4. Путешествие на крайний север

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙНИЙ СЕВЕР

Я уже писал о природе Черногории – и отмечал, что она не только красива, но еще, что самое главное, местами самобытна и не похожа ни на что, виденное мною раньше. Есть в ней, конечно, черты, напоминающие крымскую природу в окрестностях Гурзуфа или Симеиза – это и рисунок нависающих над побережьем гор, и прилепившиеся к скалам цепкие сосны, и пальмы по соседству с фиговыми деревьями, – но есть и отличия, среди которых более светлый тон все тех же гор и наличие оливковых рощ по их склонам. Да и не по-крымски жаркий климат дает о себе знать. Так что перепутать одну территорию с другой, конечно, можно, но довольно-таки сложно, и Черногория, будучи похожей на Крым, все-таки Крымом не является.

И все-таки я мог бы подытожить все это, сказав, что Черногория – это просто Южный берег Крыма, умноженный на два или возведенный в квадрат, и такой подход даже был бы правильным – но только отчасти. Ибо если Крым – это не только Большая Ялта, то и Черногория – это не только ее прибрежная полоса, примыкающая к Адриатике и защищенная горами от северо-восточных ветров. В этой стране существуют и другие области, разительно отличающиеся друг от друга климатом и рельефом местности, а, следовательно, и всей природой в целом. Мы читали о них в Минске, мы слышали о них от знакомых – и потому, движимые целью увидеть эту новую для нас Черногорию, в конце концов отправились-таки на длинную автобусную экскурсию, занявшую около двенадцати часов. Наш маршрут протянулся на север страны – фактически, не побоюсь этого слова, на ее Крайний Север, поскольку, с одной стороны, Черногории за этим севером уже нет, она им заканчивается, и, с другой, в тех местах действительно гораздо холоднее, нежели в южной, уже знакомой нам области.

Я закрываю глаза – и сразу вспоминаю, как ранним утром мы поднимаемся в гору и выходим на Ядранское шоссе, по которому со стороны Будвы уже спешит автобус – наша верная рабочая лошадка, которой суждено сегодня проехать вместе с нами более пятисот километров. Нас знакомят с экскурсоводом и водителем (оба – местные), и автобус устремляется прочь от Святого Стефана. Мы удаляемся от Будвы в сторону Бара и Петроваца, так что море остается по правую руку от нас, а горы – по левую. Пейзаж удобно освещен утренним солнцем, воздух чист и прозрачен, и сам бог велит делать из окна снимок за снимком – но, к сожалению, место у окна успел занять какой-то, мягко говоря, странный пассажир, который еще с Будвы завалился спать, заслонив своим массивным телом большую часть пейзажа. Ну вот казалось бы, хочешь ты выспаться – так и оставайся в гостинице, неужели ж там плохо спиться, зачем на экскурсию-то ехать? И себе неудобство доставил, и окружающим… Непонятка и нереспект.

Из-за этой досадной помехи снимки становятся более редкими – но и, по закону компенсации, более ценными. Итак, море и побережье:

Из Святого Стефана такой картины не увидишь, ибо ее заслоняют скалистые мысы. И море, и горы вдалеке принимают в утреннем свете голубовато-серый оттенок. Справа из воды торчат какие-то скалы, а напротив них пристроился в долине маленький городок под названием Петровац.

В нем примерно полторы тысячи жителей. В прошлом году здесь отдыхали мои знакомые, и, судя по отзывам, остались довольны. Оно и неудивительно – как-никак, Черногория, а не Минское море.

Подобрав в Петроваце еще несколько экскурсантов, мы выезжаем на одну из местных узких дорог, которая довольно скоро сворачивает влево и уводит нас прочь от моря. Какое-то время Адриатика еще видна при взгляде за корму автобуса…

…но затем этот праздник заканчивается, и в окна с обеих сторон начинают заглядывать горы, остроконечные и не очень.

И я в который раз отмечаю, что горы здесь внушительные. Впрочем, сегодня нам почти целый день предстоит ездить и ходить по горам, так что то ли еще будет?

Длинная горная цепь, тянущаяся вдоль всего побережья, на поверку оказывается не особенно широкой – уже через полчаса мы пересекаем ее и попадаем на обширную равнину, занимающую всю центральную часть страны. Экскурсовод, имени которого я, к сожалению, не запомнил, с умопомрачительным акцентом (но при этом вполне понятно) рассказывает нам, что здесь начинается вторая климатическая зона Черногории. Всего их насчитывается три – оставленная нами прибрежная, встречающая нас серединная и альпийская, куда мы, собственно, и направляемся. Серединная зона – самая сухая и жаркая из всех, и именно здесь нередко фиксируются летние температуры плюс пятьдесят градусов и зимние плюс двадцать пять – в тени, разумеется. Но, несмотря на это – а может, и благодаря этому, ведь растения любят тепло – здешняя земля отнюдь не пустует, и местные фермеры, кормящиеся со своих наделов, никогда не снимают с них меньше двух урожаев за год, а чаще – три-четыре. Выращивают здесь все – овощи, фрукты, виноград и даже бананы. Впрочем, последние в Черногории вызревают редко, потому что лето здесь, как сказал нам гид, слишком короткое и холодное :)

А вот виноград серединной зоны славится на всю Европу – ведь именно из него делаются местные сухие вина, лучшими и наиболее известными из которых признаны марки «Вранац» и «Крстач». Вот, например, «Крстач» (Крест), виноград для которого традиционно выращивается на виноградниках, каждый из которых имеет крестообразную форму. Отсюда, собственно, и название.

Вино, к слову сказать, действительно неплохое, хотя, конечно, и на любителя – сам я привык совсем к другим винам и сухие не очень понимаю. Но, тем не менее, такое вино здесь есть, а ведь его вполне могло и не быть – Евросоюз, в 2010 году дав стране статус кандидата, по своей давней традиции тут же попытался задушить местное виноделие. Однако черногорские власти то ли нашли какие-то аргументы, то ли попросту оказались упрямее Брюсселя – и в наши дни виноделие является, пожалуй, единственной в стране отраслью промышленного производства, которая все еще работает и даже получает прибыль. А ведь когда-то здесь и уголь добывали, и корабли строили, и рыболовецкую флотилию держали…

Автобус катит дальше, и вскоре с правой стороны открывается обширное водное пространство. Это не море, которое осталось далеко позади, а Скадарское озеро – самое большое озеро Черногории и Балкан в целом, а заодно предмет величайшей гордости местных жителей.

Его длина и ширина составляет (с округлением) сорок и двадцать пять километров соответственно, а глубина кое-где превышает пятьдесят метров.

Озеро расположено на границе и фактически разделяет два государства, так что горы на заднем плане – это уже Албания.

В его глубине водится множество всякой рыбы, по его поверхности плавает множество разных птиц, однако больше всего местные жители в лице нашего гида гордятся двумя здешними живыми достопримечательностями. И первая из них – это живущий здесь редкий кудрявый пеликан. В связи с этим я предоставлю слово уже упомянутому экскурсоводу, который, конечно, изучил этот вопрос куда как лучше меня:

«Еще у нас на Скадарском озере живет кудрявый пеликан. Кудрявый пеликан – это такая хорошая, но редкая птичка, которую раньше все били и обижали. Однажды немного кудрявый пеликан прилетели к нам на озеро, осмотрелись – а черногорцы мирный народ, не бьют и не обижают! И рыбы много. Тогда эти птички сказали остальным: эй, вы летите сюда, здесь хорошо! И теперь у нас на Скадарском озере много кудрявый пеликан»

Шутки-шутками, но здешний пеликан действительно очень редок и даже, насколько я знаю, занесен в Красную книгу, так что честь и хвáла местным жителям и властям, позволившим этой птице спокойно плавать, ловить рыбу и размножаться. Впрочем, в этом есть немалая заслуга и самого пеликана, научившегося жить в гармонии с людьми и со второй здешней достопримечательностью. И я вновь передаю микрофон нашему замечательному гиду:

«Как я говорил, кудрявый пеликан – это хорошая птичка. А хорошая она потому, что кудрявый пеликан не ест наш любимый скадарский карп. Этот карп плавает в озере. Скадарский карп – ммммм, какой вкусный, нежный, жирный, можно вместе с пальцами съесть! Он такой жирный, что мы еще его зовем «скадарская свинья». Жаль только, что он такой костлявый… Жители Черногории ловят скадарский карп в ноябре, когда прохладно, а потом готовят, потому что в воздухе мало микроорганизм и готовый карп дольше живет. После ноября постные дни, и мы его вялим, солим, коптим и маринуем. Два, три месяц жители Черногории едят скадарский карп, но потом идет февраль, и – все, уже нету его, и нигде не найти готовый карп. Мы очень любим скадарский карп, и поэтому кудрявый пеликан – хорошая птичка. Вот если бы он ел скадарский карп – он был бы плохая птичка, и у нас на озере было бы очень мало кудрявый пеликан».

Если точка зрения насчет разумного количества пеликанов довольно-таки спорна, то в отношении карпа я с нашим гидом полностью солидарен, ведь карп – пожалуй, моя наилюбимейшая пресноводная рыба :) Это мнение, похоже, разделяют и остальные пассажиры – за исключением моего соседа, мирно спящего уже два часа кряду. Интересно, что ему снится?

За таким приятным общением время пролетает незаметно. Скадарское озеро давно осталась где-то сзади, за правым плечом, потом мы миновали столицу страны Подгорицу, не заезжая в нее – и вот дорога медленно, но верно начинает подниматься вверх. Экскурсовод подтверждает мои мысли – наша группа миновала границу между второй и третьей черногорскими зонами. Дальше опять начинается устремившаяся к небу земля – земля горных деревушек, пастбищ и голых скал. Автобус вертит носом то вправо, то влево, взбираясь под облака по узкому серпантину – настолько извилистому, что дорога на протяжении десяти-пятнадцати метров может повернуть назад на сто восемьдесят градусов. В такие моменты пройденный участок дороги легко рассмотреть из боковых окон – попеременно с одной и с другой стороны.

Гид объявляет, что этот ничем не огражденный серпантин вызывает у многих туристов страх и опасение, и советует брать пример с нашего водителя, который настолько боится здешней дороги, что ведет автобус с закрытыми глазами :) Потом, через неделю в Минске, я, правда, выясню, что эта дежурная байка используется многими гидами на многих горных маршрутах – но сейчас она звучит довольно смешно и разряжает обстановку :)

Лес постепенно редеет, среди деревьев открываются широкие проплешины, почва которых покрыта травой и мелким гравием – мы незаметно для себя забрались довольно высоко, и море теперь плещется где-то в километре от нас, если отсчитывать расстояние по вертикали.

А потом поляны среди леса как-то вдруг превращаются в обширные безлесные долины с редкими рощами. Автобус въезжает в зону альпийских лугов, где ничего не заслоняет небо, где свободно гуляет ветер и столь же свободно бродят многочисленные овцы и козы, охраняемые пастухами и глазастыми остроухими овчарками.

Вернее сказать, здесь должны бродить многочисленные овцы и козы – мы встречаем всего несколько небольших отар, с тупым любопытством провожающих автобус влажными взглядами бараньих и овечьих глаз. Возможно, пастухи увели стада подальше от дороги – во избежание аварий и неприятных инцидентов с жаждущими шашлыка туристами :) Как бы то ни было, места для выпаса скота здесь хватает, и стада, по словам все того же гида, остаются здесь до самого зимнего холода, приходящего обычно в конце октября – начале ноября. В хорошую погоду пастухи зачастую ночуют прямо под открытым небом вдали от всякого жилья, в плохую же ищут укрытия внутри деревянных сторожек – не хоромы, конечно, но от дождя вполне защитят. Более добротных строений здесь практически нет – настоящие деревни, а тем более города в Черногории обычно строятся ниже отметки зимних снегов, проходящей на высоте около восьми сотен метров над уровнем моря.

Но нет правила без исключений – и я убеждаюсь в этом, когда автобус вдруг оказывается в окружении довольно высоких зданий.

Это Жабляк, самый высокий город как в Черногории, так и на Балканах вообще – он расположен на высоте около полутора километров над уровнем моря. Кстати, вот вам еще один пример черногорского города-гиганта – в нем около двух тысяч жителей :) Однако, несмотря на небольшие размеры, Жабляк отнюдь не представляет собой замшелую провинцию – он является, во-первых, известным горнолыжным курортом, и, во-вторых, адмистративным центром национального парка, в который мы на данный момент и едем. Так что человек, считающий, что все дороги к каньонам Черногории ведут в Жабляк, будет не так уж и не прав. И мы убеждаемся в этом, проехав еще несколько километров и уткнувшись в деревянный щит с надписью «Durmitor» – знак того, что национальный парк Дурмитор находится именно здесь. Что ж, пришло время оставить позади автобусные колеса и использовать собственные живые ноги. Все рады возможности размять их, даже мой сосед, который, наконец-то, проснулся. Впрочем, он не собирается отходить далеко от автобуса – прислоняется к нему, закуривает и провожает уходящих дальше собратьев-туристов совершенно безразличным взглядом. Мне почему-то сразу вспоминаются недавние овечьи отары вдоль дороги :)

Дурмитор – это заповедная область Черногории, названная так в часть одноименного горного массива и получившая в начале 50-х годов прошлого века статус национального парка. Позже, в 1980 году, парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где и продолжает оставаться до сих пор, несмотря на периодические попытки особо продвинутых дельцов организовать там платные сафари, заготовку древесины, а то и вообще промышленное производство черных металлов. К моей величайшей радости, у властей пока что хватает ума не допускать такого – ведь парк Дурмитор благодаря своей природе известен и знаменит во всем мире! Здесь расположены самые высокие в Черногории вершины, самые чистые ледниковые озера, самые глубокие речные каньоны – а я люблю природу, и потому люди, отдавшие приказ загубить такую красоту, на мой взгляд, уже никогда не заслужили бы права называться людьми. И это касается, кстати, не одного только Дурмитора.

Итак, как я уже сказал, сегодня с национальным парком все в порядке, и это дает нам реальный шанс увидеть если не все его красоты, то многие из них. И первым номером в нашей экскурсионной программе является Черное озеро – самое, пожалуй известное в Черногории. Мы видим его после недолгого пути через лес – окруженное живописными склонами и утесами, гладкое благодаря этим же склонам, защищающим его от ветра, и очень красивое. Хотя, конечно, совсем не черное. Впрочем, здесь и горы не черные, так что все, похоже, объясняется необычным строением зрительного аппарата местных жителей, которое, в свою очередь, влияет на сравнительное восприятие ими черного и зеленого цветов :)

О происхождении Черного озера рассказывает довольно-таки старая легенда, согласно которой на этом месте некогда была деревня (или, в другом варианте, монастырь), обитатели которой чем-то знатно напакостили уже известному нам святому Савве – то ли обокрали его, то ли, наоборот, обвинили в воровстве, здесь, опять же, есть разные версии. Так или иначе, Савва разгневался, проклял своих обидчиков, земля просела – и провал на месте согрешившей деревни прямо-таки мгновенно заполнился водой. И все умерли. Я бы даже поверил в эту историю, ведь горцы, и даже святые – народ весьма горячий, но меня смущает тот факт, что деревни, как было указано выше, на такой высоте обычно не строятся. А вот вариант с удаленным от людей монастырем больше похож на правду.

Ну, да ладно .Оставив в покое теологию, просто скажу, что Черное озеро, по мнению ученых, имеет ледниковое происхождение – откуда следует вывод, что образовалось оно много тысяч лет назад, во время одного из последних ледниковых периодов, когда Святого Саввы еще не было на свете. В наше время его (озеро, а не Савву) питают многочисленные стекающие с гор ручьи. Говорят, что в период интенсивного таяния снегов озеро окружено целым семейством небольших водопадов и представляет крайне интересное зрелище. Несмотря на довольно большую глубину озерной котловины (почти пятьдесят метров), вода в летние месяцы хорошо прогревается солнцем и практически сравнивается по температуре в окружающим воздухом, так что в ней даже можно купаться. Купаться я не полез, но воду рукой попробовал. Она действительно была теплой.

И в качестве заключения: все написанное выше – не совсем верно, потому что Черного озера в том виде, как его преподносят большинству туристов, не существует. Этот парадокс объясняется очень просто: на самом деле перед нами не одно, а целых два озера, соединенных узкой протокой. Правда, увидеть их можно, только поднявшись высоко в горы. Но сама протока хорошо различима даже с берега и, кстати, видна на первом снимке – но это если знать, куда смотреть :)

Отбыв на берегу Черного озера свои законные полчаса, мы вновь занимаем свои места и, опять (но уже в противоположную сторону) проехав Жабляк, направляемся навстречу новым красотам природы. И не только природы, поскольку следующая наша остановка запланирована на краю самого большого каньона Европы, да еще в том месте, где через этот каньон перекинут один из высочайших в той же Европе мостов. Я слышал, что каньон реки Тара и соединяющий ее берега мост Джурджевича впечатляют даже по отдельности, а уж в сочетании друг с другом вообще убивают наповал. Что ж, посмотрим…

Сначала вокруг автобуса раздвигаются горы – массив Дурмитор остается где-то за спиной, а соседняя с ним горная цепь по-прежнему маячит далеко впереди. А потом перед нами появляется начальная точка моста с ее торговцами и туристами. На наше счастье, туристов сегодня немного.

Еще несколько шагов, и мост Джурджевича открывается во всей его длинной, высокой и изогнутой красе.

Мост Джурджевича, названный так по имени владельца расположенной поблизости фермы, был, как говорит нам история, возведен в середине XX века – а именно, в 1938 – 1940 годах. Кстати, на момент постройки он вовсе не был черногорским мостом, поскольку независимая Черногория в те годы существовала разве что в мечтах местных патриотов. Однако этот факт никак не отменяет грандиозности проекта, разработанного архитектором Миятом Трояновичем и выполненного под руководством инженера Исаака Руссо. Почти четыреста метров длины, 172 метра высоты, шесть арочных пролетов… после окончания строительства этот мост стал крупнейшим бетонным мостом в Европе, обеспечивал беспрецедентные масштабы перевозок и пользовался заслуженной славой благодаря своей пропускной способности.

И этой способностью не замедлили воспользоваться итальянские фашисты во Вторую мировую войну. В 1942 году здесь началось совместное наступление итальянских и союзных с ними сербских формирований – мост, соединяющий берега непроходимого каньона, был единственным средством, обеспечивающим перемещение танков и прочей тяжелой техники с одной стороны реки на другую. Черногорские (вернее, тогда еще югославские) партизаны, естественно, не могли этого допустить и нанесли ответный удар, взорвав один из пролетов моста и полностью перекрыв фашистам путь. Танки, как известно, летать не умеют, поэтому наступление захлебнулось. К сожалению, для партизана, непосредственно подготовившего и осуществившего взрыв (а был это югославский инженер Лазарь Яукович), последующие события закончились трагически: итальянцы узнали, кто именно был виновником их поражения, и, ухитрившись найти и арестовать инженера, вскоре расстреляли его. Сегодня от героя остался лишь памятник на берегу реки – а еще, кроме памятника, сама память об остановленном им наступлении фашистов и о тысячах спасенных жизней его соотечественников. Что ж…остается только снять шляпу и склонить голову.

Четыре года спустя, в 1946 году, мост Джурджевича был восстановлен, так что теперь мы, тоже не умеющие летать, можем перейти по нему через реку, полюбовавшись заодно каньоном. Вот из этой точки, например, хорошо виден как сам мост, так и стометровый вертикальный утес на противоположной стороне:

Чем ближе мы к середине моста, тем больше радиус обзора и шире поле зрения. И вот, оказавшись на полпути пути к противоположному берегу, мы останавливаемся, поворачиваемся вправо, и через какое-то время буквально примерзаем к перилам – не из-за страха высоты, но от раскрывающейся отсюда панорамы. Вот он, перед нами – каньон реки Тара, самый глубокий каньон в Европе и второй по глубине во всем мире.

В первый момент, правда, все выглядит как-то даже скучновато. Это ущелье не похоже на Большой каньон Крыма, который я видел лет десять назад – тот словно вырублен топором в скале, а здешние склоны гораздо более отлогие и, к тому же, густо поросли хвойным лесом. Глубина тоже варьируется от точки к точке – горы то поднимаются выше, то опускаются ниже, и береговые линии каньона взлетают и проседают вместе с ними, еще сильнее скрадывая собственную высоту. Да и река на дне кажется не бурным потоком, как это представлялось раньше, а просто узкой зеленоватой полоской. И только потом до тебя доходит, что вон те вершины слева и справа поднимаются над твоей головой как-то подозрительно высоко – и, значит, двухсотметровая пропасть между водами реки и твоими ступнями ничтожно мала по сравнению с их высотой. Осознав это, ты, наконец, начинаешь чувствовать масштабы этого черногорского ущелья. И вот тогда действительно приростаешь к перилам.

Глубина этого чуда природы – больше километра, а в некоторых местах почти полтора, длина – больше восьмидесяти кэмэ, ширина…честно говоря, не знаю точно, какая, но большая. А крохотная речка внизу – в действительности именно поток, причем поток солидной глубины с быстрым течением, каменным дном и целым набором порогов, могущих разбить почти любую лодку. О силе воды свидетельствуют сами размеры вырытого ей многокилометрового русла.

Эту реку – кстати сказать, самую длинную в Черногории – называют Слезой Европы за необычайную чистоту и прозрачность воды в ней. Надеюсь, она еще долго останется именно такой – если не в реальности, то хотя бы в моей памяти. И именно из соображений доброй памяти я наступаю на горло своей ненависти к селфи и все-таки делаю один кадр – если не мое лицо, то уж красивый фон того точно стоит :)

Мы вновь садимся в автобус в соответствии с ранее занятыми местами, и гид объявляет, что следующие полчаса нам предстоит следовать вдоль каньона, наслаждаясь неповторимыми видами сверху, снизу и сбоку. Объявлению радуются все, кроме пары чьих-то усталых детей и, конечно же, кроме моего соседа. Последний радоваться не может – он спит, прижавшись щекой к оконному стеклу.

Каньон теперь все время с левой стороны. Из окон видно, что крутизна его склонов, равно как и высота, постоянно меняется – кое-где они становятся почти отвесными на протяжении нескольких сотен метров. К сожалению, что-либо снять не представляется возможным из-за зарослей, подступающих вплотную к дороге и заслоняющих все и вся. Решаю ждать остановки. А пока можно послушать нашего бессменного гида. По его словам, на склонах каньона существует уникальная экологическая система, не встречающаяся на Балканах больше нигде и включающая в себя полсотни редких видов растений и больше трехсот видов животных. Среди последних встречаются как птицы, так и достаточно крупные звери, типа диких коз, оленей и кабанов. Время от времени здесь появляются также представители вредного вида «Браконьер вооруженный», однако последних не очень много: штраф за убитое животное исчисляется десятками тысяч евро, так что кабанятина и оленина в каньоне, как ни крути, дороговата. Хорошо, если это так.

Ждать остановки, в общем-то, приходится недолго – вскорости водитель бьет по тормозам, и мы выходим на дорогу – настолько типичную для этих мест, что я ее даже сфотографировал. Все как всегда – с одной стороны отвесная скала, с другой висящие над пропастью деревья и шумящая далеко внизу река.

Судя по всему, именно здесь пролегает самая глубокая часть каньона Тары, те самые тысяча триста метров от гребня до речного ложа. И именно тут растут знаменитые черные сосны, не имеющие аналогов в Европе.

Как выяснилось, за последние полчаса мы заметно приблизились ко дну – мост Джурджевича теперь левее и выше нас, зато Тара довольно близко, метрах в ста, а то и меньше. Увеличив картинку с помощью оптики, можно даже разглядеть камни на по ее берегам. Здесь река значительно мельче, чем под мостом.

Заодно можно взглянуть и на сосны. Они и правда красивые, с пушистыми ветками и длинными иглами, но, как и все остальное в этой удивительной стране, не черные. Что ж, я уже все сказал по поводу странности местного цветовосприятия, и добавить мне нечего :)

Каньон уходит дальше и дальше вправо, вверх по реке, но туда мы не едем – сегодня это не наш маршрут.

К тому же я отчетливо различаю, как горы в том направлении делаются все более и более пологими и расползаются в стороны, в связи с чем моих любимых отвесных скал там уже явно не будет. Так что, как сие не прискорбно, нужно сказать «до свидания» национальному парку Дурмитор и, пришпорив автобусное сидение, устремиться дальше – к реке Морача и одноименному каньону, пробитому в скалах водами этой реки на ее пути к югу и востоку.

Во время переезда, занимающего примерно час или чуть больше, я внимательно слушаю нашего сопровождающего, впитывая новые знания аки губка. Итак, Морача – это западный приток уже известного мне Скадарского озера, несущий туда свои обильные воды и сильно этим радующий водолюбивых пеликанов и карпов. Свое название Морача получила в честь богини любви и смерти Мары. Говорят, что это имя река оправдывает если не полностью, то хотя бы частично – уж очень она в верхнем течении порожистая и быстрая, особенно в половодье. Река не очень длинная (около ста километров, в полтора раза короче Тары) и несудоходная (хотя в масштабах небольшой Черногории все равно выглядит неплохо), однако очень чистая – третья или четвертая по чистоте в Европе. А еще у Морачи есть каньон о километре глубины и о тридцати длины, который мы скоро увидим. Я развешиваю уши – и, наслушавшись и навоображав себе неизвестно чего, уже с нетерпением предвкушаю встречу с очередным горным чудом. Все остальные тоже не прочь увидеть новый каньон – все, кроме моего соседа у окна, который…ну, вы меня поняли :)

Дорога идет, как и раньше, вдоль отвесной скалы, но растительности здесь уже меньше. Парадокс – именно в этих местах начинается переход из северной климатической зоны, где бывают морозы по двадцать градусов и метровые слои снега, в центральную, более теплую часть страны – и, тем не менее, деревьев вокруг все меньше и меньше! Автобус то и дело ныряет в очередной туннель. Туннелям нет конца – я насчитал их уже штук пятнадцать, правда, все, как на подбор, короткие и потому хорошо освещенные.

Рельеф местности меняется все больше и больше, на склонах почти не осталось деревьев, они растут только на наклонных террасах, да и сами склоны уже склонами не назовешь – отвесные каменные стены вздымаются на огромную высоту, и крыша автобуса не дает рассмотреть их гребни. Ущелье, по которому мы едем, сузилось до предела, оно продолжает сужаться, и нет этому действу ни конца, ни края. Кажется, еще немного – и небо превратится в узкую полоску над нашими головами, а потом и вовсе исчезнет.

Но, к счастью, этого все-таки не случается. Еще один пройденный нами туннель…

…и долгожданная остановка. В этом месте оборудована специальная смотровая площадка, обнесенная перилами и дающая возможность как заглянуть вглубь каньона, так и увидеть, наконец, верхние границы обеих его стен.

Впрочем, гляди хоть вниз, хоть вверх – все равно дух захватывает и сердце замирает. Я даже не знаю, какой из сегодняшних каньонов впечатлил меня больше – Тары с его многокилометровой шириной или Морача с его узким ущельем-провалом, доходящим чуть ли не до центра Земли. Паритет, думается мне. Победила дружба.

Скалы до неба все-таки не достают, но они явно стараются изо всех сил. А река под тем местом, где мы остановились, почти не видна – она течет в карстовой щели, стены и ребра которой почти смыкаются и заслоняют воду от дневного света.

В Морачи, как я слышал, водится множество всякой рыбы, что делает ее берега раем для рыбаков. Так-то оно так, но поди доберись до воды с этой площадки! Для этого следовало бы запастись леской в пару сотен метров длиной. Кроме того, берега здесь каменистые, крючок запросто может зацепиться за какую-нибудь скалу, и тогда прощай рыбалка!

Так что лучше спуститься пониже и поискать место поудобнее. И, конечно же, не сегодня. В другой раз.

Каньон реки Морача имеет важное значение для Черногории, да и не только для нее – по нему проходит важная автомобильная трасса, соединяющая Подгорицу с Белградом. Собственно, по ней мы и ехали последние полчаса. Я зря удивлялся количеству тоннелей, потому что все шоссе на протяжении тридцати с лишним километров выглядит именно так: кусок дороги – тоннель, кусок дороги – тоннель, кусок – туннель… Иначе в этих местах попросту не проложишь дорожное полотно, горы не позволят. Как бы то ни было, здесь находится самый короткий путь из столицы в северную часть страны и дальше, в Сербию.

Кроме местного туннельного автобана, вдоль Морачи расположен еще один путь, не менее важный и нужный населению, но, на первый взгляд, куда более рискованный. Я говорю о железной дороге, идущей параллельно автомобильной и перевозящей как пассажиров, так и прочие ценные грузы. Все бы ничего, но дорога эта, почти на всем своем горном маршруте проложенная либо по узким мостам, либо внутри все тех же туннелей, почему-то одним своим видом вызывает у меня некоторое опасение. А если еще вспомнить, что местная «чыгунка» представляет собой одноколейное полотно, на котором два поезда разъехаться не могут от слова «совсем», становится вообще как-то, извиняюсь, стремно. Мне удалось сделать из окна автобуса один-единственный нечеткий снимок, но даже он дает некоторое представление о специфике местного железнодорожного транспорта:

Если кто-то еще не понял – да, именно по этому крохотному арочному мостику, изображенному на верхней половине снимка, в Черногории ходят поезда. Всякие поезда – и скорые, и пассажирские, и товарные. Мостиков в каньоне чуть ли не сотня, и, соответственно, столько же тоннелей. Впечатляет, не так ли? Одним словом, такие поездки должны очень нравиться экстремалам и любителям катания на американских горках, а вот касательно обыкновенных людей я что-то не уверен… И потому кажется мне, что в Черногорию лучше все-таки добираться самолетом :)

Между тем мы уже покинули смотровую площадку и едем в сторону побережья, то есть возвращаемся домой. Это видно по тому, как постепенно сглаживаются горы, переходя в ту самую равнину, которую наша группа сегодня уже проезжала. Еще через час автобус в своем стремлении к побережью задевает боком столицу Черногории, и мне даже удается сделать напоследок пару-тройку кадров.

Что ж, город как город, по черногорским меркам довольно большой…и не сильно отличается от современной Будвы, только моря поблизости нет.

Дальше опять начинаются горы, но на сей раз уже наши, родные, прибрежные. Автобус ползет сначала вверх, а потом вниз по склону, тяжело вздыхая от подступающей усталости. Да и все пассажиры тоже порядком умаялись, слегка выдохся даже неугомонный гид – он все еще пытается что-то говорить, но заметно, что это уже так, по инерции и для поддержания чести мундира. Время – шесть часов вечера, место – на подъезде к Будве, настроение – усталое, но довольное, и, значит, все идет хорошо.

В Будве часть людей выходит и отправляется по своим гостиницам, а мы выруливаем в сторону Бечичей, Рафаиловичей и Святого Стефана. За окнами справа сверкает вечернее море, очень синее и так отличающееся цветом от виденных нами сегодня зеленых шумливых рек. Слева поднимаются горы, высокие, но почти лишенные отвесных скал и глубоких ущелий и потому не особенно похожие на своих северных сестер. Да и воздух снаружи теплее на добрых пятнадцать градусов. Крайний Север Черногории остался позади. Вот только я мысленно до сих пор у него в гостях – слишком уж отличается тамошняя природа от здешнего зноя и виноградно-оливкового плодородия. Человеческий ум не успевает за обилием ощущений, он слишком инертен, и я еще не успел переключиться на обычную курортную волну. Я гляжу в окно, на море – и не вижу его, потому что смотрю на величавые северные пики, вздымающие под облака свои покрытые соснами вершины, окидываю взглядом суровые серые утесы, закрывающие от меня небо, вдыхаю смолистый горный воздух и, кажется, даже чувствую на коже брызги ледяной воды Тары и Морачи. И никуда мне от них не уйти в ближайшее время.

Но это пройдет. Завтра или послезавтра я встану со свежими силами, переберу все отложившиеся в голове впечатления, отделю важное от неважного – и черногорская северная природа прочно займет место на одной из полок в моей памяти, станет там рядом со всеми остальными результатами моих поездок и экскурсий. Она уже не будет заслонять от меня окружающий мир, но я ее запомню. А раз запомню – значит, сегодняшний день был потрачен не зря.

Автобус постепенно пустеет. Вот и наша остановка – Святой Стефан, пять минут ходьбы до отеля. Вставая с места, я стараюсь не потревожить спящего соседа. Вообще-то ему надо было сойти еще в Будве – но кто я такой, чтобы прерывать чужой сон? Так что спи, хороший человек! Надеюсь, твои сегодняшние сновидения были куда интереснее пропущенной экскурсии :)

А мы тем временем пойдем в отель. Ведь я, к сожалению, хорошо высыпаюсь, только лежа на кровати.

Август 2015.