ОСЛО 2. ДОРОГА НОРВЕЖСКИХ КОРОЛЕЙ

Посещать новые города в качестве туриста – это, конечно, совсем не то же самое, что жить там постоянно: даже самой долгой экскурсионной поездки, скорее всего, не хватит для подробного знакомство со всеми местными достопримечательностями. Я уж не говорю о всяких потаенных уголках. Это так. Но у этой медали есть и своя обратная сторона, в качестве которой выступает интерес, проявляемый туристом ко всем улицам, площадям и памятникам, предстающим перед его глазами. Тем более, если страна и населенный пункт для приезжих – либо очень дорогие, либо очень экзотические, что в равной степени уменьшает почти до нуля вероятность повторного визита. Редко какой местный житель будет с таким же, как у туриста, жаром и энтузиазмом рыскать по своему городу, делая заметки в блокноте, выискивая интересные кадры и беспрерывно щелкая камерой. Человек ко всему привыкает. Ему не дано ценить то, что у него есть – и исторические чудеса со временем переходят в разряд обыденности, экзотика превращается в сочетание привычных стилей, а лежащий на мостовых налет старины неизбежно истончается с годами и становится частью повседневной жизни. Это не хорошо и не плохо, это просто свойство человека, обусловленное его природой и во многом способствующее его адаптации к окружающему миру. Так есть, так было, и так, наверное, будет всегда. Се ля ви.

И тем больше у меня оснований, вдруг оказавшись в норвежской столице под названием Осло, потратить хотя бы часть отпущенного мне времени на изучение этого города. Я местный житель? Нет. Я турист? В данном случае – да, безусловно. Норвегия – необычная для меня страна? Естественно, белорусы вообще нечасто ездят сюда – далековато и дорого. Я когда-нибудь еще приеду в Норвегию? Едва ли – по тем же причинам. Так стоит ли терять драгоценные часы? Напротив, можно, помножив их на мою вечную тягу ко всему новому, добиться того, чтобы по возвращении домой было что рассказать друзьям и родственникам.

Поэтому – вперед.

Сегодняшняя экскурсия начинается от привокзальной площади в том месте, где от нее отходит улица Карла Йохана. Вначале надо хоть краем глаза взглянуть на установленную перед зданием старого вокзала статую тигра…

…который по какой-то причине является символом Осло. Скажу честно, понять эту причину, наверное, так же сложно, как и сфотографировать самого тигра – на его хвосте/спине/холке/лапах постоянно кто-то сидит. Но я все-таки справился :)

А потом, собственно, можно идти вверх по Karl Johans gate, предварительно перейдя проезжую дорогу с уже знакомыми мне красноглазыми светофорами.

Улица названа именем норвежского и шведского короля Карла XIV Йохана, он же – Жан-Батист Жюль Бернадот. Его жизнь и карьера, кстати говоря, сами по себе довольно интересны с исторической точки зрения – не так уж часто люди, рожденные во Франции и там же поступившие на военную службу, в конечном итоге становились норвежскими королями и основателями династии. Но мы сейчас не об этом :) Как бы то ни было, данный монарх настолько полюбился норвежскому народу, что в чего честь назвали (а вернее, переименовали) улицу, уже ставшую к тому времени центральной улицей города Осло. Случилось это событие, насколько я помню, примерно в середине XIX века.

Когда-то, то есть до Карла Йохана, на этом месте не было единой улицы – ее заменяло несколько их штук, позднее объединенных в одну. (А еще раньше по этим местам вообще проходила городская стена – Осло, как известно, весьма древний город, основанный аж в XI веке). Карл, любивший, судя по всему, порядок, связал вместе ряд параллельных улиц, сделав то, что получилось, главной городской дорогой. И впоследствии, бывая в Норвегии, часто ездил (и, может, даже ходил) по ней, да и потомкам своим завещал. Так что, поразмыслив, можно сделать важный вывод: мои ботинки сейчас ступают в прямом смысле слова по дороге, близко знавшей в свое время целую череду норвежских королей.

В настоящее время эта дорога условно делится на две части – от вокзала до здания парламента и от парламента до королевского дворца. Первая из этих частей вроде бы пешеходная, вторая – вроде бы нет, но я, честно говоря, машин не видел ни там, ни там. Хотя переходов со светофорами хватает повсюду, ибо перпендикулярные главной артерии города улочки, по которым разрешено движение, никуда не делись и дают о себе знать периодически проезжающими автомобилями.

Поскольку улица Карла Йохана является центральной, туристы, как я уже писал, по приезде в Осло первым делом направляются именно сюда. Почуяв эту фишку, то бишь принимая во внимание объективное положение вещей, местные жители понастроили вдоль улицы (и вокруг нее) довольно много отелей, ресторанов, бутиков и иных больших торговых центров. Я в них не заходил, но, судя по скоплению народа внутри, выручка их владельцам идет преизрядная. Есть тут и сувенирные лавки, но их до странности немного, особенно по сравнению с количеством приезжих. Впрочем, потом я все-таки узнал, где прячутся продавцы сувениров :)

С правой стороны довольно скоро открывается уже известный нам Кафедральный собор Осло. Правда, в этом ракурсе я его еще не видел.

Тут же расположена площадь Stortorvet, бывшая в свое время рыночной площадью, с большим памятником королю Кристиану IV, при котором, как гласит интернет, страна достигла небывалого расцвета. Так это или нет – не знаю, я не историк, а вот площадь до сих пор остается рыночной: вокруг короля торгуют всяческими живыми цветами и рассадой.

За собором Karl Johans gate начинает довольно круто идти под уклон, приближаясь к окончанию ее пешеходной половины.

Желтое кирпичное здание по левую руку – тот самый норвежский парламент, за которым улица, в принципе, становится проезжей. Перед зданием в поте лица трудится нищий – один из многих, их тут хватает, и вся улица, думается мне, поделена на участки и сферы влияния. Тоже бизнес…

Если на углу парламентского здания повернуть голову вправо, можно увидеть еще одну здешнюю достопримечательность, правда, уже не имеющую отношения к истории – кондитерский магазин «Freia», где многие туристы покупают гостинцы своим округлым женам и пухлым розовощеким детям.

Внутри имеется богатый набор шоколадок и конфет, часть – в обертках фирменного желтого цвета, а остальные – вообще всех цветов радуги.

Товар, естественно, пользуется спросом, как и всякий другой шоколад. Я, правда, потом слышал, что, мол, фабрика давно уже перекуплена американцами, так что «Фрейя» уже не та, но, тем не менее, шоколад мне понравился. Ням-ням.

Не без усилия расставшись с заваленными шоколадом прилавками и пройдя еще чуть дальше, я поворачиваюсь на 180 градусов, и моему взору открывается…

…известное каждому норвежцу, да и не только ему, сооружение, построенное в 1861 – 1866 годах по проекту шведского архитектора Эмиля Ланглета. Передо мной – все то же здание парламента Норвегии, но, в отличие от предшествующего фото, видимое спереди. Не знаю, как кому, но лично мне это строение кажется очень красивым – в нем есть что-то и от королевского дворца, и от средневековой рыцарской башни. Не уверен, что оно представляет собой серьезную культурную или историческую ценность (это все-таки не Нотр-Дам де Пари), но выглядит стильно. Жаль, что я работаю не там! Или хотя бы не в похожем здании.

Внутри, если не ошибаюсь, есть что-то вроде музея, экспозиции которого посвящены работе правительства Норвегии. Но я внутрь не иду – никогда особенно не увлекался политикой, да и знаток норвежского языка из меня никудышный.

Напротив парламента расположено не менее солидное здание, хотя и построенное в другом стиле – норвежский Гранд-Отель, самый известный и фешенебельный из всех здешних гостиниц.

Что характерно: если над парламентом на флагштоке вьется один норвежский флаг, то над отелем их целых четыре. Интересно, что владельцы отеля хотели этим сказать?

За парламентcким зданием улица Карла Йохана неожиданно меняется, превращаясь из обычной дороги между двумя рядами домов в бульвар – в ее центре появляется обширный зеленый сквер с деревьями, кустарником и фонтаном. Кстати сказать, именно в этом месте Осло еще раз меня удивляет: я всю свою жизнь полагал, что в северной стране, коей, безусловно, является Норвегия, растительность должна быть довольно-таки скудной – ан нет! Так, например, самый обычный для нас кустарник под названием сирень в Осло является не кустарником, а чуть ли не деревом в четыре метра высотой и с узловатым стволом толщиной с ногу гиппопотама. Вот, любуемся:

Причин такому безобразию две – во-первых, омывающий берега Норвегии Гольфстрим, а во-вторых, как ни странно, именно географическое положение страны. За долгий световой день, наблюдающийся летом вблизи Полярного круга, растения при прочих равных успевают вобрать в себя больше солнечного света и вырасти куда крупнее, нежели их родичи в умеренных широтах.

Что до фонтана, о котором я говорил чуть раньше, то он расположен прямо посреди бульвара и выглядит примерно так:

И с противоположной стороны:

В скверике сравнительно тихо и пусто – рабочий день уже закончился, и люди предпочитают проводить время в кафе под открытым небом. Таких кафе много вдоль левой стороны улицы, если стоять лицом к вокзалу.

Сквер заканчивается перекрестком, служащим, судя по всему, местом сбора норвежских байкеров.

Мотоциклистов здесь довольно много, но они, в отличие от некоторых их зарубежных коллег, неагрессивны и даже позволяют себя фотографировать.

Этот перекресток, похоже, играет для туриста ту же роль, что и придорожный камень для Ильи Муромца – ну, помните, тот самый, где было написано «налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – жизнь потеряешь…»? Здесь наблюдается ровно такая же ситуация: куда ни пойди – обязательно увидишь что-нибудь интересное…по крайней мере, так мне почему-то кажется. Мысленно подбросив монетку в десять крон и ознакомившись с результатом броска, я сворачиваю направо.

Буквально через сотню метров почти пустая улица выводит меня к дому из красного кирпича, частично закрытого строительными лесами – опять реставрация.

Табличка на двух языках, среди которых, к счастью, оказывается английский, сообщает мне, что я вышел прямиком к Национальной Галерее Осло, основанной в 1837 году, а построенной именно в этом месте – в 1880-х. Вот она же, но с другой стороны:

Передний фасад здания обрамлен редкой цепью статуй, над которыми поработали в свое время резцы известных скульпторов. Вот, к примеру, «Мужчина и женщина» Гюстава Вигеланда. Оказывается, он славен не только созданием знаменитого парка скульптур, находящегося в этом же городе.

На самом деле единственное, что я слышал о Национальной Галерее – так это то, что именно отсюда лет двадцать назад была украдена картина «Крик» Эдварда Мунка. Ну что ж…если спрашивать меня, то лучше бы означенная картина так и оставалась похищенной :) Но меня можно не только не спрашивать, но и вообще не слушать – я не разбираюсь в явлении, именуемом «современное искусство».

Увлекаемый прочь этой самоуничижительной мыслью, я покидаю Национальную Галерею с ее «Криком» и направляюсь обратно на перепутье. Байкеры попрежнему там. Никуда не исчезли и два оставшихся пути – прямо и налево. Немного поразмыслив, я иду прямо.

Прямо находятся сразу два интересных объекта – один поближе, второй подальше, один по центру сквера, другой чуть правее. И выглядит тот, что поближе, примерно так:

Надпись гласит, что передо мной – Норвежский национальный театр (не путать с оперным театром, по крыше которого я успел побродить накануне). Это тяжеловесное и в то же время изящное здание с резными колоннами было построено в самом конце XIX века по проекту архитектора Хенрика Булла – по крайней мере, так говорят известные мне источники информации. Премьерное открытие театра состоялось 1 сентября 1899 года. С тех пор театр работает почти постоянно, с перерывом, разве что, на немецкую оккупацию во Вторую Мировую войну, и считается одним из крупнейших театров в Норвегии.

За театром расположен второй скверик, наподобие уже пройденного. В нем, как и вблизи Национальной Галереи, выставлены различные бронзовые и каменные изваяния, имеющие отношение к находящемуся рядом театру, а также присутствует еще один фонтан характерной одуванчиковой формы.

А прямо напротив скверика, стоит лишь дорогу перейти, возвышается второй из уже упомянутых мною интересных объектов – тот, что с перекрестка виднелся правее театра. Это – широкое и мощное светлое здание, напоминающее своим стилем Белорусскую государственную филармонию. Или, иначе говоря, построенное в стиле «Классицизм» :)

Это университет Осло, основанный в 1811 году – старейший университет Норвегии и один из ведущих университетов Европы. Знающие люди приписывают авторство проекта, по которому он был построен, немецкому архитектору Карлу Шинкелю. Хотя, насколько я знаю, 1811 год – это только год основания университета, а не год постройки самого здания, которое было возведено несколько позже. Сейчас в нем расположен один из факультетов (вроде бы, юридический), в то время как остальные корпуса находятся где-то в другой части города.

Дальше улица, до того вначале ушедшая вниз, а потом расположенная строго горизонтально, начинает забирать вверх, поднимаясь на пологий холм. Я уже знаю, что это за холм, а вы?

Да, все именно так. Окаймленная сиренью дорога выводит меня к еще одному сооружению, которое нельзя не заметить. Почти такие же колонны, как я видел десять минут назад, почти такие же очертания крыши, одним словом, тот же классицизм…вот только это уже не университет, а как раз-таки наоборот – Королевский дворец, официальная резиденция Харальда V, являющего в настоящее время королем Норвегии.

Здесь заканчивается улица Карла Йохана и начинается обширная дворцовая площадь, позволяющая хорошо разглядеть как сам дворец, так и прилегающую к нему местность.

Скажу сразу – это первый подлинный королевский дворец, который я вижу своими собственными глазами. Да, мне уже приходилось видеть дворцы в том же Питере и даже заходить в них – но беда в том, что все эти дворцы по факту оказывались бывшими, а не действующими, ибо никаких царей и королей в них не было уже порядка ста лет. А теперь выясняется, что здесь, в этом самом здании, время от времени обитает самый что ни на есть настоящий живой король! И не только обитает, но и действительно иногда проводит настоящие королевские приемы! Звучит крайне необычно и вызывает интерес…может, я – скрытый монархист? :)

Как бы то ни было, короля я сегодня не увижу – во-первых, на флагштоке нет золотого штандарта (а значит, Харальд нынче в отъезде), а во-вторых, я читал, что посторонние допускаются внутрь дворца только летом, а никак не в конце мая. Хотя и противоположная ситуация ничего бы не изменила – экскурсии все равно проводились бы не на русском языке, в лучшем случае на английском, английский я знаю слабо, а ходить по королевской резиденции, не понимая ни единого слова из сказанных гидом – нет уж, увольте! Остается только обойти здание кругом, попутно вспоминая все, что я о нем слышал.

Королевский дворец в Осло был заложен (хотя и формально) самим Карлом Йоханом в 1825 году. Причина постройки, как водится, проста: король, фактически правивший одновременно двумя странами, не имел резиденции в Норвегии и во время визитов сюда вынужден был ютиться по каким-то дачам, что было, как я полагаю, несколько неудобно. Создавал проект и руководил постройкой главный архитектор страны Ханс Линстов. Одним словом, за дело взялись твердые и умелые руки, практически гарантируя быстрый успех начинания. Все бы ничего, но, как всегда, из-за высокой стоимости материалов и работы дворец, должный, по идее, в кратчайшие сроки поразить современников Карла своим великолепием и роскошью, превратился в обыкновенный норвежский долгострой со всеми вытекающими. В сухом остатке постройка растянулось на двадцать с лишним лет, а Карл Йохан, больше всех заинтересованный в скорейшем ее окончании, готового дворца так и не увидел – он умер в 1844 году, за пять лет до ввода здания в эксплуатацию. Что печально.

Ладно, не будем о прошлом, но поговорим о настоящем. А в настоящее время перед дворцом, сразу бросаясь в глаза, возвышается конная статуя Карла Йохана, густо-зеленый цвет которой сообщает мне достоверные сведения о ее материале – это либо медь, либо бронза, причем скорее второе.

Статуя изготовлена и поставлена на нынешнее место скульптором по имени Брийнульф Бергслин во второй половине XIX века. Судя по взгляду короля, направленному в сторону вокзала, и находящемуся за его спиной дворцу, Карл даже после смерти так и не увидел свои вожделенную резиденцию :(

Зато ему, полагаю, хорошо видна улица его имени, круто идущая под уклон и потому различимая по всей ее длине.

За вокзалом, оказывается, есть еще одна гора, на которую я вчера не обратил должного внимания. И да…однако, неплохо я сегодня прогулялся! Впрочем, то ли еще будет?

Дворец охраняется – у парадного входа стоит почетный караул.

На самом деле, такие караульные там стоят у каждого входа – внутрь никого не пускают, но и ходить по дворцовой площади не мешают. В их сторону можно даже щелкнуть фотоаппаратом, что я и сделал, не подходя на всякий случай близко – мало ли, вдруг человеку неприятно, что его фотографирует кто ни попадя? Днем, примерно в час или в два, караул сменяется – говорят, это интересное зрелище. Но я его не увижу – на часах уже шесть.

Туристы, обошедшие дворец против часовой стрелки (как в моем случае), попадают в королевский парк, открытый в дневное время для посетителей. Оттуда можно полюбоваться задним фасадом королевской резиденции…

…а также пройтись вокруг небольшого тенистого (и тинистого) пруда, где деревья склоняют зеленые головы к воде, бьет фонтан и плавают утки.

Уток можно кормить, что некоторые и делают. Но не я – у меня нет с собой ни крошки, а магазины во дворце не предусмотрены.

С другой стороны дворца, продолжая свой обход, я вижу очень аккуратные, в противовес только что упоминавшемуся пруду, изумрудные и ровные газоны с геометрически правильными клумбами. На клумбах произрастают цветы, а также не менее аккуратные, чем сами клумбы, пирамидальные деревца, больше всего напоминающие знакомые мне по Минску туи.

Вывод: в штате у короля Харальда V есть хорошие садовники.

Здесь же, совсем рядом, я замечаю памятник некой юной девушке со стройной фигурой и тонкой талией. При ближайшем рассмотрении девушка оказывается бабушкой правящего монарха королевой Мод, именем которой, ежели кто не знает, названа часть антарктического побережья.

А талия у нее, судя по памятнику (и по сохранившимся фотографиям), была и вправду тонкая.

Ну что ж, во дворец меня, как я и подозревал, никто не пустит, поэтому теперь пора сказать ему «до свиданья» и вернуться по собственным следам в перекрестку с байкерами. Как вы помните (я-то точно помню), мне осталось разведать еще одно перспективное направление, сулящее новые открытия. А именно – направление «налево».

Возвращаюсь. Байкеры, как ни странно, уже ушли, но перекресток остался на месте, левый путь манит и зовет меня за собой, и нет во мне сил сопротивляться этому зову. Тем более, что за сквером и дорогой, представляющей, как вы помните, часть улицы Карла Йохана, мне открывается нечто, чего я в Осло еще не видел. Не старина, но – современность, приносящая Норвегии дополнительную толику известности.

И это, естественно, городская ратуша, она же City Hall – место, где, как я знаю и как знают все, вручается Нобелевская премия мира.

Вообще говоря, Нобелевская премия традиционно вручается в другом городе другой страны – в столице Швеции, Стокгольме, причем не кем-нибудь, а самим шведским королем. Но норвежцы и здесь умудрились отличиться, какими-то путями добившись одного-единственного исключения из этого правила. Так что премию мира, в отличие от всех других премий имени Альфреда Нобеля, вручают именно здесь.

Впрочем, городская ратуша интересна сама по себе, а не только в связи с нобелевкой и ее лауреатами. Взять хотя бы его форму, которая, мягко говоря, является не совсем традиционной для сооружений такого рода – центральное здание, где заседает городской совет, и две башни по бокам. Башни, кстати, различны по высоте, и одна из них (увы, не знаю, какая) на три метра выше другой. В башнях работают четыре с лишним сотни сотрудников…хотя для таких габаритов это, видимо, немного, туда и больше поместится. Стены снаружи украшены барельефами и статуями, изображающими представителей разных профессий и слоев населения Норвегии в их, так сказать, естественной среде обитания. Некоторые из них я даже фотографирую.

Можно еще добавить, что возведение ратуши, которая должна была, по замыслу отцов города, стать символом независимости Норвегии от Швеции, началось в 1931 году. Однако Вторая Мировая война, как водится, внесла в планы строительства свои коррективы, и оно было завершено только в 1950-м, почти двадцать лет спустя.

Обходя ратушу и одновременно двигаясь по направлению к морю, я обнаруживаю на первых этажах окружающих ее домов сплошной ряд сувенирных магазинчиков. Так вот, значит, куда они попрятались!

Предлагаемых товаров очень много как в поштучном выражении, так и в плане их разнообразия. Здесь продаются практически все предметы, выбираемые туристами из разных стран в качестве норвежских сувениров.

Вниманию покупателей предложены магниты, фигурки троллей и викингов, лопатки для нарезания сыра, ложки, сувенирные драккары, деревянное оружие с норвежским орнаментом…в общем, много всего. А еще, конечно, неизбежные и знаменитые норвежские свитера и вообще изделия из шерсти, такие как шапки, шарфы, носки, перчатки и рукавицы. Цены, в принципе, типичны для Норвегии: магнит на холодильник можно приобрести за 3–5 долларов, небольшого тролля или сырорезку – за 10–15, пивную кружку – за 20… Особняком стоят свитера – они обойдутся в очень серьезную сумму, цена, как правило, зашкаливает за несколько сотен у. е. и становится неподъемной для среднего белоруса. Хотя, говорят, качество очень неплохое. Единственное, на что следует обратить внимание – это на наличие/отсутствие где-нибудь внутри свитера этикетки с надписью «Made in China» – говорят, бывали такие случаи…

Противоположная сторона ратуши выходит на Ратушную же площадь…

…которая, в свою очередь, граничит непосредственно с гаванью Осло.

Море по-прежнему спокойно…впрочем, есть мнение, что в закрытом фьорде оно спокойно почти всегда. Волны, которых нет, не бьются о многочисленные пирсы и не раскачивают стоящие на якоре корабли.

Я уже порядком устал и с удовольствием отправился бы домой, то есть в отель, но слева от гавани взгляд за что-то цепляется, и мне никак не удается отцепить его обратно.

Крепость Акерсхус, построенная в этом месте примерно в XIII веке для защиты побережья от набегов и войн, исторически считается самой неприступной из всех крепостей не только в Норвегии, но и во всей Скандинавии. На протяжении веков ее осаждали и шведы, и датчане, и даже переметнувшиеся к соседям норвежцы, но Акерсхус ни разу не был захвачен. Снимаю шляпу как перед стенами, так и перед защитниками.

В кольцо крепостных стен можно войти как со стороны гавани, так и дальше, из города. Вход бесплатный, что хорошо, но русскоязычных экскурсоводов нет как класса, что плохо. Так что я, подробно осмотрев крепость, так и остаюсь в неведении относительно названий и военного значения тех или иных башен, стен или помещений. Поэтому пространных описаний здесь не будет – только ряд снимков.

Конечно, Акерсхус сегодня и Акерсхус семьсот лет назад – вовсе не одно и то же: за прошедшие семь веков крепость неоднократно достаивалась, разрушалась, восстанавливалась и переделывалась. В XVIII веке какая-то светлая голова вообще приказала считать ее источником строительного материала и разбирать на кирпичи. К счастью, в конце XIX века власти Норвегии все-таки взялись за ум и выделили деньги на реставрацию крепости. В настоящее время Акерсхус официально признан историко-культурной ценностью и охраняется государством. Кроме того, на его территории работает военный музей (куда я не попал) и совершаются некоторые торжественные мероприятия, среди которых – богослужение, проведенное Иоанном Павлом II во время его визита в Норвегию в 1989 году. Ну, и в довершение всего в крепости похоронены некоторые норвежские монархи – в частности, та самая королева Мод.

На этом месте я понимаю, что набегался по городу до такой степени, что еще немного – и меня самого придется хоронить, причем, к сожалению, даже не в крепости Акерсхус. Отсюда есть прямой выход в город, которым я и решаю воспользоваться. Через десять минут, вернувшись на Karl Johans gate, я поворачиваю по ней в обратную сторону и направляюсь к отелю. Дорога норвежских королей ровно ложится мне под ноги и убегает назад, приближая меня к уютному серому гостиничному номеру, голова совершенно дурная от обилия впечатлений, а мышцы ног недовольно реагируют на каждый шаг. Пожалуй, на сегодня и впрямь достаточно – и информации, и спортивной ходьбы.

Хотя, конечно, это не означает, что я больше никуда не пойду. В Осло, насколько мне известно, есть не только центр, но и другие районы. Вот, например, еще в Минске я много читал о различных расположенных здесь музеях… Мне будет чем заняться на досуге.

В конце концов, я все еще в Норвегии. Я полон интереса к этому городу. И пока никуда не уезжаю.

Сентябрь 2016.