Несебр

НЕСЕБР: КУСОЧЕК СТАРИНЫ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ПЛЯЖА

Несебром называется городок в южной части Болгарии, находящийся на берегу Черного моря в трех километрах от поселка Равда, где я отдыхал этим летом, и в тридцати километрах к северу от Бургаса, в котором находится ближайший аэропорт. Место это достаточно известное – не длиной улиц и не количеством жителей, которых там всего ничего, а своей историей, уходящей довольно далеко в прошлое. По крайней мере, первые упоминания Несебра в исторических летописях относятся к началу первого тысячелетия до нашей эры, что, согласитесь, было довольно давно. За истекшее время город сменил множество владельцев, побывав, помимо прочего, фракийским, греческим, римским, византийским, болгарским и турецким поселением, и имен – в различные годы он был известен как Менебрия, Месембрия и Мисиври. Нынешнее же написание названия городка, если верить Википедии, впервые появилось в начале IX века нашей эры, а официально было закреплено за ним почему-то только в 1934 году. Хотя мне-то неважно, как называется город, был бы он привлекательным для посетителя да люди в нем хорошими :) А посетить Несебр я собирался с самого начала своего болгарского отдыха – очень уж много интересного рассказывали о нем многочисленные путеводители.

Из Равды до Несебра, как выяснилось, можно доехать на автобусе или добраться ногами по улице, которая так и называется – «улица Несебр» – и является продолжением равдской главной улицы под названием Македония. Однако автобус курсирует туда и оттуда раз в полтора часа и слабо привязан к расписанию, поэтому удобнее идти пешком. Что мы и сделали.

Улица Несебр идет параллельно берегу моря и отделена от последнего периодически расположенными отелями и закусочными. Чем дальше Равда и ближе Несебр, тем сильнее повышается этажность гостиниц и тем цивилизованнее они становятся, приобретая вид, характерный уже не для мини-поселков, а для крупных курортных городов.

В промежутках дорога вьется среди невысоких пыльных пригорков, за которыми на фоне далекой горной цепи видны городские здания.

Несебр

Постепенно эти здания оказываются ближе и в какой-то момент почти полностью вас окружают.

Примерно там же расположен довольно-таки неаккуратный металлический щит-указатель, испещренный какими-то надписями и призванный помочь путнику в выборе верного направления.

Несебр, как мы видим, в наше время разделен на два города – новый, в котором, собственно, и живет большинство людей, и старый, внесенный в 1983 году в список всемирного наследия Юнеско и потому представляющий интерес для увлеченных историей туристов.

Новый Несебр, как выяснилось, почти ничем не отличается от Равды - те же гостиницы, кафе и мелкие магазинчики, предлагающие давно знакомый ассортимент китайско-турецких товаров. Разве что жилых домов побольше да улицы пошире.

Единственная разница, сразу бросившаяся мне в глаза – это увеличенное против привычного по Равде количество симпатичных девушек. Честное слово, не вру :) У меня сразу же родилась теория о том, что число красавиц в прибрежных городах Болгарии растет быстрее, нежели общее количество женщин в этих же городах, и я даже представил себе некое математическое уравнение с переменным коэффициентом, связывающее количество симпатичных девчонок на пляже с данными очередной переписи населения...это явно был бы прорыв в науке :) Проблема, однако, вот в чем: для чистоты эксперимента следовало бы посетить большие болгарские курорты, типа Созополя или Варны, и убедиться, что дурнушки среди толп отдыхающих там женщин отсутствуют как класс – а съездить в Варну у меня, к сожалению, не получилось. Поэтому моя теория так и осталась непроверенной и в учебники, увы, не войдет. Но интересных девушек в Несебре все равно много :)

Старый Несебр обнаруживает себя в самом конце начинающегося в Равде автобусного маршрута, конечная остановка которого называется «Старый Несебр». Эта часть города, бывшая в давние времена его основной (да, собственно, и единственной) частью, расположена на небольшом (800 на 300 метров) скалистом полуострове, соединенном с материком не то природным перешейком, не то четырехсотметровой дамбой. (В последнем случае, кстати, возникает вопрос, можно ли вообще этот кусок суши называть полуостровом, поскольку ни одна дамба природным образованием не является). По дамбе (или перешейку), несмотря витающий над ней (ним) дух седой старины, проложена вполне себе современная асфальтовая дорога для автобусов и легковых машин, а также тротуары для многочисленных пешеходов.

С тротуаров открывается красивый и ничем не заслоненный вид на море и лежащие за ним земли: справа – гавань с яхтами и катерами…

…а слева – Солнечный берег с его бесчисленными пляжами.

Море, судя по его темному цвету, в этих местах довольно глубокое.

Также обращает на себя внимание большая деревянная мельница с заостренной крышей, способная нести множество крыльев:

Не знаю, старинная она или нет, но выглядит мельница колоритно, и я даже попытался сфотографироваться на ее фоне, однако неудачно: дело было вечером, низко стоящее солнце полыхало своим светом прямо мне в лицо, так что мои глаза на всех сделанных снимках выходили закрытыми :( Ну и ладно, не очень-то и хотелось.

С другой же стороны дороги высится монумент, посвященный святому Николаю – покровителю рыбаков. Большой, однако...

Вход на территорию Старого города, как ни странно, бесплатный. (На самом деле, как станет понятно позже, ничего странного в этом нет, а все как раз-таки сделано логично и с умом). Дорога ведет в проем очень старой и частично обвалившейся стены с башенками и (местами) хорошо сохранившимися арками из кирпича и тесаного камня.

Я не знаю точно, по какой технологии все это строилось, но камни верхнего слоя стены - неправильной формы и пригнаны друг к другу из рук вон плохо, так что между ними остаются здоровенные щели.

Хотя, возможно, скреплявший их раствор когда-то был на своем месте, а потом просто исчез под натиском времени – ведь этим стенам уже больше двух тысячелетий! Таких стен в городе мало – большая их часть в свое время погибла при землетрясении – но то, что осталось, тоже впечатляет.

За городскими воротами можно увидеть постамент с рельефной металлической картой Старого Несебра, сделанной для туристов уже в наши дни.

Хорошо видна уже упомянутая дамба с дорогой и мельницей (справа). Присутствует и металлическая доска с двуязычным перечнем исторических памятников, находящихся на территории полуострова.

Правее карты на небольшой зеленой лужайке выставлены обломки каменных колонн разных времен, найденных на городской территории – колонн, которые хотя и потрепаны временем, но по-прежнему красивы.

Часть предназначенных для колонн оснований пустует, видимо, в ожидании новых экспонатов.

Это ожидание, конечно же, не будет напрасным – насколько я знаю, в Несебре и его окрестностях постоянно ведутся археологические раскопки, в связи с чем очередные фрагменты разрушенных зданий появятся в музее в самое ближайшее время.

К сожалению, рассказать о том, как и в какой последовательности нужно осматривать город-музей, я не могу, ибо все тамошние памятники расположены, на мой взгляд, довольно-таки хаотично, а я, к тому же, был там один, без экскурсии, и не нашел каких-либо признаков проторенного туристического маршрута. В связи с этим я просто перечислю все, что успел увидеть за остававшиеся до темноты два часа. Итак, во-первых, церковь Христа-Пантократора, построенная в первой половине XIV века.

Церковь эта, стоящая на небольшой площади недалеко от входных ворот, при осмотре города бросается в глаза первой. Сохранилась она, как мы видим, неплохо, только отсутствует купол над колокольней. Стены сложены из перемежающихся слоев ракушечника и плоского красного кирпича…

…а оконные проемы украшены зеленовато-бирюзовыми вставками, сверкающими в лучах солнца.

Вставки эти довольно-таки похожи на донышки от винных бутылок, которыми, по мнению некоторых знатоков Несебра, и являются :) Не знаю, правда это или нет, я не проверял и просто делюсь полученной информацией :)

Входы – внутрь храма и на лишенную купола колокольню – забраны решетками с массивными металлическими прутьями. Кладка в нескольких местах поросла чем-то лиственно-зеленым и тоже наверняка очень древним :)

А на крыше, подтверждая, что Несебр находится на берегу моря, сидит непременная для этих мест крикливая чайка :)

Дальше идет церковь святого Иоанна-Крестителя, постройка X века:

Она поменьше предыдущей – 12 метров в длину против 16 у церкви Христа-Пантократора – и сохранилась несколько лучше, хотя ее стены сооружены далеко не так аккуратно – вместо «слоеного пирога» из кирпичных и каменных блоков здесь бросается в глаза мешанина разнокалиберных камней, сразу дающая понять, что здание строили из подручного материала.

Мне этот храм, честно говоря, больше напомнил миниатюрный рыцарский замок – может быть, благодаря характерным цилиндрическим башням с узкими окошками-бойницами:

Внутрь церкви (равно как и всех остальных) попасть не удалось, все входы были заперты, зато в одном из окон отразилась...кто бы вы думали?

В этот момент я всерьез начал сомневаться, что истинный символ Болгарии – именно роза, а не всем известная морская птица :)

А вот церковь Святого Спаса напоминает уже не молитвенный дом и не замок, а самый обыкновенный амбар для хранения зерна – этому способствует и четырехугольный фасад, лишенный каких-либо украшений, и типично деревенская двускатная крыша:

Правда, охотящиеся за этим самым зерном мыши, похоже, имели зубы как минимум из стали, причем легированной – иначе зачем такие толстые стены? Но шутки шутками, а это все-таки не амбар, а храм, построенный в начале XVII века и славящийся своими внутренними росписями, которых я по причине закрытых дверей увидеть не смог. Вот так-то.

Рядом с церковью Святого Спаса на довольно большой территории расположились остатки византийских бань, или терм, построенных в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана Первого:

Все строения находятся ниже уровня окружающих улиц на дне довольно глубокого котлована – бани долгое время пробыли под землей и увидели свет только при археологических раскопках в 70-х годах прошлого века. Раскопаны не все помещения бань – треть комплекса по сей день лежит под окружающими зданиями – но и оставшиеся две трети позволяют понять, как все это выглядело 14 веков назад. По словам знающих людей, термы поражали воображение современников как роскошью отделки, так и системой подачи воды, оборудованной по последнему слову тогдашней науки и удовлетворявшей потребности целого города. Термы честно служили людям, делая их жизнь чище и ароматнее, вплоть до конца VIII века, а затем пришли в упадок и запустение – показателен хотя бы тот факт, что в IX веке в центральном зале были установлены печи для производства извести, сырьем для которой стала мраморная облицовка самих терм. Так проходит мирская слава... К счастью, кое-что, как мы видим, все-таки осталось в целости и сохранности.

Базилика Святой Софии (конец V – начало VI века) – самое древнее культовое сооружение в городе. Ныне – объект масштабного посещения туристов, старательно лезущих в кадр и своими кривляньями мешающих сделать нормальный снимок.

Жаль, что она не так уж хорошо сохранилась – отсутствие крыши и передней стены, не говоря уже об отделке, красоты прибавить никак не может. Однако даже в полуразрушенном виде этот храм вызывает уважение – таким простым, величественным и старым он выглядит. Это уважение не отражает никакой веры, оно лишено религиозной окраски, но, скорее, связано с множеством и множеством веков человеческой истории, которые в этих пыльных от времени стенах ощущаются всей кожей. В сравнительно небольшом храме Святой Софии, тем не менее, есть что-то от гигантских сооружений Рима, Греции и Византии, которые стояли тысячелетия и простоят еще столько же. Я рассматривал его на закате, когда почти горизонтальные лучи солнца окрашивали стены и своды в желто-оранжевый цвет, будто наполняя их новой жизнью – и могу откровенно сказать, что хотя бы ради этой картины стоит посетить Старый Несебр, потому что ничего более впечатляющего я там не видел. Я даже не буду писать что-то еще. Просто взгляните на фотографии.

Церковь святого Иоанна Алитургетоса, относящаяся к XIV веку:

Одна из самых больших местных церквей – ее размеры 18,5 на 10 метров – и одна из немногих, позволяющих разглядеть себя как снаружи, так и изнутри (хотя бы в окна). Снаружи она напоминает храм Христа-Пантократора, лишенный последних остатков колоколен и снабженный двумя входами – северным и южным, что, говорят, для церквей редкость. Внутри же внимание привлекают обширные помещения, плиточные каменные полы, высокие стены и плавно изогнутые арки из красного кирпича, подпираемые массивными и в то же время стройными колоннами:

Все это смотрится очень красиво и гармонично, в связи с чем данный храм, хоть и не несущий на себе плотного налета старины, уверенно занимает второе место в моем рейтинге несебрских церквей.

На территории Старого города есть еще несколько старинных построек, на коих в контексте моей поездки нет смысла останавливаться подробно, но о которых все же следует сказать несколько слов. К ним относится, в частности, церковь Святого Стефана (X век, бесплатно не пускают даже во двор, в связи с чем пришлось ограничиться снимком с улицы...ну жмот я, жмот)...

...и церковь XIII века рождения, гордо носящая имя святого Тодора:

Дизайн все тот же – «я амбар, мыши не пройдут», – правда, выполненный в более привлекательной цветовой гамме. Кстати сказать, рисунки, украшающие верхние части стенных арок, уникальны в пределах храма, то есть нигде не повторяются...интересное решение.

Кроме того, в самом конце полуострова глубоко в земле имеется серокаменное историческое нечто...

...лишенное пояснительной таблички. И я о нем ничего не знаю, а потому ничего не скажу.

Следует отметить, что Старый Несебр действительно выглядит старым даже без учета всех перечисленных выше исторических развалин. Его возраст чувствуется во всем – и в булыжной, характерной для прошедших лет мостовой…

…и в особенностях стоящих на этой мостовой зданий.

Такие дома, если верить литературе, строились болгарами в XVIII–XIX веках и отражают несебрские архитектурные традиции того времени: над прочным первым (он же цокольный) этажом, сооруженным из тесаного камня, нависает второй – легкий и полностью деревянный. Снизу второй этаж поддерживают упирающиеся в стены первого этажа наклонные деревянные балки:

Эта конструкция, надо полагать, была на руку домовладельцам, позволяя заметно увеличить жилую площадь, но плохо отражалась на ширине улиц, зажатых с двух сторон верхними этажами и превращенных чуть ли не в накрытые потолками коридоры. Некоторым здешним домам, по свидетельству местных жителей, по 200–250 лет.

А теперь – проза современной жизни, от которой нельзя спрятаться даже в самой старинной крепости: как я уже где-то писал, для местных жителей Старый Несебр – это в первую очередь источник дохода от множества ежедневно посещающих его туристов. Туристам надо есть и пить, им нужны памятные сувениры, и предприимчивые болгары (будь то городские власти или рядовые предприниматели) с успехом этим пользуются. Думаю, именно поэтому вход на полуостров сделали бесплатным – отпугивать посетителей очередями в кассу и ценами на входные билеты было бы попросту глупо. Старый Несебр под завязку забит вещевыми магазинчиками, сувенирными лавками, кафе и ресторанами – я нигде не видел ничего подобного, торговые точки занимают практически все улицы с начала до конца и вплотную прижимаются к старинным зданиям. И в то же время все равно кажется, что их не хватает, потому что туристов в Несебре значительно больше, чем продавцов, в связи с чем свободные места в кафе редко найдешь с первой попытки, а возле каждой мало-мальски интересной лавки непременно стоит толпа. Не знаю, как у кого, но у меня такое положение вещей часто вызывало досаду: постоянная толчея мешала как продвигаться вперед, так и фотографировать. И в то же время я далек от безоговорочного осуждения того, что творится в Несебре в наши дни – хотя бы потому, что болгары, как и туристы, тоже хотят есть и пить, а часть вырученных ими денег наверняка попадает в государственную казну, из которой, скорее всего, и финансируются раскопки и реставрация здешних памятников. В этом нет ничего странного или неправильного, так живут почти все обладающие богатой историей и посещаемые туристами города. И, кроме того, в Несебре продаются не только магнитики на холодильники и прочие дешевые безделушки, но и по-настоящему интересные вещи, не представленные или недостаточно представленные в других местах. Не могу удержаться и приведу в пример всем известную болгарскую керамику, сравнительно дешевую у себя на родине и весьма дорогую (если отыщешь) в Белоруссии. В Равде я сумел найти лишь пару торгующих керамикой точек, ассортимент которых исчерпывался несколькими мисками и пепельницами уныло-коричневого цвета. Зато в Несебре первый же встречный магазин заставил мои глаза натурально разбежаться, и мне стоило немалых трудов собрать их обратно. Там было все – тарелки, миски, подносы, пепельницы, горшочки, чайники, кружки – и все это до того яркое и красивое, что диву даешься... Вот несколько примеров:

В общем, мое искреннее уважение болгарским мастерам, умеющим создавать такие чудеса. Я таки не удержался – и купил две вручную расписанные суповые миски и пепельницу, дабы отвезти их в Минск. (З. Ы: довез удачно).

Вот, в сущности, и все о Несебре – все, что я там увидел, а увидев, запомнил и смог записать. Больше ничего зафиксировать у меня не получилось – в июле в тех краях рано и быстро темнеет, а мне еще предстояло возвращение в гостиницу. Наверняка там (в Несебре то есть) есть еще много вещей, достойных внимания, но это, как говорили древние сказатели, уже совсем другая история для другого случая. А мой собственный рассказ на этом заканчивается.

Впрочем, нет. Скажу еще одно, самое последнее: чем узнавать что-то интересное с чужих слов, лучше увидеть все собственными глазами. А потому настоятельно советую: как будете в тех местах – по возможности посетите Несебр, подышите его воздухом, внимательно осмотрите город, а потом обязательно захватите с собой несколько настоящих местных сувениров. И старая Болгария поселится у вас дома вместе с другими, уже известными вам странами.

Мне кажется, дело того стоит.

Август 2014