом. Ратуше пятьсот лет с хвостиком, и она до сих пор работает – там заседает городская администрация. Кроме того, летом во внутреннем дворе часто проводятся концерты и прочие культурные мероприятия. А еще здесь был когда-то подписан документ о создании Международного комитета Красного креста. И, вроде как, проводились первые заседания Лиги Наций.

Невдалеке от ратуши расположена площадь, одну из сторон которой образует главный протестантский храм Женевы – величественное сооружение, носящее имя собора Святого Петра. Я же говорил, что вчерашней базиликой женевские храмы не исчерпываются!

Эту глыбищу начали строить в XII веке, а если конкретнее – то в 1160 году. А закончили почти веком позже, в 50-х годах XIII столетия. Никакой Реформацией тогда, ясное дело, и не пахло, равно как и протестантизмом, так что догадайтесь-ка с трех раз: а кому в те времена принадлежал храм? Правильно, католикам! Религиозную принадлежность он сменил значительно позже, практически одновременно с появлением в Женеве все того же Кальвина. После чего стал первым в этом городе кальвинистским молитвенным домом.

Кстати, изначально собор выглядел слегка по-другому: купол и классические колонны появились меньше трехсот лет назад. Но фотографии тех времен, увы, не сохранились.

Храм является действующим, но туда можно входить всем, даже туристам-агностикам. Я так и делаю. Внутри он очень похож по стилю на базилику Нотр-Дам, но построже: его стены и колонны более темные, и потолок лишен звезд. Все, что тут осталось от католиков – это немногочисленные витражи. Тем не менее, здесь имеет место быть именно строгость, а не уродство: она не отталкивает, а настраивает на некий возвышенный лад.

Я читал, что где-то под этими сводами находится знаменитый стул, принадлежавший когда-то самому Кальвину. Ищу – и фигвам: стула почему-то нет. Делаю по храму второй круг, потом третий…ура, стул есть! По крайней мере, если меня не обманывают глаза и надпись "Calvin's chair".

А причина, по которой я не сразу нашел стул, банальна: он маленький. В то время как я, зная историческую роль Жана Кальвина, подсознательно высматривал достойный его трон, золоченый и подпирающий потолок. Действительность же оказалась куда как скромнее.

Забавный момент: уже выйдя из собора, я осознаю, что, оказывается, просочился туда с какой-то экскурсией, и потому совершенно бесплатно, то есть сэкономив несколько евро. Даже как-то неловко получилось. Вот честное слово, не хотел :)

Ладно, продолжим осмотр левого берега. Дальше за собором, почти примыкая к его задней стене, находится главная площадь Старой Женевы – Бург де Фур, треугольной формы и с фонтаном посередине. Фонтану, кстати сказать, более двухсот лет.

Кроме фонтана, здесь есть еще статуя девочки, посвященная, вроде бы, обездоленным детям всех времен и народов. Судя по ее худобе, девочка находится на грани голодной смерти. Брр... Шутки шутками, но ее создатель – явно еще один поклонник современного искусства.

Эта площадь возникла едва ли не в древнеримские времена, и уже тогда играла важную роль в жизни поселения: будучи перекрестком нескольких торговых путей, она была удачным местом для встреч, торга и сделок. (Впрочем, что-то подобное можно, наверное, сказать о рыночной площади в любом городе). Ну, а сегодня Бург де Фур больше привлекает не торгашей, а туристов. И понятно почему: дома вокруг – все как один исторические, с древней кладкой и солидным прошлым. Возьмем, например, вот этот: типичнейший старинный особняк! Когда-то это был один из корпусов женского монастыря Святой Клары. Ну, а нынче здесь религией и не пахнет: в здании находится женевский Дворец правосудия :)

Первые этажи практически всех зданий, за исключением Дворца правосудия и соседствующего с ним полицейского управления, занимают маленькие барчики и кафешечки. Сувенирных магазинов, к моему удивлению, почти нет. Вернее, они вроде как есть, но исключительно антикварные, торгующие предметами ручной работы за сумасшедшие деньги. А вот привычных нам сувенирных лавок с дешевыми мелочами нет как класса. Лишь прилавки с едой да многочисленные столики со стульями, зонтиками, вином и туристами.

Похоже, мне стоило купить магнитик на набережной Монблан...

В поисках вожделенного магнитика я покидаю площадь Бург де Фур, и иду по одной из расходящихся в стороны улиц. Она точно такая же, как и те, что рядом с ратушей/арсеналом, то есть каменистая, узкая и плохо освещенная. Зато с нее слегка виден кусочек площади и не слегка – шпиль собора Святого Петра. Причем последний – даже лучше, чем в непосредственной близости от него. Перспектива – дело тонкое...

В полусотне метров от площади обнаруживается еще один исторический памятник, имеющий отношение к Жану Кальвину. А именно – колледж, названный его именем.

Колледж был построен в XVI веке, во время все той же Реформации, когда по инициативе Кальвина образование стало всеобщим и бесплатным. Он стал первой средней школой в Женеве и одной из первых – во всей Европе. Что характерно, обучение в нем действительно было востребованным – желающие валили толпами, пришлось даже ввести конкурсный отбор. Позднее на базе колледжа был основан Женевский университет, который, как известно, функционирует и поныне.

От колледжа в одну сторону уходит широкая улица под названием Променад де Сент-Антуан, на которой, если верить слухам, иногда проводятся народные гуляния…

…а с другой его стороны невооруженным глазом виден Женевский музей искусства и истории, построенный в 1910 году. Он, по примеру ратуши, в данный момент реставрируется, но выглядит все равно внушительно.

Отсюда я возвращаюсь на площадь Бург де Фур, пересекаю ее и спускаюсь вниз по очередной улочке, заставленной столиками и заполненной туристами.

Магнитиков и пивных кружек, что характерно, нету и здесь. Зато они есть на нижних улицах, проложенных вдоль реки – улица Рив, улица Рон, и еще какие-то, названия которых я не запомнил… Именно здесь, как я узнаю позже, находятся самые дорогие левобережные бутики, лавки и рестораны. Соответственно, и наплыв богатых туристов тут максимальный. А местные торговцы сувенирами, судя по всему, делают ставку именно на состоятельных клиентов. Это уже новый город, а старый явно остался позади: в этой части Женевы и мостовые не в пример шире, и дома повыше.

Кстати, перечень местных дорогих заведений бутиками не исчерпывается: я читал, что именно здесь, на одной из этих улиц, расположен самый негуманный продовольственный гипермаркет во всей Женеве. Он называется "Globus" и является частью одноименного торгового центра. Старожилы рассказывают, что этот "гастроном" в плане дороговизны перещеголял даже некоторые рестораны: буханка хлеба в нем стоит десять евро, бутылка пива – двадцать пять, килограмм говядины – двести… В связи с этим магазин живет сугубо за счет туристов и командировочных: местные жители, сберегая деньги и нервы, обходят его десятой дорогой :)

Чуть дальше мне попадается очередная площадь, называемая площадью Молар. Она славится не только своими ресторанчиками, коих здесь хватает, но и вделанными в мостовую светящимися булыжниками. Днем-то они не видны, а вот по ночам… Я слышал, что после наступления темноты туристы слетаются на них, как мухи на мед. Может, и я бы сейчас слетелся, кабы не светлое время суток :)

Со стороны набережной площадь загораживает средневековая башня – единственная из всех, стоявших когда-то на прилегающем участке городской стены. Участка уже нет, а башня осталась.

Средневековая-то она средневековая, но есть одна закавыка: а именно, вделанный в одну из ее стен барельеф. Он изображает персонифицированную Женеву, склонившуюся над беглецом, нашедшим приют в стенах города. О том же свидетельствует и надпись "Женева – город-убежище". Все бы ничего, барельеф как барельеф, убежище как убежище – однако беглец подозрительно похож на В. И. Ленина :)

Я, конечно же, знаю, что Ленин действительно жил в Женеве и скрывался там от царской охранки – но ведь башня Молар была построена слегка раньше, не? Или я что-то путаю, и создатели барельефа имели в виду кого-то другого? Одним словом, историческая загадка налицо :)

От башни рукой подать до озера, куда я через минуту и добираюсь. Ура! Описав круг, я, сутки спустя, вернулся почти на прежнее место: вот вход на мост Монблан. Вчера, как вы помните, я побывал на его противоположной стороне.

Но и на этой стороне моста тоже имеется немало любопытного. Например, рядом расположен еще один признанный символ Женевы – цветочные часы, созданные и установленные в 1955 году.

Вообще говоря, первоначальная идея цветочных часов заключалась в привязке раскрытия бутонов к высоте солнца: каждый цветок (вернее, каждый вид цветка) распускается в свою пору дня, и это дает возможность, посмотрев на него, вычислить время. Таким образом, классические цветочные часы не нуждаются ни в механизме, ни в стрелках. Однако современный народ, как известно, сир и необразован, ботаники не знает, и цветков не различает. В связи с этим властям Женевы пришлось скрестить бульдога с носорогом, то бишь цветочные часы с обычными, все-таки снабдив их стрелками. Цветы на циферблате, конечно, не перестали открываться и закрываться в урочное время, но туристам пофигу, ибо данный символ Женевы красив сам по себе. А заодно и служит напоминаем, что Швейцария – страна часов.

Добавлю еще, что цветы на циферблате – а их несколько десятков тысяч – заменяются примерно раз в месяц, в связи с чем всегда остаются свежими. А диаметр самих часов – около пяти метров.

За часами находится вход в Английский парк, названный так из-за его характерной планировки: прямые аллеи, симметрично расставленные фонтаны и много зелени. И еще больше отдыхающих, спокойно сидящих прямо на траве…левый берег в этом смысле ничем не отличается от правого :)

Еще рядом с парком находится здоровенное колесо обозрения, которое так и называется – "Wheel"…

…и Национальный монумент, посвященный вхождению Женевы в состав Швейцарской конфедерации. Две фигуры на постаменте обозначают Женеву и Швейцарию соответственно.

Год установки памятника – 1869-й.

Солнце, как и вчера, клонится к закату, и я, начиная подумывать о возвращении в отель, направляюсь в сторону автобусной остановки, находящейся, судя по карте, где-то вниз по течению. Мост Монблан остается позади…

…а впереди виднеется остров, названный в честь известного философа по фамилии Руссо, который на нем то ли родился, жил и умер, то ли просто когда-то бывал :) Туда можно пройти по переброшенному через протоку каменному мостику.

На самом деле, Жан-Жак Руссо действительно родился неподалеку – где-то в Старом городе. В 1834 году, через много лет после смерти знатного земляка, городские власти переименовали остров в его честь, а заодно и поставили соответствующий памятник.

По задумке скульптора, великий философ пишет очередной трактат. О чем – не знаю, но явно о чем-то сверхважном для человечества, типа демократии и права.

За островом Руссо я сворачиваю вглубь страны, ибо вспоминаю, что еще не взглянул на Большой театр, расположенный в тех местах. Сказано-сделано, для бешеной собаки пара километров не крюк :) Через десять минут я выхожу на очередную площадь с конной статуей в центре. Да что ж такое – сколько здесь этих статуй? На автобусе давеча ехал – видел, теперь опять… Но тут до меня доходит, что статуя – та же самая, что и в начале моей прогулки. Иными словами, я, описав полный круг, вернулся на прежнее место, то есть под стены Старого города. Ну, и стоило ли бить ноги? :)

Данный памятник поставлен генералу Анри Дюфуру, швейцарскому национальному герою. Насколько я знаю, на его счету целая куча заслуг перед страной: Дюфур и воевал за нее, и составлял ее карты, и строил какие-то мосты, и даже помогал созданию организации Красного креста. Одним словом, он являлся специалистом самого широкого профиля, за что и был удостоен памятника. Ремарка: кроме памятника, в честь Дюфура был возведен, то есть, тьфу, назван высочайший пик Швейцарии.

Что до Большого театра – то вот он, прямо напротив памятника Дюфуру и Старого города. Как я мог не заметить его с самого начала – ума не приложу :)

Историческая справка: Жан Кальвин, как и все протестанты, светского искусства не любил и не одобрял. Как следствие, с театрами в прошедшей через Реформацию Женеве тоже как-то не заладилось: первое театральное здание построили лишь в конце XVIII века. Лет через сто городские власти дозрели до строительства оперного театра, который и был заложен в 1875 году. Четырьмя годами позже в нем был поставлен первый спектакль – опера Россини "Вильгельм Телль". С тех пор театр работал почти бесперебойно, за исключением 50-х годов прошлого века, когда здание едва не погибло во время пожара. Тем не менее, театр был восстановлен, потом – реконструирован, и в конце XX века приобрел свой нынешний вид.

Для тех, кому интересно: зрительный зал этого театра вмещает полторы тысячи зрителей.

В этот момент я понимаю, что практически выполнил свой сегодняшний план, пройдя по левому берегу Роны от моста Монблан до Большого театра. Остается вернуться к реке и отбыть в отель. Без возвращения к Роне отбыть, увы, не получится: автобусная остановка находится посередине моста :) Вот она уже виднеется вдали: к ней, помимо автобусных маршрутов, ведут трамвайные рельсы и трамвайно-троллейбусные провода.

Кстати, обратите внимание на количество проводов! Настоящее гнездо Человека-паука. До Женевы я видел такое только в Питере, недалеко от Невского проспекта :)

Вот остановка уже совсем рядом – она находится вблизи часовой башни, сильно похожей на ее коллегу с площади Молар. Видимо, здесь тоже была когда-то городская стена. Или, как вариант, здесь зарождается местное Троицкое предместье :) Но, как бы то ни было, башня выглядит очень колоритно.

А еще колоритнее выглядит Рона – что вверх по течению, что вниз. Лучи заходящего солнца скользят по зданиям левого берега, тоже делая их теплыми и солнечными, в то время как правый берег уже прячется в глубокой тени. И под всем этим лежит бурлящая речная вода, темным быстрым потоком уходящая к югу.

Такой мне, видимо, и запомнится Женева – два разных берега, два разных вечера, два разных впечатления.

А потом приходит автобус, который сегодня вечером отвезет меня в отель. А завтра утром – в аэропорт.

Заключение

У меня было не слишком много времени на осмотр Женевы: работы оказалось куда больше ожидаемого, да и погода подвела – первые дни безостановочно лил дождь, и на прогулки по улицам осталось лишь двое суток. Тем не менее, кое-что я все же увидел. О чем и написал на этих страницах. Давайте, наверное, перейдем к общим выводам?

Для начала скажу, что Женева для меня, в некотором плане – город очень необычный. Причем сразу по двум причинам. По каким? Рассказываю.

Во-первых, Женева – город сравнительно небольшой. Да, мне приходилось работать над статьями о подобных городках, но то были случаи давние и единичные – Мир, Смоленск, что-то еще… По большей же части мне попадались либо большие города, а-ля Будапешт с Варшавой, либо вообще огромные мегаполисы, типа Москвы и Тяньцзиня. И я, честно говоря, не был заранее уверен в Женеве: несмотря на всю ее богатую историю, в ней, на мой взгляд, банально недоставало свободного места для сотен фотографий и десятков тысяч печатных знаков.

Что ж, с радостью признаю: я ошибся, и Женева действительно оказалась интересным городом, причем интересным настолько, что мне даже пришлось разбить запланированную статью на две части. Может, оно и к лучшему: левая городская сторона, как вы уже поняли, мало похожа на правую, и смешивать их нет никакого смысла. Не стоит сравнивать Дворец Наций с собором Святого Петра, они разные, и каждый хорош по-своему. Паритет, так сказать. Боевая ничья :) Мне очень нравилось ходить по женевским улицам, и мой основной вывод – must be, must have.

Поскольку must have, то я продолжаю, причем уже не как турист, а как потенциальный эмигрант. Несмотря на всю ее привлекательность, Женева – город безумно дорогой, и жить здесь можно только в двух случаях: либо если ты здесь же и работаешь, причем далеко не мойщиком посуды, либо – если ты миллиардер, которому плевать на деньги с колокольни Женевского собора. Хотя вру, есть еще и третий вариант: если ты – командировочный специалист, тратящий чужие средства :) Но долго так не продержишься: человеку, как ни крути, нужен дом и жена, а не отель и горничные. Иначе получится не жизнь, а сплошная командировка.

Идем дальше. Так как я – ни первое, ни второе, а только лишь третье, то вот вам мой ответ на незаданный вопрос: возможность переезда в Женеву я не рассматриваю даже гипотетически. Я не настолько крут, чтобы меня позвали сюда на высокооплачиваемую работу, а чувствовать себя человеком второго сорта – ну его в баню. Так что жить я буду в Минске. Вот еще раз в командировку сюда съездить – это да: здесь и правда вкусные сыр и шоколад. И ветчина неплохая :) Да и Адронный коллайдер я так и не увидел.

Поэтому долгожданный общий вывод: Женева – красивый город, интересный город, роскошный город, но, увы, малодоступный город. По крайней мере, для большинства средних белорусов. Се ля ви, говоря на чистом женевском диалекте. Хотя надежда, как всегда, умирает последней.

И с этой самой надеждой связана вторая (для меня) необычность Женевы. Видите ли, почти каждую свою статью я заканчивал либо сожалениями об отъезде, либо сомнениями в возможности вернуться. В данном же случае мои сомнения минимальны, ибо международные рабочие группы под эгидой ВОИС – это не школьный родительский комитет, избирающийся раз в год. В таких группах люди работают очень и очень подолгу. Так что у меня, как ни крути, есть хороший шанс еще не раз приехать в Женеву.

По крайней мере, я на это рассчитываю. Бог не выдаст, начальство не съест, время покажет.

Август 2019