Сайт Александра Мазаника
ТЯНЬЦЗИНЬ 2: ПОМЕСЬ СОВРЕМЕННОСТИ И СТАРИНЫ
Введение
В день моего первого знакомства с Тяньцзинем и первой прогулки по этому городу мне, при всем моем хотении, так и не удалось найти на его улицах столь желанного для меня налета старины – его там попросту не было, несмотря на тысячелетнюю историю Китая и родословную самого Тяньцзиня, насчитывающую более шести веков. Я уж и по центральным проспектам бродил, и в узкие переулки заглядывал – ау, где вы, величественные дворцы китайских императоров и буддистские храмы с изогнутыми крышами? «А нету!» – ехидно отвечал мне город. «Не найдешь, сколько не ищи». Но я, будучи донельзя упертым, все-таки продолжал искать. И только в конце первой недели, вдоволь набродившись и порасспросив местных жителей, пришел к выводу, что мегаполис оказался прав. Почти.
Причина его правоты, как всегда, таится в истории – в истории как самого города, так и всего Китая. Как я писал ранее, Тяньцзинь, являясь одним из крупнейших морских портов Китая, долгое время играл роль восточных ворот страны. Нетрудно догадаться, что такие порты в первую очередь попадают в поле зрения любого потенциального противника, тем более пришедшего с моря. С другой стороны, Китай в целом, являясь гигантским потенциальным рынком, представлял собой весьма лакомый кусок для злобных буржуинов, мечтавших если не заполучить его в свои руки, то хотя бы монополизировать торговлю с ним. Результатом стали, как известно, несколько отгремевших в XIX веке военных конфликтов, получивших общее историческое название Опиумных войн. Во второй из них, произошедшей в 1850-х годах, Тяньцзинь довольно сильно пострадал от обстрелов английских и французских войск. По итогам войны иностранцы получили права на торговлю в границах Тяньцзиня и фактически заняли ряд городских кварталов. Затем, уже в годы Боксерского восстания на рубеже XIX и XX веков, город опять подвергся нескольким бомбардировкам, в результате которых мало что осталось и от старой городской стены, и от множества не менее старых построек внутри нее. Потом были еще японо-китайская война и гражданская война внутри Китая, в течение которых город то и дело обстреливался и переходил из рук в руки...ежику понятно, что куча прокатившихся через город наступлений и отступлений никак не могла положительно сказаться на количестве исторических сооружений в его черте.
Естественно, войны однажды закончились, ибо ничто не вечно. Но даже и после их окончания коммунисты, взявшие в стране власть, не очень-то озаботились охраной культурного наследия Тяньцзиня – их больше интересовало военное, техническое и финансовое развитие Китая. Насколько я знаю, что-то в городе сносилось, освобождая место под небоскребы, что-то просто не реставрировалось – и, как результат, в Тяньцзине осталось на порядок меньше китайских памятников старины, чем, например, в том же Пекине или Шанхае. Уточняю: я имею в виду именно китайские памятники – европейских колониальных сооружений, построенных буржуинами в XIX веке, здесь существенно больше, но они, по понятным причинам, не слишком меня интересуют. Здесь Китай, а не Англия.
Но кое-что «поднебесное» в Тяньцзине все-таки осталось. И я это «кое-что» даже наблюдал. Итак...
Улица Гулоу
Об улице Гулоу, что в центре Тяньцзиня, я, естественно, прочитал в Минске, еще даже не получив китайской визы: признаю, я боялся сглазить и вообще никуда не поехать, но любопытство победило :) Был сделан вывод: да, такая улица существует, она действительно старинная, там есть дома эпохи не то Цинь, не то Минь, а еще – какой-то храм, возвышающийся прямо в центре прямоугольной площади. Must look at it, подумал я. Или же, иными словами – на это стоит взглянуть.
Постояльцам моего отеля для посещения старинной улицы нужно либо долго идти вдоль реки, сбивая ноги, либо, как вариант, воспользоваться общественным транспортом – автобусом или метро. (Есть, конечно же, еще такси, но нормальный иностранец в одиночку в китайское такси не сядет – я потом объясню, почему). Я выбираю вариант под номером 2.2, то бишь метро – во многом потому, что ближайшая станция расположена аккурат через дорогу от моего подъезда. Таким образом, мое первое впечатление оказывается верным – Тяньцзинь является современным городом, и дорога к его прошлому тоже проходит через современность, то есть через подземку.
О китайском метро я еще расскажу, но чуть позже, а сейчас просто констатирую: проехав в гордом одиночестве четыре станции, я все-таки добираюсь до точки назначения, которая так и называется – Гулоу. Выхожу, пять минут ищу дорогу – и вот она, рыба моей мечты желанная улица! Она видна издалека и легко узнаваема благодаря красочным воротам, вид которых сразу указывает на их восточное происхождение.
Правда, впечатление слегка портят припаркованные рядом автомобили, но что поделаешь? Сейчас не XVII век!
Пройдя ворота, я оказываюсь на первой (для меня) старой улице города Тяньцзинь.
Признаюсь честно, на первых порах она не слишком меня впечатляет – в меру широкая, ограниченная с двух сторон невысокими зданиями... Плюс лезут в глаза неизменные велосипеды, которых не могло быть несколько веков назад. Хотя нет...дома все-таки не совсем обычные – в наше время так не строят даже в Китае.
Еще несколько шагов – и вдоль домов начинают появляться торговые лотки со всякого рода сувенирами. Их нет на пешеходных улицах в центре города, но на Гулоу они есть. И это хорошо – глядишь, куплю что-нибудь. Представлены в основном изделия из дерева и еще какого-то материала, не то пластика, не то кости, – разного рода браслеты и ожерелья.
Дальше я замечаю большого позолоченного китайского божка – не то Будду, не то Хотэя. Он высится, подобно горе, перекрывая улицу своим необъятным пузом. Новодел, естественно – я, кажется, видел фотографию этого места в интернете.
За пузатой фигурой улица продолжается по прямой, но недолго – она выходит на довольно большую площадь, в центре которой, в свою очередь, возвышается главное здание улицы Гулоу, носящее то же название.
Это его я на экране монитора принял за храм. На самом же деле передо мной вовсе не храм, а так называемая Барабанная башня, или «Гулоу» по-китайски. Подобные башни во времена оно возводились во всех крупных городах Поднебесной и использовались для оповещения жителей о текущем времени суток...этакие древние кремлевские куранты :) Хотя, ежели подумать, то все правильно – наручных часов в Средние века не было даже в Китае, издавна славившемся своими изобретателями. Так что часы с успехом заменялись барабаном и колоколом, установленными под сводами Гулоу.
Обхожу вокруг. Красиво построено, ничего не скажешь!
Не зря в честь этой башни назвали улицу.
Уже потом я узнал, что в Барабанную башню можно проникнуть либо самому, либо присоединившись к организованной экскурсии – там есть на что посмотреть, а вход бесплатный. Но мне в данный момент не везет – она по какой-то причине оказывается закрыта, я несколько раз безуспешно дергаю дверь и отправляюсь восвояси.
От площади под прямым углом друг к другу отходят четыре пути, по одному из которых я пришел. Элементарная логика подсказывает, что любая улица, и Гулоу в том числе, может идти максимум в двух направлениях, но никак не в четырех. Попытка узнать у нескольких прохожих, какая же из улиц мне нужна, заканчивается постыдной неудачей – мужчина, которого я останавливаю первым, понимает по-английски только название улицы, а следующая за ним девушка оказывается приехавшей из Улан-Батора монголкой, знающей об этих местах еще меньше меня :) Приходится идти наугад. Первая из улочек скоро приводит меня к выходу из исторической части города – ее с этой стороны ограничивают почти такие же ворота, как и на входе. Хотя тут еще вопрос – а что считать за вход?
И вот те же ворота, но уже снаружи.
Перед ними, если стоять лицом к площади, в землю вмуровано здоровенное каменное панно, иллюстрирующее не то историю Тяньцзиня, не становление всей Китайской империи. Правильный вариант остается мне неизвестным – здесь нет даже английских надписей, не то что русских. Только Китай, только хардкор!
К сожалению, Тяньцзинь – не Пекин, он известен за рубежом гораздо меньше китайской столицы, поэтому даже в интернете мне не удалось потом выяснить, что же это было. А жаль.
Вновь оказавшись у Барабанной башни, я сворачиваю в одну из двух оставшихся улочек, но через три десятка шагов упираюсь в автостраду с несущимися по ней машинами. Пешеходно-историческая зона здесь кончается, приходится вернуться и направить свою поступь к третьей улице, самой распоследней на всю округу. Она же, кстати, оказывается и наиболее оживленной из всех – тут, кроме торговых лавок, есть даже свой собственный пятачок художников, облюбованный местными живописцами.
Но больше всего здесь, конечно, сувенирных лавок. И это уже не одиночные столики с горсткой бус, а полноценные магазинчики, занявшие первые этажи возвышающихся справа и слева старых зданий.
Фарфоровые фигурки? Да пожалуйста! Расписные китайские вазы? Сколько угодно!
Даже оружие продается – деревянные мечи и копья...я не удерживаюсь и покупаю восьмилетнему сыну украшенный иероглифами меч:) Вообще-то, такие вещи запрещено вывозить из Китая, ибо имитация холодного оружия, но я потом зарыл меч в багаж, и никто не обратил на него внимания. Сын остался доволен :)
Впрочем, эти лавки уже не имеют никакого отношения к истории Китая – сувениры, сделанные в наши дни, есть везде. Поняв это, а одновременно и дойдя до конца сувенирной аллеи, я отправляюсь назад к метро, оставляя по правую руку Барабанную башню. Похоже, Гулоу – это все-таки не улица, а квартал с костяком в виде двух пересекающихся дорог. Ладно, неважно, две здесь улицы или четыре – так или иначе, седой старины тут почти не осталось. Дома здесь действительно древние, им по нескольку веков, но современная мишура в виде сувенирных ларьков и рекламных вывесок заслоняет их стены от туристов. Искреннее уважение вызывает только сама Башня Гулоу, не то хорошо отреставрированная, не то вообще не тронутая ни временем, ни современным человеком. Но и ее барабан давно умолк, уступив место спутниковым сигналам точного времени.
Однако здесь, по крайней мере, нет современных небоскребов :) Так что вокруг меня сейчас, самое позднее, XVIII век. Хотя, с другой стороны, стоэтажные громадины хорошо просматриваются из любой точки этого квартала, напоминая мне, в каком столетии я на самом деле живу.
Улица Древней культуры
Улица Древней культуры, или Ancient Culture Street – вторая достопримечательность Тяньцзиня, хорошо известная за его пределами и подаваемая туристам в качестве еще одного памятника старины. Скажу сразу – и интернет, и местные жители, с парочкой которых я успел поговорить, сходятся на том, что исторический статус этой улицы весьма спорен: старые дома, наподобие встреченных мной на Гулоу, здесь соседствуют с откровенными новостройками, возведенными для привлечения все тех же туристов. Одним словом, улица Древней культуры больше напоминает потемкинскую деревню типа нашего Троицкого предместья, чем реальный исторический объект. Так это ни грустно, но таков, похоже, весь центр старого города – редкие строения времен той или иной китайской династии, порционно разбавленные их хорошо сделанными копиями и окруженные современными многоэтажками. Старые времена отступили перед новыми, старые изогнутые кровли уступили место плоским крышам с вертолетными площадками, и город, несколько веков назад медленно растущий вширь, теперь неудержимо стремится ввысь. Что, конечно, хорошо для страны в целом, а вот для туриста – не очень.
Зато говорят, что здесь, на улице Древней культуры, расположен крупнейший в городе сувенирный рынок, перед которым меркнут даже магазинчики на Гулоу. И это слегка утешает :)
В противовес посещению предыдущего старого квартала, в эту часть города я отправляюсь не один: хозяева решили проявить сознательность и организовали нам автобусную экскурсию. (Правда, городские пробки не раз заставили меня об этом пожалеть, но это уже детали :)) Ancient Culture Street находится, собственно, почти рядом с Гулоу, на том же берегу реки, так что дорога оказывается смутно знакомой. Полчаса пути и мата – и мы на месте.
К самой улице автобусы не подходят – стоянка расположена поодаль, на берегу одного из притоков Хайхэ. Приходится идти пешком. По дороге нам объясняют, что к каждому иностранцу будет приставлен сопровождающий из числа местных волонтеров – во-первых, продавцы в подавляющем их большинстве не говорят по-английски (что правда, убедился еще на Гулоу), а во-вторых, нам могут всучить фальшивые деньги (что тоже правда, читал в сети о таких случаях). Лучше перестраховаться, чем остаться без покупок или с пустым кошельком.
Сама улица, как выясняется, очень напоминает Гулоу, только без прямоугольной площади – это, скорее, небольшой квартал с центральной авеню посередине и небольшими перпендикулярными ей улочками справа и слева. Дома почти такие же, как в окрестностях Барабанной башни, но выглядят поновее и поярче, что неудивительно – данный район города приносит последнему нехилый доход, и местные власти не жалеют денег на ремонт, покраску и настенную роспись.
Перекрестки улочек отмечены пышными и помпезными воротами-арками, похожими, опять же, на ворота описанного выше исторического квартала. На фоне одних ворот я даже фотографируюсь – так сказать, в качестве доказательства моего пребывания в Китае и в назидание потомкам :)
Сбоку, в тени одной из стен, удобно устроился бронзовый памятник китайскому философу по имени Янь Фу, внесшему, если верить Википедии, большой вклад в развитие страны.
Я, правда, не вполне понимаю, почему монумент его памяти установили именно здесь – Янь Фу, насколько мне известно, ратовал как раз-таки за изменение традиционного китайского жизненного уклада и заимствование достижений западной науки и культуры. Впрочем, китайцам, наверно, виднее.
Иду по улице дальше. Слухи не обманули – сувениров тут и впрямь пруд пруди. Как и сувенирных магазинов. Вчера я удивлялся их обилию на Гулоу, а сегодня удивляюсь себе вчерашнему – как я мог принять столь мизерное количество за изобилие? Если у стен Барабанной башни имело место быть два-три десятка видов сувенирной продукции, то на улице Древней культуры их сотни. А уж ассортимент... Здешние продавцы, похоже, задались целью доказать иностранцам, что «сделано в Китае» далеко не всегда означает «сделано через опу» «дешевый ширпотреб». А заодно – что далеко не вся китайская продукция, в том числе сувенирная, экспортируется за пределы страны. Некоторые сувениры, наверняка привычные для местных жителей, я не могу распознать даже с помощью моего сопровождающего. Другие – распознаю, а потом, вы уж извините мой французский, тихо охреневаю от того, насколько одни и те же китайские товары, продающиеся в Минске и Тяньцзине, отличаются друг от друга. Китайские веера в Белоруссии – бумажные поделки, живущие от силы неделю, а здесь это – солидные конструкции из плотной разрисованной ткани. Китайские чайники на минских развалах и в руки-то брать не особо хочется, а здесь каждый – произведение искусства, да еще и функциональное вдобавок.
И так далее, и тому подобное...декоративные ширмы, статуэтки Будды, керамика, одежда в национальном стиле, палочки для еды, картины, жемчуг...глаза разбегаются в разные стороны и по разным улицам, и изрядного труда стоит найти их и собрать вместе. Все-таки среди китайцев есть редкие мастера, и сделанные ими вещи, несмотря на практически поточное производство (а оно не может быть другим с таким количеством туристов), реально красивы.
А вот с магнитиками на холодильник тут засада – их нет, что некоторым образом роднит Китай с Албанией, где я нашел одну торговую точку с магнитами на всю Тирану :) И пивных кружек для моей коллекции тоже нет – китайцы, по крайней мере в Тяньцзине, пьют пиво из бутылок или бокалов. Обидно... :(
Не остаются в стороне от общего спроса/предложения и азиатские деликатесы – прилавки завалены сладостями, которые можно (и даже нужно) пробовать перед покупкой.
Я так и делаю, после чего начинаю метаться по улице в поисках воды – местные конфеты напоминают смесь белорусского ириса с гематогеном и тройной порцией сахара, и мои челюсти после первой же дегустации слипаются в единое целое :) Но я не готов утверждать, что сие невкусно – нет, именно что вкусно, просто чересчур сладко...здешние кондитерские изыски, думается мне, надо употреблять с большим количеством горького чая или кофе, и тогда все пойдет хорошо. Единственное исключение из этого правила – китайские мясные конфеты: при всем моем уважении к Китаю, вкус данного национального лакомства, сделанного из пропитанной сахарным сиропом прессованной говядины, все-таки чересчур необычен для европейского языка. Умереть не умрете, но плеваться будете долго :)
Раз здесь есть товары, то есть и покупатели – на улице много туристов, как европейских, так и азиатских. Последних, кстати, подавляющее большинство – я читал, что в тот же Пекин каждый год приезжает пара миллионов экскурсантов из Европы и около тридцати миллионов – из самого Китая. По Поэтому на Ancient Culture Street довольно сложно встретить европейское лицо – только китайцы, китайцы и еще раз китайцы. Создается впечатление, что в мире нет других континентов, кроме Азии.
Правда, иногда образовавшаяся толпа расходится, и можно сфотографировать улицу практически без китайцев, да и вообще без людей.
И тогда опять становятся видны дома по сторонам, однозначно показывающие, что я все-таки не в Европе. А то ведь по одному наличию азиатских лиц ничего толком не определишь – в том же Осло китайцев иногда бывает ничуть не меньше :) Здесь же, создавая общее впечатление от этой части города, в комплекте с людьми идут еще и здания – пусть отреставрированные и/или построенные сравнительно недавно, но все-таки интересные в силу своей самобытности. Мне всегда нравилась восточная архитектура, а КНР – первая посещенная мной азиатская страна...отсюда и отвисшая челюсть в сочетании с желанием как можно больше увидеть и как можно больше заснять.
И возможность заснять что-то необычное представляется мне в самом конце нашей экскурсии, когда, уже приближаясь к автобусу, я замечаю в стороне самый что ни на есть настоящий китайский храм. Мой сопровождающий говорит, что да, это не новостройка, ему несколько веков, и он до сих пор действует! После чего, невзирая на уходящее время, я трачу несколько минут на фотосессию.
К сожалению, я не спросил у моего спутника-волонтера, как называется храм, а потом закрутился и вообще забыл о нем. Ничего, утешил я себя по возвращении, а Google на что? И Google не подвел, сказав во время поиска по фото, что на картинке, скорее всего, "chinese architecture", то бишь китайская архитектура. Вот, блин, спасибо – а я-то, наивный, думал, что русская... Одним словом, название данного храма затерялось в бездне веков и километров. А фотокарточка осталась. И даже с моей физиономией :)
А в следующую минуту мою физиономию вместе с самим мной безжалостно загоняют в автобус и везут в отель – подошло время обедать, а принимающая сторона, в смысле ее представители, придает данному действу почти религиозное значение. Сам бы я с удовольствием побродил по здешним улицам еще часок-другой, но меня не отпустят – хозяева в ответе за гостей, а гости, в своем большинстве, предпочитают хлеб зрелищам, то есть, попросту говоря, обед шопингу, а шопинг экскурсиям. Странно все это...никогда не понимал, зачем, приехав в чужую страну, куда вряд ли еще вернешься, надо в первую очередь набивать живот едой, а чемодан – всяким брендовым барахлом. Впрочем, чужая душа – она вообще потемки, поэтому раз обедать – значит, обедать.
Заключение
Как вы могли только что убедиться (и как я убедился уже давно), Тяньцзинь в той части, где мне повезло побывать, не может претендовать на статус исторического города – история-то у него есть, а вот оставленные ею следы, мягко говоря, подкачали. Это помесь – помесь стали и глины, электричества и масляных светильников, современности и старины. И два осмотренных мной квартала старого города, к сожалению, это подтверждают. Улица Древней культуры, невзирая на всю ее красочность и восточный колорит, все-таки остается в первую очередь поделкой для иностранцев и, возможно, некой отдушиной для местных любителей-реконструкторов. Гулоу же, будучи действительно старой, не так бросается в глаза и не так богата на производимые впечатления. Парадоксально, но реально: недавняя копия, в итоге, оказывается ярче оригинала. Впрочем, так часто бывает – достаточно сравнить, хотя бы, уже упомянутое Троицкое предместье в Минске с заросшими кустарником развалинами многовекового замка где-нибудь под Новогрудком. Человек, как сорока или ворона, любит блеск и мишуру.
Я, естественно, говорю только о том, что видел собственными глазами, а потому могу и ошибаться: справедливости ради, в Старом Тяньцзине есть не только Гулоу и Ancient Culture Street, но и несколько других объектов, имеющих, как говорят, культурно-историческую ценность. В качестве примера можно привести так называемый Храм Уединенной радости, большой буддистский монастырь выше по реке, какой-то конфуцианский храм, и кое-что еще. Все это в Тяньцзине есть. Вот только, к сожалению, эти строения находятся достаточно далеко от центра города (а некоторые – так и вообще за городской чертой), в связи с чем поездка к ним была для меня, мягко говоря, затруднительна, особенно с учетом нежелания хозяев показывать нам вещи, не имеющие отношения к современному Китаю. Поэтому я мало куда съездил и, в итоге, увидел только два претендующих на древность городских квартала. О которых и рассказал здесь. Это, конечно, хуже, чем обойти весь город и увидеть все и вся. Но, с другой стороны, гораздо лучше, чем вообще ничего не увидеть. Этом, собственно, я себя и утешаю :) А то пришлось бы опять ехать в Китай на экскурсию, но уже за свой счет, что долго и дорого :)
Хотя, забегая вперед, скажу: кое-что интересное я в Китае все-таки увидел – я имею в виду, помимо улицы Древней культуры и Гулоу. Но об этом – молчок! Или, по крайней мере, не сегодня.
Я узнаю об этом позже.
Июнь 2017.