Стокгольм

СТОКГОЛЬМ: СОЛНЦЕ, ОСТРОВА И АККУРАТНЫЕ ДОМИКИ

От Хельсинки до Стокгольма не дойдешь на пароме так быстро, как от Таллина до Хельсинки – расстояние другое, четыреста километров по прямой против девяноста. Долго приходится плыть. Тем не менее, такой маршрут не только существует, но и достаточно широко используется, особенно в сфере туризма. Туристам это дело, похоже, нравится – погулять по финской столице, вечером погрузиться на паром, поужинать там, отдохнуть, и пятнадцать часов спустя оказаться уже в Швеции. А уж если вспомнить, что на пароме предусмотрена дискотека до утра, да еще и с обилием горячительных напитков – так и вообще туристическая лепота получается :) Поэтому большинство туристов паромную переправу очень любят, а в каюты возвращаются только перед рассветом.

Хотя есть, конечно же, и исключения – я сам, например :) Наверное, я – неправильный турист, который любит неправильные развлечения: по дискотекам в поездках не хожу, спиртного не пью, а всем ночным радостям предпочитаю здоровый сон. Эту радость паром тоже может неплохо обеспечить, особенно на нижних палубах: там, конечно, гудят моторы, но зато, что гораздо важнее, не слышна музыка. И не качает, как в поезде: чтобы раскачать этот Титаник в несколько сот метров длиной, понадобится, по меньшей мере, цунами :) Так что можно спокойно спать до утра.

Утро застает наш кораблик уже на подходе в Стокгольму, в связи с чем пассажиры, нашедшие в себе силы встать вовремя, не отлипают от окон. Я, отдавая должное завтраку (а кормят на борту, к слову сказать, отменно), тоже глазею по сторонам. И делаю первые выводы – пейзаж сильно отличается от финского: в отличие от ровных берегов близ Хельсинки, шведское побережье изрезано кучей заливчиков и прикрыто со стороны моря еще более могучей кучей островов, островков и скал, образующих целый архипелаг. Такой берег, если мне не изменяет память, называется шхерным, где «шхера» – это каждый отдельный остров. Интересный факт: близ Стокгольма их, островков то есть, насчитывается больше двадцати тысяч.

Впрочем, к шхерам мы еще вернемся, но попозже. А пока лучше поглядим на сам город, являющийся целью нашего путешествия.

Что меня по-хорошему радует – так это чистое небо, в отличие от вчерашнего финского. Надеюсь, дождя не будет, и ничего не помешает мне осмотреть город.

Кстати, о городе. Стокгольм, как мы все уже поняли, был основан несколько раньше Хельсинки, равно как и Швеция стала независимой несколько раньше Финляндии. Первое крупное поселение на месте будущей столицы возникло в конце XII века, а первое упоминание о нем как о городе – лет на шестьдесят позже, в 1252 году. Основателем Стокгольма считается ярл Биргер, шведский правитель, положивший потом начало одной из королевских династий. А название свое город получил непосредственно от места, на котором начали строиться первые укрепления и, в, частности, королевский замок: «Стадсхольмен», насколько я знаю, означает «город-остров» или «город на острове». Он и правда находился на острове, расположенном в месте соединения озера Меларен с Балтийским морем: такое положение позволяло контролировать все проходящие суда и, в связи с этим, было очень выгодным как стратегически, так и экономически. (Чем, кстати, Стокгольм сильно похож на Питер, выстроенный в устье Невы). Это же способствовало и его быстрому развитию – город за буквально за десять-пятнадцать лет стал одним из крупнейших торговых поселений Швеции. Позднее к торговой составляющей добавилась еще и культурная: имея много средств, власти страны вообще и города в частности не ограничивались строительством одних лишь крепостных стен и товарных складов. Хотя, конечно, Стокгольм в те времена все-таки больше притягивал купцов, чем художников и архитекторов.

Проводя дальнейшие параллели с Финляндией, можно еще добавить, что история Стокгольма почти не знает таких резких взлетов, как в Хельсинки при Александре I. В его случае рост продолжался почти равномерно – что при ярле Биргере, что позднее, в условиях фактического датского управления во время Кальмарской унии, что еще позже, после обретения страной независимости при короле Густаве Васе. (Да, именно при том Густаве, который основал Хельсинки). Политический расцвет Стокгольма приходится на XVII век – в те годы он, наконец-то, сделался столицей Шведского королевства, которое было далеко не самым слабым государством. Однако дальше последовал целый ряд войн с Россией, которые не прошли для Швеции бесследно и сильно подрезали крылья что стране, что ее столице. Впрочем, подрезали не до конца – московского парада в Швеции, как мы помним, все-таки не было, российского флага над королевским дворцом – тоже, в связи с чем Стокгольм вышел из войн относительно целым и, через какое-то время, снова начал подниматься. Где-то так в XVIII веке были построены многие городские здания, и старая часть Стокгольма приняла вид, знакомый нам сегодня по фотографиям в туристических проспектах. А дальше бурно развивался уже только новый город, чему, понятное дело, поспособствовал нейтралитет Швеции в обеих Мировых войнах.

Ну, и традиционное резюме: в наше время в Стокгольме проживает порядка миллиона человек. В городе есть несколько научных центров, учебных заведений и театров, а по количеству музеев он вообще чуть ли не первый в Европе. И да – именно здесь вручаются Нобелевские премии.

На этом я, с вашего разрешения, закончу с теорией и перейду к практическому изучению города. Добро пожаловать на берег!

От пристани, где стоит наш паром, до Старого города не так уж и близко – километра два-три, причем пешком. Дорога проложена вдоль здоровенной скалы, высокой и длинной, по верхнему краю которой проходит еще одна дорога.

Стоящее на этой скале здание с вычурным куполом на башенке – не храм, как можно было бы подумать, а некая бизнес-школа.

С правой стороны, через пролив, находится остров Юргорден – тоже часть Стокгольма. На этом острове расположено несколько музеев, а также парк развлечений Грена-Лунд, основанный в 1883 году и являющийся самым старым луна-парком Швеции. Именно к нему относятся те вертикальные мачты, что на следующем снимке.

А впереди виден Старый город, он же Гамла Стан, куда мы сейчас и направляемся.

Он находится на уже упоминавшемся здесь острове Стадсхольмен, с которого когда-то начался современный Стокгольм. Потому город и старый –старше него в Стокгольме просто ничего нет.

Издалека Гамла Стан выглядит сплошным скоплением невысоких, в четыре-пять этажей, домиков, практически сросшихся друг с другом и окрашенных в разные цвета. Они такие ровные и аккуратные, что кажутся игрушечными. Плюс возвышающиеся на заднем плане храмы – без них, думаю, ни один старый город не обходится. По мере приближения домики раздвигаются в стороны, и становится ясно, что между ними все-таки есть узкие улицы. А потом я оказываюсь в самом городе – и понимаю, что не такие они и узкие, эти улицы. По ним вполне можно пройти.

Впрочем, это относится не ко всем улицам – есть и поуже:

Кое-где на пересечениях улиц находятся небольшие площади, занятые по периметру магазинчиками и кафе. Из-за этих кафе, вернее, из-за их посетителей, порой трудно бывает придерживаться выбранного направления. Приходится обходить выставленные на мостовую столики и стулья.

Кстати, площадь на предыдущем снимке когда-то называлась Зерновой, поскольку на заре городской истории, в XIV веке, здесь торговали зерном. Позднее торговля зерном уступила место торговле железом, и площадь постепенно переименовали, назвав…как? Правильно, Железной! Кто угадал – тот пусть возьмет себе с полки шведский пирожок :) Теперь на площади торгуют только едой, напитками и сувенирами, но кое-что металлическое здесь таки осталось – например, вот этот старый колодец, снабженный ручным насосом и напоминающей по форме колонну из Парфенона.

На колодце сидит чайка. Возможно, эта та самая чайка, что я видел вчера на голове императора Александра - она летела одним курсом с нами и слегка обогнала корабль :)

А сбоку от колодца стоит металлическая фигура известного (если верить гиду) шведского поэта Эверта Тауба. По задумке городских властей, бронзовый поэт должен приветствовать туристов и передавать им толику хорошего настроения :)

Здания на площадях и улицах, как я уже говорил, невысокие – четыре этажа, максимум пять. Сразу видно, что Стокгольм – не Будва и не Несебр: дома построены чуть больше двух веков назад, в связи с чем здесь не видно ни грубой каменной кладки, ни черепицы…напротив, каждый фасад тщательно оштукатурен, а каждая крыша представляет собой образец скандинавской аккуратности. Да и стиль самих зданий, если приглядеться, совершенно другой, не балканский.

А вот Вильнюс мне это слегка напоминает – те же магазинчики, забегаловки, флажки на стенах, яркие краски и толпы туристов. Впрочем, последнего добра, как известно, хватает везде :)

Через какое-то количество минут мы подходим к некой щели между домами, которая на поверку оказывается самой узкой улицей Стокгольма. Или, вернее, не улицей, а переулком, носящим название Мортен Троцис Гранд. Его назвали в честь исторического богача-немца, купившего во времена оно на только переулок, но и весь квартал в придачу. Богач давно помер, а название сохранилось неизменным. Чего, к сожалению, не скажешь о самом переулке: в настоящее время он, во-первых, густо изрисован всякими дебилами уличными художниками, и, во-вторых, до отказа забит туристами, причем что утром, что днем, что вечером.

Хотя, опять же, голь на выдумки хитра, и мне удается-таки поймать момент, когда переулок почти пуст:

В процессе съемок у меня возникает небольшой конфликт с изображенными на снимке девушками: я-де попадаю в кадр и мешаю им фотографироваться. На мой ответ, что они мешают мне ничуть не меньше, снизу раздается раздраженное «пфы», и мы расходимся, весьма недовольные друг другом :)

Поднявшись по переулку наверх, я оказываюсь на новой мини-площади. Дома здесь не только невысокие, но еще и остроугольные. Интересно, какой формы в них квартиры? И, заодно – какой формы мебель? :)

Или это просто искажения, вносимые широкоугольным объективом? Скорее всего :)

Недалеко от этого места виднеется статуя «Юноша, взбирающийся на коня» Ивара Йонссона, установленная здесь в 1956 году.

Или это просто искажения, вносимые широкоугольным объективом? Скорее всего :)

По крайней мере, так утверждает висящая на фасаде табличка.

За школой начинается очередная улица, в конце коей, как считает гид, нас ждет немецкая лютеранская церковь, не поддающаяся фотосъемке. Заинтригованный такими подробностями, я тут же бросаюсь вперед – и выясняю, что гид был прав оба раза. Во-первых, церковь – действительно немецкая, причем Немецкая с большой буквы, ибо строилась в XVII веке на немецкие деньги и специально для проживающих здесь немцев. А во-вторых, сфотографировать ее и правда сложно – не потому, что она заколдована, а токмо по немилости стоящих вплотную зданий, мешающих выбрать нужный ракурс для съемки. Храм банально не влезает в кадр. Издали туда попадает только его верхняя часть со шпилем…

…а вблизи получается что-то высоченное и непрезентабельное. Обидно, ей-богу! :(

Кстати, высота шпиля – восемьдесят шесть метров. А второе название этого храма – церковь Святой Гертруды.

От Немецкой церкви рукой подать до следующего знакового места Гамла Стана – до площади Стурторгет, бывшей когда-то главной площадью Старого города. Она уже виднеется в конце улицы.

Что ж, вот я и на месте. И эта площадь – на сей раз действительно площадь, а не пятачок длиной в три шага :) Ее центр занимает старый-престарый колодец, действовавший в XVIII веке, пересохший в XIX-м и подсоединенный к городскому водопроводу в XX-м. Сейчас это уже не колодец, а фонтан, водой из которого можно утолить жажду. Я так и поступаю, поскольку день выдался жарковатый.

Левую сторону площади образует двухэтажное здание старой биржи, построенное в XVIII веке специально для проведения торговых операций. Однако сейчас здесь ничем не торгуют: в здании расположены музей Альфреда Нобеля и Шведская Академия.

Музей был открыт в 2001 году в честь столетия со дня вручения первой Нобелевской премии. Я слышал, что в нем представлены экспозиции, посвященные более чем сотне нобелевских лауреатов. А их портреты – так и вообще все представлены. Кстати, интересно, что они, портреты то бишь, не висят на стенах, а подвешены в ряд под своеобразной конвейерной лентой, безостановочно двигающейся по залу…забавно получается :) Но, это, повторяю, все с чужих слов – сам я в музей, к сожалению, не попал.

Ну, а насчет Шведской Академии я ничего говорить не буду, кроме главного: именно она ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе, в связи с чем считается одной из самых влиятельных литературных организаций во всем мире. Туда кого попало не берут – только олигархов гениев.

Еще на площади бросаются в глаза ярко раскрашенные здания, когда-то бывшие купеческими особняками, а нынче, вроде бы, ставшие не то отелями, не то жилыми домами.

На их стенах видны металлические стяжки, которые я не раз замечал на Балканах. Что любопытно – так это то, что там они нужны в первую очередь для защиты домов от землетрясений: здания становятся жестче и лучше переносят подземные толчки. В Швеции, получается, тоже в этом плане неспокойно? Не знал, не знал…

Кроме стяжек, на фасаде здания слева имеются и другие украшения – серые камни на красном фоне. И украшения эти, мягко говоря, мрачноватые, поскольку связаны с одной весьма нехорошей и кровавой страницей шведской истории. А именно – с событием, названным впоследствии Стокгольмской кровавой баней.

Все началось с того, что в 1520 году датский король Кристиан II вторгся с войсками в Швецию. Причина была самой что ни на есть банальной – король пытался объединить две страны под одной рукой и, таким образом, дать новую жизнь Кальмарской унии, в которой главенствующую роль всегда играли именно датчане. В решающем сражении Кристиан разбил шведские войска, а потом и осадил их остатки в стенах Стокгольма. Стены были высокие, шведы упрямые, оружие у них острое – и датский король, почесав бороду, согласился принять капитуляцию противника на условиях шведов, то бишь простить им их сопротивление и никого не наказывать. (Условия, кстати, по тем временам довольно-таки мягкие). Вскоре Кристиан возложил на себя шведскую корону. И все бы остались довольны, но нет: новоявленный король вдруг решил, что был как-то слишком уж мягок со сдавшимися ему шведами. Кристиан еще раз почесал бороду. Поразмыслил. Посоветовался со своими министрами. А потом взял, да и казнил к чертовой матери всех стокгольмских вельмож и верховных священников, объявив их еретиками и мятежниками. Вот такая вот средневековая дипломатия и верность слову, ага…

В те дни – в 8 по 10 ноября 1520 года – было казнено девяносто два человека, собравшихся на коронацию Кристиана. Казни, как вы уже поняли, вошли в историю под названием «Стокгольмская кровавая баня». Впрочем, дальнейшие события тоже вошли в историю: шведы, слегка охреневшие от такого вероломства, подняли массовое восстание под предводительством все того же Густава Васы и выкинули датчан на мороз, результатом чего стал окончательный распад Кальмарской унии и появление в мире независимого шведского государства с королем Густавом I. Вот так и возникают в мире новые страны…а вы всё «демократия, демократия, выборы, выборы…» :)

А в память о казненных шведах на фасад уже знакомого нам красного здания были добавлены девяносто два серых камня, ровно по числу убитых. Я честно пытался их посчитать, но экскурсовод потащил нас дальше, и мой счет оборвался на восьмидесяти шести. Поэтому остается только верить: да, их в точности девяносто два :)

Кстати, с этими же событиями связаны и соседние дома: в их стенах застряли пушечные ядра, очень похожие на настоящие.

Говорят, что ядра были выпущены в XVI веке лично Густавом Васой и предназначались Кристиану. Выдумка, естественно: во-первых, Васа в Стокгольме из пушек особо не стрелял, во-вторых, Кристиан в этом доме никогда не был, и, в-третьих, дом вообще был построен лет на сто позже. Так что ядра – просто, как это говорится, фишка для туристов. Но легенда – красивая и героическая :)

Покинув площадь Стурторгет, мы проходим по довольно длинной улице, называющейся Копмангатан, что означает «Купеческая», и вскоре оказываемся перед статуей Георгия-Победоносца, являющегося, по совместительству, покровителем Стокгольма. Вернее, здесь присутствует не одна статуя, а две. Первая – это собственно Георгий, убивающий дракона:

На самом деле, это – бронзовая копия другой статуи, деревянной, вырезанной в конце XV века и установленной в городе по случаю победы шведов над датчанами (ох уж эти датчане!) в битве при Брункенберге. То есть еще до Кристиана и Васы. Сама же копия датируется 1912-м годом. Георгий, естественно, олицетворяет победившую шведскую армию, ну, а дракон – вы сами поняли кого. Хорошо, что хоть дракон – «благодарные» шведы могли, в принципе, и козла изваять :)

Что любопытно – так это то, что в Петергофе есть фонтан, посвященный одной из побед России в Северной войне, и вот там такой же чешуйчатый гад изображает уже Шведское королевство. Воистину – все зависит от точки зрения, а историю пишут победители.

А вторая статуя – коленопреклоненная принцесса, изображающая саму Швецию.

Дальше мы проходим по целому лабиринту коротких переулков и улиц…

…и попадаем в небольшой дворик, который называется Bollhustäppan (фиг его знает, как это передать кириллицей). Основная здешняя достопримечательность – статуя «Мальчик, смотрящий на Луну» работы Лисса Эрикссона. Этот памятник, сделанный в 1967 году, является самым маленьким в Швеции: его высота составляет всего пятнадцать сантиметров.

Фигурка, согласно непонятно откуда взявшемуся поверью, приносит людям счастье. Но не просто так: для этого надо, во-первых, заплатить мальчику, а во-вторых, погладить его по голове. Судя по количеству монет на основании памятника и его отполированной макушке, туристы в точности следуют правилам традиции.

К дворику непосредственно примыкает желтая стена Финской церкви…шведы, похоже, вообще очень любят желтый цвет.

Церковь, построенная в 1640 году, изначально была чем-то другим – не то оружейным складом, не то спортивным клубом для королевских придворных, не то вообще танцевальным залом. Однако в 1725 году здание, перестроив, отдали членам финской общины для проведения церковных служб. Храм действует до сих пор, но туристов туда, как нам сказали, пускают почему-то только летом.

А через минуту выясняется, что Финская церковь стоит буквально вплотную к королевскому дворцу. Смотрите – вот он!

Насколько я помню, это – не то четвертый, не то пятый по счету королевский дворец в моей сознательной жизни. Ну, что я могу сказать? Похоже, что все дворцы – разные. По крайней мере, в шведском дворце нет ни питерского блеска, ни норвежского классицизма. Он – как бы сам по себе.

История дворца довольно интересна. Когда-то здесь был королевский замок, выстроенный еще Биргером. Со временем замок то ли пришел в упадок, то ли просто перестал отвечать своему назначению, и в конце XVI века его снесли, а на его месте начали строить новую королевскую резиденцию. И даже построили, но ненадолго – через сто лет дворец опять снесли, чтобы построить еще раз. Строительство закончили, но вселиться не успели – дворец буквально через месяц сгорел до основания. Делать нечего – его опять начали строить с нуля…честное слово, шведские короли чем-то напоминают мне мою жену с ее вечной страстью к перестановке мебели :) К счастью, последняя постройка, сооружаемая под руководством шведского архитектора Тесина-младшего и законченная (правда, уже не им) в 1750-х годах, таки дожила до наших дней – она не сгорела, не была взорвана, ее не передали в Фонд мира и разобрали на кирпичи :)

Дворец, будучи почти квадратным по форме, имеет четыре фасада. Два главных – это фасад короля, расположенный за углом слева от меня и находящийся сейчас на реставрации, и фасад королевы с противоположной стороны здания. Мы его еще увидим. А в том фасаде, что обращен к Финской церкви и ко мне, размещены дворцовая часовня и тронный зал.

Что еще можно сказать о королевском дворце? Его стиль относится к так называемому скандинавскому барокко. Его строили, по слухам, с привлечением российских военнопленных. (Впрочем, Петр I симметрично эксплуатировал в Питере пленных шведов). В нем около шестисот комнат. В нем расположены пять музеев, в том числе Сокровищница и Оружейная палата. И, что самое главное – в нем действительно иногда появляется и работает король Швеции Карл XVI Густав. И его супруга тоже. Хотя живут они не здесь.

Возле дворца, как и положено, стоит почетный караул. Не знаю точно, каких гвардейцев туда назначают, но полагаю, что только отличников боевой и политической подготовки :)

Особенно политической: я на месте часового точно застрелил бы пару-тройку туристов, норовящих обнять меня за плечи и со мной сфотографироваться. А он терпит :)

Караул сменяется каждые два часа. Сменившиеся гвардейцы, чеканя шаг, уходят по направлению к правому крылу дворца…

…а их место занимают новые бойцы. И так круглые сутки, ибо король с королевой нуждаются в народной защите. И ничего тут не поделаешь…наша служба и опасна, и трудна… :)

Слева от дворца расположен старейший храм Стокгольма – лютеранский кафедральный собор, или же церковь Святого Николая. Именно там, как вы помните, хранится оригинал статуи Георгия-Победоносца с драконом.

Само здание храма относится к XIII веку, но его сильно перестроили в XVIII-м по проекту Юхана Карлберга. А в XX веке перестроили еще раз, вернув церкви исторический облик.

Этот храм долгое время имел большое политическое значение – именно здесь до конца XIX века короновались шведские короли и заключались династические браки. В конце XX века в церкви Святого Николая произошло бракосочетание нынешнего короля Швеции с будущей королевой. А в 2010-м в этих же стенах вышла замуж шведская кронпринцесса Виктория, причем не за кого-нибудь, а за личного фитнесс-тренера. Который после этого стал называться «Его Королевское Высочество принц Даниэль, герцог Вестерготландский». Поняли, как надо в жизни успеха добиваться? Учитесь и завидуйте, лузеры! :)

Кроме собора, на дворцовой площади присутствует конная статуя короля Карла XIV Йохана – того самого, который был Жан-Батист Бернадот и управлял, помимо Швеции, еще и Норвегией.

Статую придумал и сделал в 1854 году скульптор Бенгт Фогельберг. Как нам сказали, перед дворцом она установлена временно – только до конца реставрации, из-за которой скульптура, собственно, и стоит на подпорках. Но куда ее потом перенесут – один бог ведает. И, может быть, еще городские власти.

От статуи к морскому берегу идет довольно крутой спуск – дворец, как выяснилось, построен на склоне холма. Там есть пристань, где можно сесть на прогулочный катер и отправиться в путешествие по стокгольмским морям и океанам. И даже, говорят, не очень задорого.

В нижней своей точке спуск заканчивается еще одним памятником – на этот раз королю Густаву III. Он считается одним из самых популярных шведских королей всех времен и народов – во многом благодаря своей внутренней политике, направленной на борьбу с коррупцией, а также на развитие в стране образования, культуры и искусства. Именно при нем, кстати, была основана Шведская Академия Наук.

Однако следует сказать, что популярность – не панацея от бед, и Густав, пытавшийся взять в свои руки всю полноту власти, здорово поплатился за свои начинания – в один прекрасный день (вернее, вечер) до него добрались заговорщики, и он был застрелен в спину. Что, безусловно, плохо отразилось на Швеции, для которой этот король мог бы сделать еще очень и очень многое.

Обходя дворец по часовой стрелке, я выхожу к фасаду королевы, который легко узнаваем по небольшому саду, разбитому перед ним. Дворец в этом месте слегка заслоняют припаркованные на обочине туристические автобусы, но рассмотреть его все равно можно. Мой вердикт: с этой стороны дворец несколько проще, чем с фасада, обращенного к дворцовой площади.

За фасадом королевы открывается широкий канал, отделяющий Стадсхольмен от соседнего острова. Через канал перекинуты мосты приблизительно такого вида:

Пройдя по одному из них и, таким образом, покинув остров Стадсхольмен, я оказываюсь на достаточном расстоянии от королевского дворца, чтобы хорошо рассмотреть и сфотографировать четвертый его фасад. Вот он – во всей красе:

С этой стороны дворца расположена королевская библиотека, а также зал заседаний кабинета министров.

Из точки, где я сейчас стою, открывается шикарный вид на канал:

Такие каналы пронизывают стоящий на островах Стокгольм сверху вниз, слева направо и наискосок. Благодаря им город местами настолько похож на Питер, что слабо знакомые с ним люди вполне могут ошибиться. Это некоторым образом сближает Стокгольм с Хельсинки: совершенно не похожие друг на друга, оба этих города напоминают северную столицу России, но если первый – архитектурой, то второй – общей планировкой и расположением на воде.

Ладно, вернемся к Швеции. Итак: по правую руку от меня видно здание Риксдага, в котором заседает шведский парламент.

Если кто не в курсе, то «риксдаг» – это шведский парламент и есть. Равно как «рейхстаг» – это немецкий парламент, а «стортинг» – норвежский. Так что все логично – в здании риксдага работает риксдаг :) Само здание было построено в 1905 году по проекту Арона Юханссена. И получилось, как мне кажется, несколько красивее королевского дворца :) А остров, на котором оно расположено, называется Хельгеандсхольмен.

Чтобы пройти дальше, надо перебраться с острова Хельгеандсхольмен на материк, а потом повернуть налево, уже в сторону нового города. Впрочем, старых домов там тоже хватает, особенно на противоположном берегу.

Но туда я сегодня не пойду, потому что у меня есть иная цель. И цель эта называется стокгольмской ратушей. Если верить карте, до нее не так уж и далеко, с километр, так что я успею дойти, бегло осмотреть здание и вернуться обратно.

Дошел. Слева плещется море (или канал, или река), справа тянется автострада, а прямо передо мной высится ратуша – самое, пожалуй, известное здание Стокгольма. Так вот где тебя вручают, Нобелевская премия!

Ее и правда вручают именно здесь. Но здание ратуши, как мне кажется, интересно не только фактом вручения в ней премии, но и собственной архитектурой. Оно довольно новое (1923 года постройки, архитектор Рагнар Эстберг) и слегка похожее на здание ратуши в Осло…но последнее, думаю, объясняется только использованием и тут, и там красного кирпича в качестве основного строительного материала. Если ратуша в Осло целиком и полностью относится к XX веку, то ее стокгольмская сестра больше напоминает строения века XIX-го – этому способствуют и стены, похожие на крепостные, и квадратная башня высотой в сто восемь метров.

Вход в ратушу свободный…правда, только во двор. Хотя можно войти и в само здание – при условии заказа экскурсии. Внутри, говорят, богато и красиво. Но сие не для меня, по крайней мере сегодня, потому что история с Хельсинки повторяется во всех деталях, начиная с уходящего парома и заканчивая бегом наперегонки со временем. Так что я ограничиваюсь осмотром стен и внутреннего двора.

А осмотрев, делаю вывод, что двор – просторен (в футбол можно играть), стены – высоки (баскетбольный мяч фиг добросишь), а вся композиция в целом напоминает не то храм, не то покои турецкого султана. Хотите верьте, хотите нет, но что-то в этой ратуше есть восточное ! :)

Пройдя двор насквозь, я выбираюсь на продуваемую ветром набережную. Отсюда хорошо видна внешняя часть ратуши…

…ее башня, на которую пошло два с половиной миллиона кирпичей…

…и установленный рядом с последней обелиск, посвященный национальному шведскому герою Энгельбректу Энгельбректссону, поднявшему в XV веке восстание против все тех же многострадальных датчан. Как ни крути, вот не везло датчанам в Швеции, и все тут!

Какой высоты достигает этот монумент – я так и не узнал. Но он очень высокий, хотя и явно ниже башни.

В дополнение к монументу и ратуше с набережной видна еще одна часть старого города – Рыцарский остров, он же Риддархольмен, где я сегодня не побывал. Что ж, хоть издалека гляну… Я, помнится, где-то читал, что Рыцарский остров, наряду с Гамла Станом, считается сердцем Стокгольма.

Готический храм в правой части снимка носит прелестное название Риддерхольмсчюркан, что означает «церковь Рыцарского острова». Начало ее строительства относится к XIII веку, и она до 1950 года служила усыпальницей шведским королям. А потом перестала: в наши дни королей хоронят на частном кладбище и где-то в другом месте. Хотя остальные свои функции храм все-таки выполняет, до сих пор являясь действующим.

Сфотографировав церковь Риддерхольмсчюркан, я отправляюсь в обратный путь, поскольку до парома, по самым оптимистичным моим прикидкам, остается километров пять-шесть. Тем не менее, я еще не совсем опаздываю, в связи с чем решаю вернуться другой дорогой – не сразу к риксдагу и королевскому дворцу, а параллельно им, через район под названием Норрмальм. Пройдя его насквозь, я сверну направо, пересеку канал и выйду прямиком к фасаду королевы.

Сказано – сделано. Эта часть города уже совершенно не старая – за дорогой видны какие-то отели, вокзалы и чуть ли не небоскребы. Однако старина все равно проглядывает сквозь налет современности – в лице какой-то очередной церкви. Ее шпиль четко вырисовывается на фоне неба.

Выглядит он симпатично, так что волей-неволей приходится сворачивать по направлению к нему. Обнаружившееся под шпилем культовое сооружение называется церковью Святой Клары и относится к лютеранской конфессии.

Показанная на последнем снимке колокольня – высочайшая во всем Стокгольме, выше башни ратуши, и ее шпиль поднимается на сто шестнадцать метров над поверхностью земли. На колокольне размещены три десятка колоколов, самый большой из которых весит больше полутора тонн. Вот бы услышать, как они звонят!

Но я, увы, не услышу – служба начинается в другое время. Зато, вместо этого, зайду внутрь.

Надо же, в конце концов, посетить в Стокгольме хотя бы один храм! А то невежливо как-то…

А между прочим, к северу, за церковью Святой Клары и Норрмальмом, лежит следующий район Стокгольма, который мы все хорошо знаем: это Вазастан, названный так в честь короля Густава Васы и ставший известным во всем мире благодаря Астрид Линдгрен и ее книгам о Карлсоне, который живет на крыше. Знающие люди говорят, что музея Карлсона в Вазастане нет – шведы, в отличие от нас, не слишком любят этого героя, предпочитая Пеппи Длинныйчулок или сыщика Калле Блумквиста. Но те же знающие люди утверждают, что дома там выстроены вплотную друг к другу, благодаря чему прогулка по крышам действительно становится возможной, причем даже без пропеллера за спиной. И это открывает большой простор для размышлений на тему Карлсона, Малыша и прочих героев Линдгрен. Эх…будь у меня еще час – обязательно добежал бы до Вазастана! Но не судьба.

Что ж, на нет и суда нет…зато хоть в храме побывал, теперь можно идти дальше. Свернув по направлению к Гамла Стану, я вскоре попадаю на очень оживленную, очень торговую и очень пешеходную улицу, ориентированную, похоже, на туристов и прочих гостей столицы. Улица называется «Дроттнинггатан». Ура, здесь можно купить сувениры! И не только их: в продаже имеется одежда, обувь, парфюм и даже книги, выложенные на столы между домами. Жаль, что я не читаю по-шведски!

Но сувениров здесь больше всего – куда ни сунься, все одно натыкаешься либо на кафе, либо на сувенирную лавку.

Продавцы в лавках понимают английский и принимают платежные карты, поэтому купить можно все, были бы деньги. Я приобретаю традиционную для меня пивную кружку и традиционную для Швеции красно-желтую далекарлийскую лошадку, а еще магнитик. Не с пустыми же руками уезжать!

Дальше в сторону порта я двигаюсь уже методом спортивной ходьбы, не забывая время от времени поглядывать на часы. А фотографии, несмотря на вопиющее неудобство такой съемки, делаю на ходу. В результате на мою цифровую матрицу поочередно попадает построенная в XVI веке церковь Святого Иакова…

…стоящий в саду Кунгстредгорден памятник королю Карлу XII, зачетно продувшему России Северную войну…

…сооруженный там же бронзовый фонтан 1873 года, авторства Юхана Мулина…

…а также здание Королевкой оперы, возведенное в 1782 году по заказу уже известного нам короля-просветителя Густава III.

Я слышал, что Густав, действуя в соответствии с идеями Просвещения, денег на это дело не пожалел, в связи с чем вместо обычного театра получился этакий мини-дворец. Буду еще раз в Стокгольме – непременно зайду и убедюсь в этом :)

Следующие снимки я делаю уже за границей Гамла Стана – в кадр попадает стокгольмский дом моряка образца XVII века...

…и лифт Катарины, ведущий на обзорную площадку высотой в сорок метров.

Говорят, лифт и площадка очень популярны среди туристов.

А последним сделанным в городе снимком оказывается панорама самого Стокгольма, снятая с высоты той скалы, вдоль которой я шел в самом начале экскурсии.

Время подвести итоги, оценив свои собственные достижения. Да, вот там я сегодня и побывал. Прямо по центру видна колокольня Немецкой церкви. Чуть левее нее царапает небо шпиль Святой Клары, а чуть правее поддерживает облака верхняя точка кафедрального собора. Плоская бежевая поверхность еще правее – это крыша королевского дворца. Если же, наоборот, повернуть голову в левую сторону, то можно увидеть поднимающиеся над городом колокольню Рыцарской церкви и башню Стокгольмской ратуши.

А на переднем, боковом и заднем плане все поле зрения занимают невысокие, коренастые и аккуратные шведские домики – зеленые, желтые и красные, с их узкими чердачными окнами и двускатными крышами. Их много-много. И город из-за них выглядел бы игрушечным, не знай я, что он настоящий. Хотя и знание этого не слишком помогает, ибо Стокгольм все равно видится мне страницей из книги сказок – страницей красочной, цветной и недоступной.

Пора уплывать.

Далеко под палубой гудят моторы, и корабль отходит от пристани. Город постепенно удаляется, уходя за горизонт. Остается только вода и островки стокгольмского архипелага – их десятки и сотни, они заполняют собой все видимое пространство, и потому чем-то походят на домики Гамла Стана. Может быть, тем, что на расстоянии каждый из островков – такой же маленький, аккуратный и почти игрушечный.

Я смотрю на них – и понимаю, что вот где-то в этих местах я, наверное, хотел бы поселиться. В отличие от многих других мест, которые я видел в жизни. Наверное, это хорошо – иметь дом в Вазастане и дачу на одной из шхер. В будни приходить с работы и пить чай на крохотном балконе, а в выходные брать в охапку детей и ловить на собственном островке рыбу. Или наоборот – в будни есть на кухне рыбу, пойманную в выходные на островке в компании приятелей. С ними, кстати, тоже можно пить, но уже не чай :) Или как-нибудь еще, но все равно здесь, вдалеке от обыденности. Жаль, что такого никогда не будет: слишком уж мои впечатления от Стокгольма напоминают игрушечный город, мало похожий на настоящий. А в игрушечном городе, увы, жить нельзя: игрушки, как и сказки, давно остались где-то позади, уйдя в сумерки вместе с детством.

Солнце начинает садиться, и мир тоже уходит в сумерки, окрашиваясь в красно-оранжевые цвета. В сумерках исчезает все – и солнце, и море, и домики, и острова.

Остается только сожаление о них. Завтра я проснусь на подходе к Таллину – и буду удивляться тому, что я не в Стокгольме. И огорчаться этому же факту.

Но сейчас...сейчас игрушечные острова – все еще вокруг меня. И игрушечные домики тоже довольно близко. А на одной из крыш Вазастана ложится спать Карлсон.

И это значит, что пока все хорошо.

Январь 2018