ПРАГА: МОЗИЧНОЕ ПАННО ПОСРЕДИ ЕВРОПЫ

Не знаю уж, почему, но многие мои знакомые очень любят и уважают Прагу. Они были там по нескольку раз, они собираются еще не раз туда вернуться, они, по их же словам, знают там каждый дом и каждый переулок – и создается впечатление, что эти люди только и мечтают, что о переезде в Чехию. Никто, правда, пока не переехал, но мечтать не перестают :) Причины, ясное дело, у всех озвучиваются свои – для кого-то это чешская архитектура, для кого-то дешевое чешское пиво, для кого-то еще – симпатичные чешки, под которыми я подразумеваю вовсе не обувь… :) В общем, вы меня поняли – сколько на свете людей, столько и причин. Ибо люди разные.

Но факт остается фактом – Прагу любят. Больше того, я неоднократно слыхал, что город этот, мол – лучший и душевнейший во всей Европе, а кто его не видел – тот не видел в Европе вообще ничего. Мол, побывать в Праге – это как увидеть Париж и умереть, только еще круче. Я, честно говоря, всегда в этом сомневался: опыт подсказывает, что в Европе много по-своему интересных городов. Примерно то же самое я слышал о Вильнюсе, Стокгольме, Барселоне и прочая – список тут длинный, и патриотов у каждого города хватает. Так что мое мнение насчет чешской столицы всегда было несколько скептическим. Смущало только одно: сторонников у Праги почему-то оказывалось больше, чем у остальных городов и столиц.

В результате, как вы уже догадались, я досмущался до того, что все-таки решил съездить в Чехию. Увижу все на месте, подумал я. Гляну новым взглядом, восприму незамутненным восприятием, ощущу свежим ощущением – и, может, пойму, что такое Прага, и в чем секрет ее привлекательности для других. Чем черт не шутит – может, и правда в пиве? :)

Поездка, кстати сказать, вышла нетипичной – в чешскую столицу мы приехали не утром, как это обычно водится, а ближе к середине дня. Причина – ночевка в отеле на территории Польши, откуда до чешской границы было несколько часов езды. Погода была пасмурная, настроение сонное, так что время в автобусе пролетело быстро. И не успел я оглянуться, как за окном появилась Прага. Ясно видна была какая-то река и какие-то дома на противоположной стороне.

Река называется Влтавой. Именно на ней в IX веке был основан город, ставший впоследствии известной нам Прагой. Именно основан, а не построен – города, как известно, строятся не сразу, и в IX веке было только положено начало: на одном из прибрежных холмов возвели замок. Или почти замок – у него не было привычных нам каменных стен, только земляные валы. Тем не менее, я говорю «замок», поскольку в хрониках данное укрепление называется именно так. Замок получил название «Пражский Град», и именно с этого момента (примерно 880 год) история города Праги начинает свой официальный отсчет.

Место для строительства, как гласит эта самая история, было выбрано с умом и дальним прицелом: холм, ставший фундаментом для новоявленной крепости, господствовал над всей прилегающей местностью и, что важнее всего – над бродами через широкую реку. А Пражский Град, в свою очередь, господствовал над самим холмом, позволяя контролировать передвижение людей, лошадей, караванов и торговых барж что вдоль Влтавы, что поперек нее. Иными словами, основатель Праги князь Борживой был неплохим стратегом и умным человеком, в связи с чем сама Прага быстро сделалась как военным, так и торговым центром тогда еще молодого чешского государства.

Дальнейшая история что Праги, что Чехии в целом – это, как водилось в Средние века, череда почти непрерывных войн, оккупаций, восстаний и государственных переворотов. Я где-то читал об этом, и наш гид тоже что-то рассказывал, но мне, по правде говоря, скоро надоело запоминать, какие заговорщики зарезали какого князя, и какой князь казнил каких заговорщиков. Особенно в свете того, что князья с заговорщиками, как правило, происходили из одной и той же семьи. Ну его, это Средневековье…еще приснится ненароком… Скажу только, что какое-то время Прага была центром отдельного Чешского княжества, потом (в середине XIV века при Карле IV) сделалась ни много ни мало как столицей Священной Римской империи, дальше прошла через гуситские войны, едва не развалившие Пражский Град (ау, кто-нибудь еще помнит школьную программу?), а в дальнейшем, после распада Австро-Венгрии, опять стала столицей, но уже независимой Чехословацкой республики. Правда, независимой она оставалась недолго – ровно до начала фашистской оккупации в 1939 году, закончившейся только шесть лет спустя с приходом Красной армии. Социалистический период развития Чехословакии я описывать не буду, многие и так его помнят, да и вообще надо завязывать с историей и датами – чай, не учебник пишу. Итак, подытоживаю: в 1993 году Чехословакия сравнительно мирно разделилась на Словакию, в которой я еще не бывал, и Чехию, которую мне предстоит сегодня увидеть в лице ее столицы. Вступление завершено, можно выходить из автобуса.

Гид предлагает нам пройтись по не раз уже упомянутому тут Пражскому Граду. Оно и понятно – здесь Прага начиналась, и отсюда же логично будет начать осмотр города. В процессе осмотра, по словам гида, мы пройдем замок насквозь, спустимся к реке и перейдем на противоположный ее берег, где нас, опять же, ждет немало интересного. Похоже, таков традиционный здешний туристический маршрут. Не имея ничего против, да и выбора особого тоже не имея, мы идем вперед.

Вход в крепость выглядит (особенно после слышанных мной восторженных рассказов о Праге) довольно-таки обычно – брусчатка и почти заурядные дома.

Впрочем, если повернуть голову влево, можно увидеть ворота, за которыми скрывается довольно красивый сад. Насколько я знаю, он называется «королевским» и разбит здесь в первой половине XVI века.

Кроме того, слева впереди торчит какой-то храм, высокий и темный. Правда, мы идем не прямо к нему, но движемся примерно в том же направлении.

А двигаясь, скоро оказываемся в непосредственной близости от входа в крепость. Этот вход – не главный, но перед ним все равно стоят часовые, висят флаги и толпятся туристы.

Не помню, говорил ли я, что Пражский Град – крупнейший замок не только в Чехии, но и, по некоторым данным, во всем мире? Так вот, говорю. Он строился на протяжении нескольких столетий и много раз перестраивался, так что его здания, зачастую, представляют собой этакую историческую эклектику, различаясь по возрасту на века. Но чехов, как и иностранцев, смешение стилей не слишком волнует – для них важнее сама красота строений, шпилей, башен и стен чешской крепости.

А часовые у входа, по словам нашего сопровождающего, охраняют не только крепость, но и высших чиновников страны, то есть ее президента и членов правительства, рабочие кабинеты которых расположены именно в Пражском Граде. Впрочем, охрана присутствует тут, скорее, для видимости: все президенты Чехии, как нам сказали, сильно демократичны и спокойно общаются с простым народом. Поверить, что ли? :)

Перед входом мы сворачиваем вправо и идем вдоль стены, огибая крепость. Дальше небольшой поворот влево…

…и мы оказываемся во дворе крепости, в котором расположен так называемый Сад на Бастионе.

Когда-то здесь и вправду был средневековый бастион, но от него практически ничего не осталось – снесли не то в XVIII, не то в XIX веке, дабы старинное укрепление не портило общий вид. На месте же бастиона разбили небольшой сад. Последняя его реконструкция произошла в 30-е годы прошлого века по личному распоряжению президента страны.

За садом каменное основание дворика уходит вниз десятком изогнутых каменных ступеней, выглядящими примерно так и образующими подобие каменной же сцены:

По распространенному поверью, центральное возвышение этой сцены обладает особыми свойствами, попирающими законы физики: оно искажает и гасит звуки, так что человек, стоящий там и говорящий что-то остальным, никогда не будет услышан. Ну что я могу сказать…поверье – оно поверье и есть :) Однако некоторые из моих спутников, оказавшиеся доверчивей других, решили испытать его на себе, в связи с чем орали несколько минут подряд, безмерно радуя окружающих :)

Ладно, шутки в сторону. Пройдя через небольшой туннельчик, я оказываюсь уже во внутреннем дворе, то есть в прямом смысле слова внутри крепости.

Этот внутренний двор называется «вторым», в связи с чем логика подсказывает, что в крепости есть еще как минимум один двор – тот, который первый. Он действительно есть, только мы его еще не видели. А не видели мы его потому, что, как уже говорилось, не стали заходить с главного входа.

Второй двор Пражского Града образовался на этом месте в своем нынешнем виде примерно тогда же, когда в крепости появился Новый королевский дворец, то есть где-то в XVIII веке. Или чуть раньше. Или чуть позже – тут мнения расходятся. Точно так же, как расходятся мнения о том, какое именно примыкающее к двору здание надо считать Новым дворцом. Одни говорят – южное, другие – северное, третьи – так и вообще восточно-западное… Кто же прав?

Открываю тайну: на самом деле правы все: с одноq стороны, сегодня дворец – цельное здание, а с другой – он действительно состоит из нескольких дворцов, построенных в разное время, разными людьми и для разных правителей. История гласит, что к середине XVIII века западная часть поселения, в которой мы сейчас находимся, была довольно плотно застроена, но части этой застройки стилистически не походили друг к другу…помните, я уже говорил об эклектике Пражского Града? Это она и есть, знакомьтесь – вокруг будущего второго двора стояли дворец Фердинанда I, резиденция Рудольфа II, ворота Матиаша, Белая башня и фиг знает еще какие сооружения, причем все разные. В один прекрасный момент Марии-Терезии, тогдашней австрийской императрице и заодно правительнице Чехии, это безобразие надоело, и она распорядилась привести все дома к общему знаменателю. Что подчиненные и сделали. Вернее, не все подчиненные, а задействованный для этого придворный архитектор по имени Николо Пакасси. В результате его усилий дома обзавелись однородным желтым фасадом и, частично, общей крышей, а императрица – единым дворцовым комплексом. В связи с чем даже не верится, что этот дворец на самом деле – паззл, собранный из полудюжины строений.

Выяснив, что такое Новый дворец, мы тратим десять минут на экскурсию вдоль его внутренних стен, то есть, иными словами, ходим и бродим по двору, в котором есть немало интересного. Вот это, например, капелла Святого Креста, построенная во второй половине XVIII века по проекту уже упоминавшегося Пакасси, а век спустя перестроенная уже в совершенно другом стиле. Когда-то в ней находилась местная сокровищница – здесь хранился так называемый Святовитский клад, то есть коллекция старинных ценностей, собираемая чехами на протяжении столетий.

Коллекция находилась в часовне до 1990 года, а потом была изъята. Тем не менее, ее вернули на место после реставрации кирхи. Так что часовня Святого Креста по-прежнему называется в некоторых путеводителях «сокровищницей Пражского Града».

А это – фонтан Коля, он же фонтан Леопольда, он же львиный фонтан. Такое количество названий объясняется довольно просто: фонтан, увенчанный фигурами львов, был построен во второй половине XVII века скульптором Иеронимом Колем в честь не то императора, не то эрцгерцога по имени Леопольд.

Помимо фонтана, во дворе есть еще и колодец, вырытый здесь примерно в то же время, то есть в XVII веке. По легенде, в древности туда постоянно кого-то бросали – то ли неверных жен, то ли государственных преступников, то ли военных пленников… Какова был после этого вкус колодезной воды – легенда скромно умалчивает. Как бы то ни было, сегодня колодец накрыт кованым колпаком, и туда можно бросить разве что монетку. Что туристы время от времени и делают.

А где же Белая башня, спросите вы? Увы и ах, но нигде. Да, была здесь такая башня, но давно, до нас, в XII веке. В те времена чехи использовали ее в качестве государственной тюрьмы. Однако шестью столетиями позже башня попала под горячую руку к Николо Пакасси: у нее отпилили верхушку, а оставшийся четырехэтажный огрызок спрятали за фасадом Нового дворца, где ее теперь фиг разглядишь. Так что нам остается лишь принять на веру, что башня – где-то там, внутри.

Поскольку в этом дворе смотреть больше не на что, мы проходим в какую-то неприметную арку и перебираемся в следующий двор. Вернее, не в следующий, а в предыдущий, поскольку именно ему в крепостной иерархии присвоен номер «один».

Ворота впереди меня называются Воротами титанов…их возвел в 1760-х отличный мастер и просто хороший человек по имени Игнац Францишек Платцер. Вот они вблизи:

Как мы видим, титаны кого-то активно убивают – один кинжалом, а второй дубиной. Впрочем, удивляться нечего – титаны, как известно, во все времена не отличались гуманностью и миролюбием.

Кроме того, о Воротах титанов можно сказать следующее: это и есть главный вход в Пражский Град. Потому что за воротами уже вовсе и не Град, а лежащая за его пределами Градчанская площадь. Слушайте, мне одному кажется, что нормальные туристы должны попадать в крепость именно с этой стороны, а не лезть через канализацию служебный вход? Тайна сия есть велика и сравнима по глубине с историей Чехии :)

Ладно, смотрим дальше. Знаете, а ведь арку, через которую мы попали во двор помер один, с этой стороны неприметной уже не назовешь!

Больше всего эта конструкция напоминает мне Острую Браму в Вильнюсе. Но это все-таки не она, и даже не ее копия, а Ворота Матиаша, построенные, опять же, по итальянскому проекту в 1614 году. В те дни ворота, как я уже писал, не были частью дворца и стояли отдельно от зданий, но потом пришел Николо Пакасси…в общем, вы меня поняли :) Экскурсовод говорит, что такой стиль назывался «барокко» и широко использовался в XVII веке, при правлении императора Матиаша, в честь которого, собственно, ворота и названы.

И, да: именно в этой части Нового дворца работают президент и правительство Чехии. И именно поэтому нас туда не пустят. Единственный для меня шанс приобщаться к прекрасному – это взглянуть краем глаза на парадную лестницу, ведущую в министерско-президентские покои.

Ну, не очень-то и хотелось туда попасть :) Мы проходим Ворота Матиаша и опять выбираемся на двор номер два. Отсюда уже видна наша следующая цель – тот самый темный и высокий храм, что я видел на входе.

Знатоки уверяют, что этот храм – одновременно наиболее высокая, наиболее заметная и наиболее значимая часть Пражского Града. Чтобы поверить в это, достаточно пройти насквозь очередное крыло королевского дворца и оказаться на той стороне. Да, громадина... Собор Святого Вита, может, и не запредельно велик, но он стоит почти вплотную к дворцовой стене, и с такого расстояния, мягко говоря, впечатляет.

Полное название этого храма – Собор Святого Вита, Вацлава и Войтха, то есть он, как это часто бывает, посвящен сразу нескольким христианским святым. Его начали строить в 1344 году на месте, как, опять же, водится, предыдущего храма, датированного более ранним периодом времени. Строила целая толпа архитекторов – Матье Аррасский, Петер Парлерж, двое его сыновей, и далее, далее, далее… А инициатором строительства, кстати, выступил тот самый Карл IV, чешский король и, позднее, император Римский, время правления которого часто называют золотым веком Праги. Что вполне оправдано: Карл не только сделал город центром империи, но и изрядно вложился в него – в конце концов, именно при нем Прага, по мнению многих, сделалась культурным центром Европы. И Собор Святого Вита, не имеющий в мире аналогов, ясно показывает, что такое мнение было не лишено оснований.

Из-за его величины собор непросто не только разглядеть, но и сфотографировать…по странному стечению обстоятельств, лучше всего он был виден от автобуса в самом начале экскурсии. Вторая по оптимальности обзорная площадка – на противоположной стороне двора номер три, разбитого справа от собора.

Ну, а с других позиций храм можно снимать только по частям.

На самом деле, собор имеет форму удлиненного креста, вытянутого с запада на восток. Хотя я не представляю, как это можно увидеть, не имея под рукой вертолета :) Длина по линии запад-восток – 124 метра. Высота двух западных башен – по восемьдесят метров с копейками. Высота башни с часами, хорошо заметной на переднем плане последнего снимка – девяносто семь метров, под сотню. Высота внутреннего свода – тридцать четыре. Я думаю, все уже поняли, что такое здание никак не получится назвать маленьким.

Это – голые цифры. А что до непосредственных впечатлений – то они двойственные.

При взгляде издали собор прекрасен – величественное здание, мощное, изящное и симметричное. Он выше всяких похвал. Сразу понимаешь, почему его называют чудом света и шедевром готической архитектуры. Согласен тысячу раз.

А вот вблизи мне, говоря по правде, стало слегка жутковато от этого собора. Он, право слово, слишком уж готический. То есть мрачный. Из-за войн, кризисов и прочих неурядиц постройка затянулась на века, стили смешались, но готика тут все же преобладает – причем не средневековая, а самая что ни на есть любимая представителями некоторых наших субкультур. Собор, как еж, оброс иголками, шипами и чудовищами. Все эти зазубренные колья…

…сидящие на стенах горгульи, в теории отгоняющие злых духов, а на самом деле очень похожие на них же…

…и упирающиеся в небо закопченные башни…

…вызывают ассоциации не с храмом и божьей благодатью, а с замком Саурона или уоттсовским «Роршахом», если кто в курсе, о чем я. И выглядит это, скажем так, странно.

А отойдешь подальше – и Собор Святого Вита опять оборачивается прекрасным величественным зданием. И точно такое же ощущение возникает внутри собора: он красив. И горгулий в нем нет.

Да и не нужны они – ведь горгульи, как известно, использовались в основном не для изгнания нечистой силы, а гораздо банальнее – в качестве водостоков. А кто в здравом уме будет сливать дождевую воду в храм? :)

Подводя итоги, скажу, что мое мнение о храме, готике и замках злых колдунов, с одной стороны, существует, а с другой, не претендует на истину – я способен и ошибиться. В конце концов, не могли же чешские короли короноваться неизвестно где! А они, ежели что, на протяжении поколений надевали корону именно в Соборе Святого Вита. Кроме того, ряд чешских королей здесь же и похоронен – все тот же Карл IV, например. Ладно, на том и порешим: собор прекрасен, а спорить с королями – себе дороже :)

Двор номер три, примыкающий к собору, выглядит вот так:

Справа видна часть все того же Нового дворцового комплекса. Четырехэтажное здание с красной крышей – Старый королевский дворец, бывший резиденцией чешских правителей до начала XVI века, когда они начали возводить себе отдельные резиденции, которые позднее, как мы помним, слились в новый дворцовый комплекс. Изначальное здание было выстроено здесь в XII веке, а потом несколько раз перестроено, последний раз при Карле IV, в связи с чем итоговому нынешнему варианту – всего-навсего веков шесть. Он ограничивает Пражский Град с юга. Внутри дворца, по слухам, есть куча всяких залов, палат, тронов и часовен, но мы их не увидим, ибо цигель, цигель, ай-лю-лю. Приходится ограничить себя беглым внешним осмотром.

Кроме дворца и собора, на площади наличествует еще памятник Георгию Победоносцу, поставленный тут в XIV веке, а отреставрированный (или вообще отлитый заново) в XVI-м. А за памятником виден образец более молодого искусства – стела, водруженная здесь в память о жертвах Первой Мировой войны.

Между собором и Старым дворцом есть проход, ведущий в еще более глубокие недра крепости. Туда мы и направляемся.

И сразу же выходим на площадь Святого Георгия. Вот же ж незадача, а я думал, на дворик номер четыре! Ан нет: дворик номер четыре был в самом начале, там, где сад и бывший бастион. Странная тут планировка, чесслово! И маршрут у нас тоже странный. Ну, да ладно. Площадь Святого Георгия:

Красный храм справа – это базилика Святого Георгия (или, если по-чешски, Иржи), старейшая церковь Пражского Града, заложенная еще в X веке, то есть на самой заре городской истории.

Правда, не вся церковь может похвастаться столь почтенным возрастом – ее фасад выстроен в XVII веке от рождества Христова. Тоже, кстати, барокко. Зато почти что ровесником базилики является пристроенный к ней монастырь Святого Георгия – всего на полвека моложе. Его отсюда практически не видно, но он есть :)

На этом наша прогулка по Пражскому граду, можно сказать, заканчивается. От базилики вниз, в восточном направлении, спускается узкая улочка, которая, сюпрайз, тоже называется Георгиевской, или Иржинской. Спускаемся и мы.

С левой стороны остается уже упомянутый монастырь, с правой же улицу подпирают некие дворцы, принадлежавшие в свое время местным олигархам вельможам, а нынче находящиеся в собственности либо их потомков, либо самой Чехии в целом. Гид, в частности, говорит о дворце Рожмберков, в котором когда-то был институт благородных девиц, и о Лобковицком дворце, где сейчас работает музей. Но мы в них не заходим. Не заходим мы и на Золотую улицу – очень популярную среди туристов, но, увы, платную часть Града, где когда-то жили ювелиры, отсюда и название. Наш путь лежит ниже, в сторону Восточных ворот, над которыми возвышается двадцатипятиметровая Черная башня. Почему она при этом светлая – один бог ведает, но название у нее именно такое :)

Кроме Черной башни и приказавшей долго жить Белой, в крепости есть еще пара штук, под названием, соответственно, Пороховая и Далиборка. Но их отсюда не видно – заслоняют здания.

Ворота все ближе. До свидания, Пражский Град! Ты мне понравился, но идти все равно надо.

За воротами улица полого спускается под уклон, то пробираясь между каменными стенами, то выходя на открытое место и извиваясь среди виноградников – в Чехии, помимо всего прочего, делают вино. С тех участков дороги, где нет стен, открывается широкая панорама города и реки.

Куда-то в те места мы и следуем. Вниз и вниз, почти до уровня Влтавы, затем вправо и вдоль-вдоль-вдоль улиц типа этой:

Район Праги, по краю которого мы сейчас идем, называется Малым Градом – может, из-за величины, а может, из-за возраста: его заселяли уже после Пражского Града, начиная с XIII века. По словам гида, здесь, как и во всей Праге, тоже хватает дворцов и храмов, на осмотр которых можно потратить не один день. Хватает тут и других памятных вещей – а именно, табличек, показывающих уровень речной воды в разные годы. Сразу вспоминается Питер с его аналогичными метками: Влтава – не Птичь, и наводнения тут бывали солидные.

И здесь же расположена еще одна пражская достопримечательность –Винарна Чертовка, считающаяся самой узкой улицей города. В частности, на гугловских картах так и написано – «самая узкая улочка Праги». На самом деле, конечно, никакой улицей там и не пахнет – так, щель между домами, вроде стокгольмского переулка Мортен Троцис Гранд. Но туристам нравится. Особенно в свете того факта, что на другом конце улочки находится раскрученный винный ресторанчик…злые языки утверждают, что без него не было бы и улицы :)

А вот светофоры на Чертовке уже самые что ни на есть настоящие: в их отсутствие здесь попросту не разойдешься, особенно если ты – любитель пива и калорийной закуски :) Без шуток – мне рассказывали о случаях, когда там кто-то реально застревал. Так что туристы и местные жители, попав на Чертовку, всегда соблюдают там правила дорожного движения, ибо заклиниться на пару часов между домами –это вам не штраф заплатить :)

Я несколько раз фотографирую узкую улочку (для чего мне приходится разогнать группу китайцев с палками-селфи), а потом, пытаясь догнать ушедшую вперед группу, с ходу вылетаю прямо к подножию Карлова моста, пожалуй, самого знаменитого в Праге. Так вот ты какой, олень северный!

Карлов мост обязан своим появлением на свет уже сто раз здесь упомянутому императору Карлу IV, дай бог ему здоровья. (Потому мост и Карлов. Хотя изначально был просто Пражским). Логика Карла, я думаю, всем ясна: несмотря на наличие бродов через Влтаву, Прага, будучи не самым последним городом Европы и стоя на перекрестке торговых путей, сильно нуждалась именно в мостах. В принципе, мост здесь одно время и был. Но сплыл, причем в прямом смысле этого слова: в 1300-х годах его смыло наводнением. Карл обеспокоился этим вопросом, и в 1357 году чехи дружно начали строить новый мост. Строили-строили, строили-строили, и…таки построили. Длина нового, сооружения, твердокаменного и многоарочного, составила 520 метров, а ширина – порядка десяти. Что ж…на мой взгляд, совсем неплохо для Средневековья! Хотя пирамида Хеопса все равно больше.

Поднимаемся на мост, дабы перейти реку. К сожалению, сразу же выясняется, что в профиль он выглядит лучше, нежели анфас: настил практически плоский, по нему топчется множество заслоняющих перспективу туристов, и снимки поверх их голов дают не особо эффектную картину. Иногда вообще сложно определить, мост передо тобой или дорога. Вот без людей, полагаю, вид на мост кардинально меняется!

Куда как интереснее установленные на парапете статуи. Их несколько десятков, они принадлежат резцам разных скульпторов, и их присутствие придает мосту очень колоритный вид. Вот здесь, например – скульптурная группа «Голгофа» Вольфа Брона.

Ее установили на мосту первой – в 1600-х.

Иоанн Креститель работы Йозефа Макса, середина XVIII века:

И, наверное, самая известная статуя из всех – скульптура Святого Яна Непомуцкого, конец 1700-х, автор проекта – Ян Брокоф.

Об этом святом известно не так много – фактически только, что в конце XIV века он чем-то крепко насолил чешскому королю Вацлаву IV, в результате чего попал в королевскую тюрьму, где вскорости был замучен лично(!) Вацлавом. Причины называются самые разные, кто что горазд выдумать – от политических интриг против короля до отказа выдать последнему тайну исповеди королевы. Как бы то ни было, в одну из ночей 1393 года Яна Непомуцкого, не то уже мертвого, не то еще живого, бросили в реку с Карлова моста. По преданию, после падения тела в воду на небе появилось кольцо из пяти звезд (на статуе они изображены в виде нимба), окружающие прониклись ситуацией, оценили знамение и стали почитать Яна как святого мученика. А в XVIII веке он был официально канонизирован. Хотя за что его на самом деле убили – так никто никогда и не узнал.

Кроме статуи, на мосту есть еще и бронзовая доска, посвященная этому же святому и установленная в том месте, где его, предположительно, сбросили вниз.

Как и все подобные доски (статуи, картины, мощи, нужное подчеркнуть), она исполняет желания, для чего нужно каким-то особым способом приложить к ней пальцы. Или не к ней, а к расположенному рядом каменному кресту, который тоже виден на фото. Гид даже пытался объяснить нам, как это делается, но ценные сведения, увы, не задержались в моей дырявой голове. Так и пришлось уйти, ничегошеньки не загадав.

И последний штрих на тему скульптур Карлова моста: большинство из них, если не все – не оригиналы, но копии. А оригиналы для защиты от погоды и/или вандалов были однажды перевезены куда-то под крышу – не то в один музей, не то сразу в несколько. Впрочем, мост от этого мало что потерял: некоторые старые изваяния, как нам сказали, попросту начинали рассыпаться от времени, а новые стоят до сих пор.

А еще с моста отлично видна сама Влтава, широкая, красивая и достигающая в этих местах четырехсот с лишним метров ширины.

Белая линия поперек русла – это пена над одним из многочисленных влтавских порогов, упрощавших в давние времена пересечение реки, но затруднявших судоходство. В наши дни с последним препятствием таки справились, построив систему шлюзов. И, кстати: большинство исследователей сходится в том, что название «Прага», скорее всего, как раз-таки и связано с наличием порогов в этих местах.

Карлов мост заканчивается с нашей стороны Староместской мостовой башней. Она богато отделана резьбой и лепниной – и знаете, почему? Потому что эта башня использовалась когда-то в качестве триумфальной арки для победителей и прочих проезжающих монархов.

А за башней, как следует из названия, расположен пражский район «Старе-Место». Что означает «Старый Город». Он появился здесь где-то веке в десятом-одиннадцатом, и какое-то время был почти независимым от Пражского Града. Впрочем, на независимости, как это часто бывает, довольно скоро поставили крест: лишенное защитных стен поселение, в отличие от крепости на противоположном берегу, представляло собой легкую добычу для любой средневековой гопоты. Лучше быть зависимым, но живым.

Первые же дома Старого города сразу же напоминают мне Венецию (которую я, к слову сказать, никогда не видел): они стоят на воде, и из-под них вытекает река.

Дальше по пути реки уже нет, зато есть памятник Карлу IV, установленный на площади рядом с мостом в 1848 году. Ура, я столько сегодня говорил об этом короле – и наконец его увидел! :)

Умные люди пишут, что император держит в руке указ об учреждении Пражского университета. Молодец он, ежели так.

Сама площадь называется Кржижовницкой, что значит «Площадь крестоносцев». Одна из причин – в том, что одну из ее сторон образует костел Святого Франциска Ассизского, являющийся главным храмом Ордена рыцарей креста с красной звездой. Ого…оказывается, такие ордена еще существуют!

Второй костел, выходящий на площадь – это храм Святого Сальвадора, построенный в XVII веке и, по слухам, очень любимый в народе. В нем проходят не только службы, но и концерты органной музыки. Органов в костеле, опять же по слухам – не один, а целых два.

За площадью крестоносцев начинаются типовые улицы Старого Города – не слишком широкие, в меру извилистые и так же в меру заполненные народом. Ну, как народом…туристами, в основном. Такими же, как и я сам :)

Или не в меру заполненные: иногда толпа сгущается настолько, что через нее приходится проталкиваться и протискиваться. В такие моменты, я, ясное дело, прячу подальше фотоаппарат, дабы не остаться без него. А телефон прячу еще раньше. И стараюсь не отставать от группы, потому что заблудиться здесь не легко, а очень легко.

Мне сразу делается понятным, чем Старый Город отличается от Града на том берегу реки: если там все было довольно строго, дворцы да храмы, и уличная торговля, мягко скажем, не процветала, то здесь – отнюдь, все с точностью до наоборот. Торгуют везде, торгуют всем, торгует и жук, и жаба. Двери в магазинчики не закрываются. Народ пьет за столиками пиво. Работают кафе и бары. На вертелах жарят мясо.

В каждом здании нам предлагают знаменитые чешские кнедлики и не менее знаменитые трдельники, то есть трубочки из намотанного на толстый вертел теста. Соответствующие лавки легко вычисляются – вывески над ними тоже сделаны в виде кнедликов или трдельников :) Все это, кстати – ходовая закуска к уже упомянутому пиву. Даже трдельники…с чесноком они, что ли? Надо будет узнать. Плюс шум, плюс гам, плюс музыка, разговоры и непрерывное движение.

Одним словом, если Пражский Град был просто крепостью с туристами внутри, то Старый Город больше напоминает муравейник. И радует только одно – что муравьи дружелюбные и не кусаются :)

Отвлекаясь на лавки и кнедлики, наша группа медленно, но верно движется в центру Старого Города. Дорога несколько очистилась, туристы разбежались, и впереди, за зданием с ремонтными лесами, видна некая остроконечная церковь. Полагаю, нам туда.

Ан нет! Выяснилось, что нам не к церкви, а именно что к лесам. За ними скрывается Староместская ратуша, построенная, как и многие другие пражские здания, в XIV веке. Из-за лесов и реставрации я не могу сфотографировать само здание, и потому ограничиваюсь установленными на ратуше курантами. Они же – Пражский Орлой.

Эти куранты – легендарная вещь, гордость жителей Праги и приманка для туристов со всего мира. Изготовленные в 1410 году, они являются третьими по возрасту среди всех астрономических часов, и первыми – среди тех часов, что до сих пор работают. Изобретатель – астроном Ян Шиндель, непосредственный изготовитель – некий Микулаш из Кадани. После ввода в эксплуатацию часы чуть ли не сто лет оставались единственными в своем роде, поскольку никто не мог их повторить.

У курантов не один, как мы привыкли, а два циферблата – астрономический, бывший здесь изначально, и календарный, добавленный восьмьюдесятью годами позже. Совместно они показывают нам время суток, число, пору года, праздники и выходные дни, а также диаметр планеты Шелезяка движение Луны, Солнца и звезд. Хотя к последнему, конечно, есть определенные вопросы: Шиндель положил в основу своих расчетов геоцентрическую модель Вселенной. Но кого это волновало в Средние века! :) Да и вообще, сделать такие часы шестьсот лет назад – это, бесспорно, подвиг, достойный всяческого уважения.

Стоит еще добавить, что куранты чем-то напоминают Карлов мост: здесь тоже бросается в глаза множество фигур-статуэток, установленных в разные годы и сделанных разными мастерами.

Часть фигур находится по бокам астрономического циферблата, другие – над ним, а некоторые вообще появляются только раз в час, выдвигаясь из окошек по бокам каменного ангела во время так называемой «процессии апостолов». Я эту процессию, к сожалению, не видел, но знатоки отзываются о ней с восхищением, и я не стану с ними спорить.

А вот теперь очередь дошла до приснопамятной остроконечной церкви. И не только до нее, но и до площади, где эта церковь находится. Данная площадь – самая обширная в Старом Городе, равно как и во всей Праге. В XII веке здесь был большой рынок – ну, вы помните, пересечение торговых путей, броды, караваны, купцы, и так далее. Как следствие, и площадь тогда называлась попросту Рынком. Позднее Рынок превратился в Старый Рынок, потом в Староместский Рынок, дальше в Староместский плац… А в 1895 году этот список закончился нынешним названием – Староместская площадь.

Встречайте – вот одна, родная, во всей ее длинной и широкой красе. Вот вид справа…

…а вот и слева.

Что справа смотри, что слева, а результат один: наиболее примечательное строение на Староместской площади – это, естественно, остроконечный Тынский храм, который мы уже видели на подходе к ратуше и курантам.

Полное его название – Храм Девы Марии перед Тыном, а время постройки – с XIV по XVI век. Да, сложно было строить церкви без подъемных кранов…по сто лет на каждую уходило… Но получилось красиво – не убавить, не прибавить.

Книги рассказывают нам, что Тынский храм за свою историю несколько раз перестраивался. Меня это совершенно не удивляет: я видел много городов и много храмов, и знаю, что профессиональное хобби любой власти – это перестраивать дворцы и церкви, меняя их облик до неузнаваемости. Впрочем, в случае с Тынским храмом одна из перестроек была все-таки оправданной: в 1679 году он сильно пострадал при пожаре, и часть здания пришлось возводить заново. Именно тогда храм до некоторой степени утратил свою симметричную форму. Если приглядеться, то и сейчас можно увидеть, что левая башня слегка ниже правой и заметно более узкая.

Кстати, вопрос: а почему храм – именно перед Тыном? Все очень просто, и никакого сакрального смысла тут нет: Тыном в давние времена назывался двор, где собирались приехавшие на рынок купцы, дабы объявить о цели приезда и заплатить торговую пошлину. Так что когда перед двором построили храм, он так и стал называться – храм перед Тыном. Вот и все.

Тынский храм – это не единственный храм на площади: здесь есть еще и церковь Святого Микулаша, или, по-нашему, Николая. Свой нынешний облик она приняла в первой половине XVIII века трудами немца-архитектора Килиана Динценхофера. Сегодня храм, во-первых, действует, а во-вторых, является главным культовым сооружением Чехословацкой гуситской церкви.

Кроме сказанного выше, я знаю еще, что храм Святого Николая знаменит своей хрустальной люстрой, которую подарил ему русский император Александр II. Гляди-ка, и сюда дотянулся! Мало ему Хельсинки :) Мне даже удается увидеть эту люстру, хотя и не без приключений: в храме идет концерт, бесплатно туда не войдешь, но бросить взгляд из-за двери все-таки можно.

Последняя достопримечательность Староместской площади – памятник чешскому проповеднику-реформатору Яну Гусу, не поладившему в начале XV века с религиозными и светскими властями и, как это часто бывало тогда, обвиненному в ереси и сожженному на костре. Что интересно – одним из защитников Гуса был король Вацлав IV, тот самый, что отправил в реку Яна Непомуцкого. Который, хотя и не был сторонником Гуса, тоже почитается чехами как герой и мученик. Любопытная это наука – история… Впрочем, я отвлекся. Казнь Гуса, как известно, спровоцировала двадцатилетние Гуситские войны и очередной раскол католической церкви, ну, а сам Гус навсегда вошел в историю как прогрессивный реформатор, ратовавший за справедливость. Отсюда – памятник, поставленный на Староместской площади в 1915 году, на пятисотлетие казни проповедника. Памятник изготовлен из бронзы скульптором Ладиславом Шалоуном и изображает группу людей, главный из которых – естественно, сам Ян Гус.

Могу еще добавить, что с установкой памятника не все было так гладко – раздавались голоса и за, и против, так что споры на эту тему гремели нешуточные. Но историческая справедливость восторжествовала – памятник был отлит и установлен, а в 1962 году вообще признан достоянием национальной чешской культуры.

Все это, кстати, я осматриваю уже сам по себе – гид покинул нас еще при входе на площадь, наказав через час появиться в точке сбора, что возле одного из мостов через Влтаву. Час – это немного, но я трачу его с пользой: во-первых, фотографирую в центре Старого Города еще парочку храмов и просто красивых зданий, распознавать которые у меня нет времени…

…а во-вторых, пробегаюсь по сувенирным рядам, что недалеко от Староместской площади.

Приобретено: пивная кружка с видом Праги и магнитик с ним же (второй по очереди, поскольку первый я уронил и разбил). Не приобретено: фигурка традиционного крота, знакомого мне с детства по серии чешских мультиков. Я, конечно, хотел стать ее обладателем, но за такие деньги можно было купить полторы кружки и три магнитика, не считая упавшего. Обойдусь.

Через час я выхожу к берегу реки, где меня ждет экскурсовод, а также кораблик для вечерней прогулки по Влтаве. К кораблику прилагается ужин: печено вепрево колено, пиво и «Бехеровка». Пока мы ужинаем, темнеет, сверху загораются звезды, а по сторонам – фонари. Нас просят на палубу – негоже, мол, сидеть внизу, когда на тебя смотрит вечерняя Прага. Ну, негоже так негоже….поднимаюсь. Хотя, если подумать, что я там не видел? И чего, спрашивается, все мои знакомые доказывали мне уникальность Праги? Город как город. Да, не спорю, интересный, но совсем небольшой, можно целиком осмотреть за полдня. Впрочем, ладно – на палубу, так на палубу.

О, так это же Пражский Град!

Даже с моим зрением можно разглядеть башни собора Святого Вита, а чуть правее – колокольни часовни Святого Георгия. Там я сегодня был.

А вот это что такое? Ба, да это ж Карлов Мост!

Статуи на парапете, желтовато-белый камень, арочные пролеты…точно, здесь я тоже сегодня был. А за ним смутно различается Старе-Место…и там я был.

Так, а это еще что – вон там, впереди, позади, слева, справа, да и по сторонам тоже? Не знаю. Но гид знает: вон там – Вышеград, вот здесь – Нове-Место, а поодаль – так и вообще Градчаны… И этих районов я, увы, сегодня не видел. Да и не увижу – по окончании речной прогулки мы отправляемся на лежбище в отель, а наутро прямой наводкой двигаем в Испанию.

Так что же получается – видел я сегодня Прагу? Или все-таки нет?

Или дело просто в том, что Прагу вообще нельзя увидеть за один день?

И до меня потихоньку начинает что-то доходить.

Возьмем Минск: там вообще нет ничего старинного, все разрушили в войну. Возьмем Будву, Варшаву или Вильнюс: везде один-единственный старый город, который можно обойти за два-три часа, максимум за пять. Возьмем Хельсинки, Стокгольм или Осло: практически та же история – одна старинная часть, одно скопление кварталов, одна история, десять страниц в учебнике.

А в Праге старых районов – как минимум пять. Просто потому, что каждый из них был когда-то отдельным городом, позднее влившимся в общие границы. И, как следствие, Прагу за день не осмотришь – исключительно в силу количества входящих в ее состав старых городов, каждый из которых доверху набит церквями, замками, башнями, казематами и историей.

Одна моя знакомая как-то сказала: «Все люди ездят на море, а вот я – в Прагу. Я раз десять там была, и все равно каждый раз нахожу там что-то новое. И поэтому буду ездить снова и снова».

Я тогда ее не понял, а вот теперь, кажется, понимаю. Прага многогранна, как бриллиант, и неисчерпаема, как электрон по Ленину. Полностью осмотреть все ее красоты – почти невозможная для приезжего задача. Если другие города содержат в себе вкрапления историчности, то Прага, похоже, состоит из них почти целиком, содержа отдельные зернышки современности. Это зернышки – как станции метро, сойдя с которых, можно прикоснуться к другим временам. Это не город, а историческое мозаичное панно, зеркало Мерлина, уэллсова машина, по вашему выбору переносящая вас в другие эпохи. Налево пойдешь – в Гусу в гости придешь, направо пойдешь – в десятый век попадешь, а никуда не пойдешь – с ума со скуки сойдешь. Потому и ходят. И ездят. И хвалят чешскую столицу.

Мои знакомые, похоже, просто завидуют всем остальным, еще не побывавшим в Праге. И пытаются с ними поквитаться, нахваливая этот город и одновременно исследуя его в надежде найти что-то новое. И, что самое характерное – и вправду находят.

Может, найду и я.

Если приеду сюда еще раз.

С одной стороны, Прага, как я только что писал, прекрасна, а я слишком мало видел здесь, и хотел бы увидеть больше. Я честно признаюсь, что не хочу уезжать, а в будущем мечтаю опять посетить ее. И уже прикидываю, где и когда я буду заказывать билеты.

А с другой стороны, есть препятствие: очень уж сильно давили на меня все эти знакомые друзья, любители Чехии и фанаты ее столицы. А я не люблю, когда на меня давят – даже если речь идет о Праге. Так что фиг вам – не обещаю приехать, и все тут! Я упрямый :)

Но из двух слов – «если» и «приеду» – слово «приеду» мне нравится больше.

Февраль 2018.