Шесть с половиной часов Москвы

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ МОСКВЫ

Вообще-то я не раз бывал в Москве – и по делам, и просто проездом – но внимательно осмотреть ее или хотя бы ее исторический центр с Кремлем, Мавзолеем и прочими известными сооружениями у меня почему-то не доходили руки. Свою роль здесь играли как размеры этого города, так и банальная нехватка времени, всякий раз вынуждающая вместо театров и музеев отправляться на вокзал и в поезд. Так всегда бывает – ты садишься в вагон, едешь домой и сам себе горячо обещаешь, что в следующий приезд, конечно, все будет по-другому, и красоты Москвы послушно падут к твоим ногам. Ты даже веришь в это. А в следующий приезд опять выясняется, что дел накопилось гораздо больше, чем это виделось из Минска, что к вечеру ноги гудят синхронно с головой, и что если и хочется куда-то идти после работы, то исключительно в гастроном за пивом и итальянской ветчиной. И все послушно возвращается на круги своя.

Но жизнь – не геометрия, поэтому все круги в ней рано или поздно заканчиваются. Этот факт я осознал однажды утром, когда выяснилось, что очередную командировку в Москву мне открыли не шестым, как я ожидал, а пятым числом, то есть на сутки раньше. Для меня это означало один лишний день в столице России – свободный от работы и потому вполне пригодный для небольшой городской прогулки. Порочный круг разорвался – и я, окрыленной этой новостью, радостно кинулся на вокзал за билетами.

И вот я в Москве, благополучно доехавший и заселившийся в гостиницу. Сейчас одиннадцать – не то ранний день, не то позднее утро. До вечера еще далеко, и времени, казалось бы, предостаточно – но я все равно тороплюсь, потому что на дворе октябрь, темнеет нынче рано, а Москва, как я уже говорил, довольно-таки большая. Долг зовет, я с ним соглашаюсь и выхожу на улицу.

Отель, в котором я остановился, называется «Полесье» – это ведомственная гостиница при посольстве Белоруссии в Москве, очень удобно расположенная в самом ее центре, недалеко от Красной площади. На ближайшие четыре дня она станет моим домом, и посему я решаю запечатлеть ее на своем первом московском снимке. Для этого мне приходится отойти на противоположную сторону Армянского переулка, на который выходит передний фасад здания.

Впрочем, даже при съемке через дорогу дом не помещается в кадр целиком – высокий, чему способствуют четырехметровые потолки в номерах.

А вот и посольство нашей маленькой, но гордой страны. Оно здесь же, рядом, на углу Армянского переулка и Маросейки.

Над посольством развевается флаг – угадаете с трех раз, какой? Правильно, белорусский!

По левую руку – станция метро "Китай-город", а за ней в десяти минутах ходьбы – Кремль. Но мне пока туда не надо, мой путь лежит в противоположную сторону.

Маросейка уходит назад, я иду по ней вперед, а надо мной клубятся тучи – день выдался ветреный и весьма холодный. Но это, думается мне, даже к лучшему – буду быстрее ходить и успею больше увидеть.

Дохожу до какой-то площади с трамвайными рельсами посередине. Если карта не врет – это и есть знаменитые Покровские ворота, запавшие мне в голову много лет назад после просмотра одноименного фильма. Название обманчиво – никаких ворот здесь нет и в помине, что обидно, поскольку я, наивный, надеялся увидеть именно их. Да и сама площадь не слишком дружелюбна к туристам – моя попытка сделать фото едва не заканчивается отдыхом под колесами трамвая. Я очень обижаюсь и даю слово, что никаких фотографий Покровских ворот в обзоре, который я рассчитываю написать по возвращении, не будет. Площадь молчит – ей все равно, о ней уже фильм сняли.

Сворачиваю налево, на Чистопрудный бульвар. Он весьма своеобразно устроен – посреди него располагаются не традиционные газоны с деревьями, а дом с магазинами и барами. Впрочем, уже через сотню метров здание заканчивается, и передо мной предстает бульвар в его классическом виде – две дороги по сторонам, а между ними аллея.

Еще минута ходьбы – и я рядом с тем, что официально называется Чистыми прудами.

На самом деле пруд здесь один, и других, насколько я знаю, поблизости нет и не было, но вот обозначается он почему-то множественным числом. Кстати, точно так же обстоит дело с Патриаршими прудами – их тоже не два и не три, а поменьше :) Видимо, такова внутренняя природа москвичей – они склонны все преувеличивать, будь то размер личного дохода или число прудов на бульварах :)

Пруд довольно большой и действительно чистый – сквозь воду виднеется дно. А вот в стародавние времена он был известен как Поганая лужа и, по слухам, полностью оправдывал свое название. Затем, в петровские времена, его вычистили по приказу Меньшикова, и старое наименование ушло в историю.

В пруду плавают утки. По их словам, здесь водится рыба. Сам я рыбы не видел – но кто я такой, чтобы спорить с коренными москвичками? Я здесь приезжий, а они – у себя дома :)

Все это хорошо, но долг зовет. Я иду дальше вдоль бульвара, пока не упираюсь в Мясницкие ворота, которые стоят на площади, носящей то же название. Отсюда мне нужно повернуть налево, на улицу, которая тоже называется Мясницкой. Что я и делаю.

Идти легко – на тротуарах по случаю буднего дня почти нет пешеходов. По обеим сторонам видны кафе и магазины, но я их игнорирую. Потом, потом, в следующий раз! Не за этим пришел За пологим поворотом направо открывается Лубянка, упоминаемая, кажется, в доброй половине всех блатных песен. Или то была Таганка? Надо будет уточнить в интернете.

Эта площадь за последние несколько веков сменила довольно много имен, побывав и Никольской, и Лубянской, и даже площадью имени главного советского чекиста. Но после распада СССР непримиримые борцы с коммунистической тиранией все-таки изгнали отсюда Дзержинского, в очередной раз переименовав площадь и демонтировав памятник. Так что сегодня площадь – опять Лубянская. Интересно вот только, надолго ли?

Пройдя через подземный переход на другую сторону площади, я получаю уникальную возможность полюбоваться бывшим зданием КГБ, которое ярким пятном выделяется на общем серо-буром фоне. Когда-то там без устали трудился уже упоминавшийся товарищ Дзержинский, а ныне обитает главный офис ФСБ России. Снимать приходится издалека – так у меня меньше шансов быть принятым за украинского шпиона :)

Покинув Лубянскую площадь, я спускаюсь вниз по Театральному проезду, ведущему на Театральную же площадь. Судя по названию, там должен располагаться хоть какой-нибудь театр.

И он там есть. Да еще какой!

Он большой. Причем не просто большой, а, уж простите невольный каламбур, большой с большой буквы: Государственный Академический Большой театр России, основанный в 1776 году, надцать раз горевший и, в итоге, восстановленный в его теперешнем виде скульптором Альбертом Кавосом. Вышло монументально, тяжеловесно, каменно и красиво. Над входом театра установлена четверка бронзовых коней работы Петра Клодта, запряженных в бронзовую же квадригу, то есть римскую колесницу.

С момента появления здесь коней прошло больше полутора веков, а они все так же полны сил – эвон как на дыбы взвились! Хорошие кони, а тот, кто их ваял, был хорошим скульптором.

Я, к стыду своему, в этом театре ни разу не был, но знаю, что в нем ставят оперу и балет. И вот на оперу, кстати, я бы даже сходил.

Здесь, на площади, есть еще и Малый театр, но он, как и многие здания в Москве, сейчас на реставрации и потому для зрителей недоступен.

А сбоку за театром высится ЦУМ, не похожий на своего минского брата ни формой, ни содержанием.

Во время моего предыдущего визита в столицу я туда таки зашел – а потом постоял, да и вышел обратно, не увидев привычных для меня советских прилавков и отделов. Не скажу насчет верхних уровней, но первый этаж был сплошь забит бутиками, как в новомодных торговых центрах. Нет, люди, как хотите, но это не универмаг! Или, другими словами – homo sovetikus буржуя не поймет :)

Долг продолжает гнать меня вперед – и я, покинув Театральную площадь, иду навстречу новым приключениям. Улица Охотный ряд, по которой я следую, ведет в сторону Кремля, куда мне, собственно, и нужно.

Справа – Государственная Дума, возле которой толпятся какие-то думаки в дорогих костюмах :) А над Думой развевается российский флаг.

Охотный ряд упирается в одноименный торговый центр, в который я сегодня не пойду, поскольку открывающийся по левую руку пейзаж интересует меня гораздо больше.

Передо мной – Воскресенские ворота, зажатые между зданиями Государственного исторического музея и музея Ленина и ведущие на Красную площадь. Построенные в 1995 году, они не относятся к историческим объектам, но, как я слышал, почти полностью повторяют реальную историческую постройку, снесенную в 1931-м.

А за воротами виднеется место, знакомое, пожалуй, не только каждому жителю бывших советских республик, но и очень многим людям во всем мире. Красная площадь. Символ как СССР, так и нынешней России.

Отсюда своими глазами можно увидеть Кремль, являющийся для народа олицетворением государственной власти. Здесь проводятся парады и народные гуляния. Здесь под кремлевской стеной похоронены политики и военные, творившие при жизни советскую историю. Здесь стоит Мавзолей, который, как ни крути, для многих людей старшего поколения является чем-то большим, нежели просто здание. И здесь находится Спасская башня, по курантам которой вся Москва, да и не только Москва, встречает Новый год. Знаковое место. Я не могу говорить за всех, но лично у меня при выходе на эту площадь по спине сами собой побежали мурашки, как у верующих в храме. Наверное, советское воспитание и мировоззрение – это тоже своего рода религия :)

Красная площадь, как говорит нам история, получила свое название во второй половине XVII века по указу царя Алексея Тишайшего. Свои современные размеры и форму она приобрела уже в советские времена – при Российской империи площадь была гораздо меньше. На сегодняшний день она имеет 330 метров в длину и 75 в ширину и является (вместе с Кремлем) признанным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иду дальше, приближаясь к кремлевским стенам. Ноги ступают по той самой исторической брусчатке, по которой во время парадов движется военная техника. Справа, совсем близко – Мавзолей…возле него уже не видно толп, как в советские времена, однако время от времени люди все-таки входят и выходят. Пытаюсь войти и я, но терплю неудачу – работники милиции (то есть, тьфу, теперь уже полиции) вежливо объясняют мне, что неплохо бы встать в очередь, как это делают все нормальные люди. Приглядевшись, я различаю эту самую очередь, она начинается где-то далеко справа, со стороны Воскресенских ворот. Стоять, по словам полиции, предстоит минут сорок. Меня такой вариант не устраивает, и я вынужден отказаться от посещения Мавзолея. Ограничиваюсь снимком, отражающим временное отсутствие посетителей.

С другой стороны площади виднеется длинное здание ГУМа – туда я в свое время пару раз заходил. Такое же новоевропейское явление, как и ЦУМ – в основном бутики, причем адски дорогие. Нафиг-нафиг.

Вечерами вся эта радость подсвечивается, как новогодняя елка. Впрочем, ясным днем Красная площадь тоже выглядит довольно-таки ярко. В качестве доказательства этого факта я делаю несколько снимков, благо солнце на пару минут выбралось из-за туч.

Прямо впереди – замыкающий Красную площадь собор Василия Блаженного, построенный по указу Ивана Грозного во второй половине XVI века в честь взятия Казани. На самом деле «Собор Василия Блаженного» - это народное название, официально он известен как Собор Покрова Пресвятой Богородицы, но так уж исторически сложилось, что первое из названий распространено куда как шире второго. В настоящее время службы в храме не проводятся, и внутри находится музей.

Собор довольно высок (65 метров), очень красив и, как я уже писал где-то, внешне напоминает мне питерский Спас-на-Крови. Последний повыше, но имеет меньше куполов, и они попроще. А вот купола московского собора – это настоящее произведение искусства, я нигде больше не встречал таких. Да и не только я.

Ближайшая к собору башня – та самая Спасская, построенная в 1491 году и известная всем и каждому в стране. Высота башни – 71 метр. С земли звезда на ее шпиле видится совсем небольшой, если не знать, что ее поперечник – почти четыре метра.

Пройдя между собором и башней, я покидаю Красную площадь и по Васильевскому спуску двигаюсь вниз, к реке. Она уже видна отсюда, равно как и перекинутый через нее Большой Москворецкий мост.

Обращаю внимание на кремлевскую стену: здесь она гораздо ниже, чем возле Мавзолея…

…и потому врагам, пытающимся захватить Кремль, надо начинать штурм именно с этой стороны. Хотя их все равно прогонят, ибо Красная армия всех сильней :)

По означенному выше мосту я пересекаю реку, время от времени останавливаясь, чтобы сделать очередной снимок. Сильный ветер пытается сдуть меня с моста в воду или, по крайней мере, вырвать из рук фотоаппарат, но я против – река широкая, темная и холодная даже на вид. К тому же, да простят меня москвичи, на вид она значительно грязнее Невы, которую я, будучи в Питере, видел несколько месяцев назад :)

За Большим Каменным мостом возвышается храм Христа-Спасителя – туда я сегодня еще, надеюсь, попаду. А еще очень хорошо видна обращенная к реке сторона Кремля со всеми ее башнями и дворцами.

Проследовав чуть вперед, я выхожу к протекающему за рекой Обводному каналу, который вырыли в конце XVIII века в целях защиты города от весеннее-осенних паводков. А затем сворачиваю направо и иду по Болотной набережной. Фактически я сейчас на острове – слева канал, справа Москва-река.

Вдоль канала растут необычные железные деревья, по случаю осени усыпанные спелыми плодами :)

Такая же растительность встречается и на одном из соединяющих берега мостов – карта говорит, что это Лужков мост, и он же – Поцелуев мост.

Судя по количеству деревьев и замков на них, влюбленных в Москве действительно много.

Пройдя мимо Болотной площади, которую московская оппозиция в свое время использовала в качестве площадки для митингов, я оставляю канал позади и возвращаюсь к Москве-реке, вдоль которой иду по Берсеневской набережной. Чуть наискосок через реку придавливает землю громада храма Христа-Спасителя. К нему ведет металлический мост, длинный, изогнутый и ажурный.

С некоторым трудом (из-за перекрытых по какой-то причине лестниц) поднявшись на мост, я направляю свои шаги прямиком к храму.

Храм Христа-Спасителя построен сравнительно недавно, меньше двадцати лет назад, и считается самым большим в России. Он действительно велик, выше Исаакиевского собора (на который довольно-таки похож), но благоговения у меня почему-то не вызывает – видимо, именно из-за отсутствия налета старины. Тем не менее, я отдаю должное таланту строителей – здание, бесспорно, внушительное, и здесь есть на что посмотреть.

Но внутрь я, тем не менее, не пойду – старины нету. Думаю, будет вполне достаточно обойти здание по периметру и продолжить свой путь. Тем более что уже прошла добрая половина дня, а я до сих пор не выполнил свою экскурсионную программу целиком.

По Волхонке, а потом по Моховой я иду к Александровскому саду, находящемуся, как известно, у самых стен Кремля, слева от Исторического музея. Слева остается особняк, называемый Пашковым домом и считающийся одним из самых красивых столичных зданий. Скажем прямо, у людей есть основания так считать:

Со стороны Воскресенских ворот в Александровский сад ведет проем с шикарной кованой решеткой, которой все вроде как должны восхищаться и любоваться – но я не ищу легких путей и потому проникаю в сад через боковой вход. И вот я в саду.

Здесь немноголюдно, и есть некоторое количество свободных лавочек, на одну из которых можно присесть на пять минут и съесть заблаговременно взятую из гостиницы собойку. Свежий воздух и бутерброды с сыром – что еще нужно для счастья?

Но спокойно пообедать не получается – на меня обращает внимание местная хищная птица и подходит ближе с явным намерением съесть если не меня, то уж наверняка всю мою провизию.

И мне приходится спасаться бегством :)

Александровский сад появился в этих местах в первой половине XIX века, после окончания войны с наполеоновской Францией. Собственно, он и был заложен в честь победы в этой войне. Мне еще в Минске советовали его посетить, говорили, мол, красивый. Что ж, посмотрим…

Ну да, красивый. Жаль, что сейчас не лето.

Кроме газонов, деревьев, кустарников и цветов тут присутствует памятник основателю сада, то есть императору Александру I…

…фонтан с целым табуном лошадей работы Зураба Церетели…

…и рукотворный грот, возведенный в правой части сада в память все той же войны 1812 года. Каменные откосы вокруг грота частично сложены из обломков реальных зданий, что, надо полагать, намекает на сожженную Наполеоном Москву.

Кроме того, в левой (если стоять лицом к Кремлю) части сада можно увидеть вечный огонь на Могиле неизвестного солдата с почетным караулом рядом…

…и аллею городов-героев.

Википедия утверждает, что в каждом каменном блоке хранится капсула с землей из соответствующего города. Я нашел Минск и приятно удивился, увидев на его камне – единственном из всех – красную розу.

Есть здесь, кстати, и Киев – тоже город-герой. Вот только, боюсь, наши потомки уже не поймут, почему Киев когда-то считался в России героем. Обидно :(

И над всем этим нависают кремлевские стены, высокие и неприступные. С этой стороны они не такие ухоженные, как возле Спасской башни – глаз замечает легкие признаки обветшания, облезшую краску и выщербленные кирпичи.

Долг продолжает звать меня, и я, осмотрев в саду все, что заслуживало осмотра, отправляюсь к кассам, продающим билеты на экскурсии в Кремль. В конце концов, я уже столько времени глазел на эти стены, я уже обошел их со всех сторон, а вот изнутри еще не видел, и это непорядок. Надо немедленно заполнить этот пробел в моем образовании.

В кассе меня поджидает, как это говорится, засада: билеты-то есть, а вот экскурсий никаких не проводится, самообслуживание-с. Тем не менее, входную корочку я все же приобретаю, не пожалев на это дело пяти сотен российских рублей, ибо лучше посетить Кремль самостоятельно, чем не попасть туда вовсе.

В Кремль можно попасть двумя путями – через границу самого сада и через ворота в Боровицкой башне, находящиеся справа от нее, ближе к реке. По понятным причинам я выбираю первый вариант. Итак, вот он, вожделенный вход в святая святых Москвы:

Кутафья башня (так называется это сооружение) имеет необычный вид и, к тому же, находится далеко за пределами крепостных стен, с которыми она соединена мостом, ведущим в Троицкую башню. Пройдя внутри обязательный досмотр на предмет оружия и наркотиков, я делаю всего несколько шагов и оказываюсь, наконец, в месте, которое всегда мечтал увидеть.

Слегка отступлю в сторону – в переносном смысле этого слова. Итак, на сегодняшний день Московский Кремль – одна из самых больших действующих крепостей в мире и величайшая в Европе. В некотором плане его можно считать весьма древним – первые укрепления в этих местах строились аж в XII веке – однако свой нынешний вид эта крепость приобрела, побывав до этого и деревянной, и белокаменной, только в конце XVI – начале XVII века. Строили Кремль итальянские архитекторы, что существенно отразилось на облике его изящных башен и оригинально сделанных стен с зубцами, раздвоенными в форме ласточкина хвоста. По этой же причине при взгляде издали Московский Кремль кажется непрочным и почти что игрушечным сооружением – но это впечатление сразу исчезает, стоит подойти ближе и задрать голову в попытке разглядеть что-то наверху. Так что, несмотря на праздничный и слегка легкомысленный вид, Кремль – настоящая и очень серьезная средневековая крепость, имеющая 28 гектаров площади, 20 башен и пятнадцатиметровые стены в два с лишним километра общей длины. И именно эту крепость мы будем сейчас осматривать.

Первое, что поражает меня при входе внутрь – это обилие свободного пространства. Средневековые крепости, как правило, совсем не такие, что во все времена объяснялось дороговизной постройки каждого лишнего метра стены и каждой лишней башни. А здесь все наоборот – свобода, большие промежутки между зданиями, широкие дороги и никакой тесноты. Я помечаю это у себя в памяти как первую из внутренних особенностей Кремля.

Напротив ворот, через которые экскурсанты попадают внутрь, и чуть сбоку виднеется главный вход в здание Государственного Кремлевского дворца, построенного в 1961 году на месте старого здания Оружейной палаты.

Вокруг входа толпятся люди. Сложно сказать, что они ожидают там найти, но вход явно чем-то привлекает их. Впрочем, насколько я знаю, кого-то туда все-таки пускают – в Государственном Кремлевском дворце проводятся не только партийные съезды, но и всякого рода концерты и представления, а также новогодние елки.

Слева видимость ограничивает желтое здание Арсенала – этот построен раньше, в XVIII веке, и имеет более давнюю историю. В настоящее время там расположены казармы российского полка, традиционно охраняющего Кремль. Этот полк так и называется – Кремлевский.

Вдоль фасада с двух сторон от входа установлены пушки, захваченные Российской армией в дореволюционные времена. Согласно интернет-источникам, пушек этих более восьмисот – я столько не вижу, но, возможно, они прячутся с другой стороны здания, куда туристам запрещен вход.

Пройдя между дворцом и Арсеналом, мы, то есть посетители, выходим на Сенатскую площадь, которую не следует путать с одноименной площадью Санкт-Петербурга. Над ней возвышается Сенатский дворец – это его купол и шпиль с развевающимся флагом так хорошо виден с Красной площади. Отсюда, к сожалению, его видно не в пример хуже.

Не поднимает настроения также тот факт, что внутрь пройти нельзя – это, похоже, запрещено местными правилами. Тем не менее, кое-что об этом дворце я знаю – в частности, что он был построен в конце XVIII века, долгое время служил пристанищем для разного рода властей (так, после революции в нем работал Ленин), а также – что нынче этот дворец является рабочей резиденцией Путина. Так что, в принципе, можно обойтись и без экскурсии.

Дальше по дороге к Соборной площади мне бросается в глаза коллекция русских орудий XVII – XVIII веков, собранных и хранимых в Кремле, как гласит поясняющая надпись, с первой половины XIX века. Пушки небольшие, но все равно выглядят солидно за счет толщины стволов, отлитых из позеленевшей от времени бронзы.

А следующее орудие для многих не нуждается ни в представлении, ни в поясняющих надписях. Потому что передо мной – знаменитая Царь-пушка, когда-то краса и гордость российской армии, а ныне – один из известнейших кремлевских экспонатов. А тот факт, что она никогда не испытывалась в бою, особой роли не играет :)

Она была отлита в 1586 году на Московском пушечном дворе мастером Андреем Чоховым. Внутренний диаметр ствола – почти девяносто сантиметров, длина – больше пяти метров, вес – сорок тонн. Впечатляющая штука, особенно учитывая ядра по тысяче килограммов каждое. Мне бы очень хотелось сфотографироваться на фоне этого орудия, однако внушающих доверие лиц поблизости нет, а делать новомодные себяшки я не очень-то люблю. Так что увы и ах.

Дальше, у подножия колокольни Ивана Великого, меня встречает еще один царь – на этот раз Царь-колокол.

Создано это чудо литейного бронзового искусства было в 1735 году русскими мастерами Иваном и Михаилом Моториными. Высота и диаметр колокола составляют больше шести метров, вес – порядка двухсот тонн. К сожалению, через два года после его отливки колокол пострадал, как говорят, при тушении возникшего пожара, и от него отвалился небольшой кусочек в одиннадцать тонн весом. Который теперь всякий может видеть у его подножия.

Здесь видно, что стенки колокола очень толстые. Вот для наглядности снимок моей ладони на фоне торцового излома:

Это – в верхней части осколка, в нижней он гораздо толще и массивнее.

Из-за повреждения, которое так никогда и не устранили, Царь-колокол ни разу не использовался по назначению, и никто не знает, как он звучит и звучит ли вообще. Но, тем не менее, он и был, и остается уникальным памятником русского литейного дела. Россияне, вы можете начинать гордиться :)

Как я уже говорил, над колоколом упирается в небо колокольня Ивана Великого – часть комплекса, включающего еще Успенскую звонницу и Филаретову пристройку.

До 1707 года эта колокольня, высота которой составляет 81 метр, была самым высоким зданием в России, уступив затем этот титул Меншиковой башне. Однако 81 метр – это тоже немало, а сама колокольня, стройная, многогранная, четко очерченная на фоне неба и одетая в бело-золотые одежды, до сих пор привлекает внимание. Жаль, что я не могу подняться наверх – вид Москвы оттуда наверняка открывается сказочный.

Кроме колокольни Ивана Великого, вокруг Соборной площади расположено еще несколько храмов разной величины и значимости. Это, во-первых, Успенский собор (он в данный момент на реставрации), и, во-вторых и в-третьих, еще два собора, носящие названия Архангельского и Благовещенского. В последний (его построили в 1489 году) я даже наведываюсь – его посещение входит в стоимость билета.

Снимать там, к моему горю, нельзя, так что просто поверьте мне на слово – внутреннее убранство выглядит потрясающе, особенно настенные фрески и старинные иконы в пять горизонтальных рядов. Я любуюсь ими с четверть часа – и заодно слегка согреваюсь, поскольку воздух на улице за прошедшие часы теплее не стал.

За Благовещенским собором находится еще один большой местный дворец, который так и называется без всяких изысков – Большой Кремлевский дворец. Построен он в середине XIX века по приказу императора Николая I, долгое время служил резиденцией императорам и их семьям, а нынче представляет собой парадную резиденцию Президента России. Вот один из его фасадов, обращенный к Соборной площади:

Соседняя, самая длинная сторона дворца выглядит почти так же, но смотрит на реку, где я гулял несколько часов назад. Я совершаю десятиминутный моцион вдоль нее, параллельно успев сфотографировать кремлевские стены и башни не только изнутри, но еще и сверху. Да, все в жизни когда-то случается в первый раз :)

А потом я ухожу из Кремля, на прощание помахав ему рукой. Не навсегда, конечно же, но для этого приезда хватит – в центре Москвы еще есть кое-какие нерассмотренные мною штрихи, время – половина пятого вечера, а долг, как вы помните, зовет. К тому же осталось всего одно-единственное место, запланированное на сегодня. И я, превозмогая боль в натруженных ногах, прохожу сквозь Александровский сад и по Воздвиженке двигаюсь в сторону площади Арбатские ворота. Моя цель – Старый Арбат, он же просто Арбат, воспетый еще Булатом Окуджавой.

Он начинается, можно сказать, в одной точке с Новым Арбатом, который когда-то назывался проспектом Калинина – обе улицы расходятся под небольшим углом от ресторана «Прага», что на Арбатских воротах, напротив Художественного кинотеатра. В ресторан я, естественно, не иду, а вместо этого, оставляя его по правую руку, ступаю на плитки Арбата.

Эта улица, когда-то обычная, с машинами и трамваями, а теперь пешеходная, считается сегодня одним из самых популярных мест паломничества как российских, так и иностранных туристов. По этой же причине здесь наблюдается очень плотное скопление всяких кафешек, ресторанчиков, сувенирных магазинов и просто торговцев-одиночек, предлагающих прохожим самые различные товары и развлечения. В глазах рябит от художников, музыкантов и уличных зазывал – и все это подсвечивается заходящим московским солнцем, придавая пейзажу какой-то совершенно фантастический колорит.

Так или иначе, я, пройдя сквозь очистительный солнечный свет, вновь оказываюсь в тени, которая дает мне возможность видеть и, значит, исследовать все, что можно исследовать на ходу.

Как было сказано выше, сувенирные лавки занимают половину улицы. Ассортимент, впрочем, везде почти одинаковый, ибо спрос рождает предложение в виде кружек, ложек, тарелок, вездесущих магнитиков и прочей дребедени. Невероятно популярны значки и майки с портретом Путина, которые встречаются не только в магазинах, но и прямо на проходящих мимо людях. Менее востребован Сталин, но и он тоже иногда попадается. Я не строю догадок, что это такое, культ личности или возрождение России как великой державы, все покажет история, а я на данный момент просто турист. Цены, кстати, тоже мало отличаются для разных продавцов, хотя есть вариации: например, владелец вот этого сувенирного «бутика», объявив пятидесятипроцентную распродажу, не забыл перед этим поднять все цены ровно вдвое по сравнению с соседями :)

Хоть ты пьесу пиши – «Гениальный маркетинговый ход, или В семье не без урода» :)

Еще мне бросается в глаза вот такое кафе, приглашающее в свой уютный зал всех любителей авторской песни:

Я не смог его посетить: тщательная проверка показала, что под большой надписью «Открыто» таится маленькая надпись «Закрыто», которая и решает дело.

Есть там и пельменная, название которой в свете украинских событий 2014–2015 года приобретает довольно-таки двусмысленный оттенок:

Даже гадать не стану, для кого (и из чего) там делают пельмени. Хотя, может, я вообще что-то не так понимаю :)

В качестве же представленных на Арбате памятников культуры и искусства я могу отметить, во-первых, позолоченный фонтан «Принцесса Турандот» возле театра имени Вахтангова, поставленный там в 1997 году…

…во-вторых, памятник А. С. Пушкину и Наталье Гончаровой напротив бывшей квартиры поэта, который, наряду со многими представителями тогдашней богемы, тоже жил на Арбате…

…а также бронзовый памятник Булату Окуджаве, воспевшему любимую улицу, как уже говорилось выше, во многих песнях и стихах. Поэт выходит из арки, ведущей во двор, идет по улице – а Арбат течет, как река. Не хватает только прозрачного асфальта под ногами.

Возможно (и даже очень возможно), что здесь есть еще много интересного – но у меня, к сожалению, уже почти не осталось сил, поскольку кабинетная работа не дает подготовки к долгим уличным прогулкам. Я, может, и выкроил бы еще часок, дабы побродить по окрестностям, но этому мешают еще два обстоятельства – окончательно разрядившийся фотоаппарат и быстро подступающие сумерки. На часах половина шестого. Завтра в десять начинаются семинары, из-за которых, собственно, я сюда и приехал. Надо двигаться в сторону гостинцы.

Неделю назад, будучи в Минске и прокладывая вот этот маршрут, я прочитал на одном из Интернет-сайтов, что человек, побывавший в Кремле, Александровском саду, Большом Театре, на Лубянке, Красной площади и Арбате, считай, видал и понял всю Москву. Я еще, помню, удивился – неужели все так просто? Сейчас, после шести с половиной часов почти непрерывной ходьбы, в течение которых я увидел, наверное, процентов пять исторического центра столицы, мне, конечно же, ясно, каким по-детски наивным было это мнение. Москва даже больше Петербурга, который когда-то поразил меня своими масштабами. Она больше всего, что я когда-либо видел. А необъятное, как известно, объять нельзя, тем более за шесть часов. Человек, захотевший узнать побольше о Москве, должен заставить себя забыть о боли в ногах, затратах и потерянном времени, и только в этом случае он сможет добиться какого-то результата. Я скажу вам по секрету – ни один москвич из числа моих знакомых не знает и половины секретов российской столицы. А все секреты, наверное, не знает никто, даже профильные ученые из Академии наук. Но это не означает, что к такому знанию не нужно стремиться. Потому что как раз-таки нужно.

И еще. У меня была возможность сравнить две российские столицы и свои впечатления от них. Петербург – довольно светлый город, продуваемый ветрами и омываемый реками, и мне там было очень легко дышать. Он – молодой, и потому открытый. А Москва…Москва не такая, она гораздо старше и гораздо замкнутее уже в силу своего почтенного возраста. Такие города принимают не всех и не сразу, и потому с ними бывает сложно. Москва – это довольно-таки надменная пожилая дама, почти старуха, закосневшая в своих привычках, глядящая на всех свысока и мало кому доверяющая с первого дня. Однако и на старуху бывает проруха, особенно на ту, в которой есть какая-то своя изюминка – а ведь в Москве их целая россыпь! Доверие вполне можно заслужить. Надо только, как я когда-то где-то писал, ощутить город душой и телом. И вот для этого, кстати, уже вполне достаточно шести часов. Проверено. Город потянется к тебе, пусть и не сразу.

Так что я не стану утверждать, что понял Москву – это невозможно за такой короткий срок. Но я ее немного почувствовал. Шесть с половиной часов Москвы дали мне такую возможность. Начало положено.

Москва, надеюсь, я хоть чуть-чуть заинтересовал тебя?

Мне бы очень этого хотелось.

Ноябрь 2015