Вена | mazanik

ВЕНА: ГОРОД КОРОЛЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ

Из Будапешта, да хранит венгерский бог его стены и башни, мы выехали утром. Погода задалась по-летнему теплая, с неба радостно светило солнце, в открытых окнах свистел европейский ветерок, и расставленные вдоль дороги стометровые ветряки приветственно махали ему своими лопастями. Автобус, как и раньше, быстро бежал вперед, шансон в салоне не звучал, сериалов тоже не показывали, и мир был удивительно хорош. И с каждым моментом делался все лучше, поскольку мы приближались к Вене – следующему городу нашего австро-венгерского вояжа.

Вена, если кто не знает – это не только город в Европе, но и два килограмма легко усвояемого мяса в недавнем прошлом – ее культурная столица. (Так же, кстати, как и приснопамятная Прага. Эти города, на самом деле, многое сближает – в частности, тот факт, что оба в разное время успели побывать столицами Священной Римской империи). Но таковой Вена была не всегда: ее история, как и истории многих подобных городов, началась много веков назад с какой-то деревни, имени которого человеческая память, скорое всего, даже не сохранила. Известно только, что первый здешний поселок, как и почти что любой другой на Дунае, был основан кельтами еще до рождения Христа. Позднее, в I веке, здесь возник римский военный лагерь, просуществовавший четыре столетия, до самого распада Первого Рима. Название лагеря было длинным, но все-таки созвучным современному городскому: он назывался "Виндобона". Какой жизнью жил этот лагерь, и что в нем происходило – я в точности не знаю, но читал, что именно там в 180 году умер римский император Марк Аврелий. Что, думается мне, показательно: у будущей Вены еще в давние времена были задатки для превращения в город королей и императоров.

Дальнейшей важной вехой в истории города стали пришедшие туда Каролинги – представители династии франкского правителя Карла Великого, захватившего в VIII-IX веке пол-Европы. В том же IX веке на месте будущей столицы был выстроен первый замок – один из тех, с коих, собственно, и начинаются города. Сказано-сделано – именно в те времена Вена, вроде как, впервые упоминается в летописях.

Следующая здешняя историческая веха – это прописка в Вене герцогов Бабенбергских, являвшихся, по совместительству, владыками уже возникшей к тому времени Австрии. В результате их правления Вена к середине XIII века из полудеревни превратилась в довольно крупный город, игравший в тогдашней политике заметную роль. Тем не менее, правление Бабенбергов закончилась, по историческим меркам, довольно быстро, причем вместе с самими носителями фамилии – в том же XIII веке последний из них был убит на войне, не оставив наследника. После этого на смену Бабенбергам пришли немцы-Габсбурги, история которых неразрывно соединилась с историей Австрии.

Позже развитие и процветание Вены шло, как это говорится, с переменным успехом. Например, в XV веке ее осадил и захватил венгерский король Матьяш I – тот самый, в честь которого был назван храм в Буде. После чего от Австрии, в смысле территории, мало что осталось. Ого…а я почему-то думал, что в австро-венгерском дуэте первую скрипку всегда играла именно Австрия... Впрочем, Австрия потом взяла реванш – отбив в XVII веке нападение турок и погнавшись за ними, она под шумок присоединила к себе Венгрию. А с XVIII века до начала XX-го Вена считалась, как я писал выше, культурной столицей Европы. Вот так и жили – то вверх, то вниз, от падения к славе. Почти все это время Вена неизменно была столицей – вначале просто Австрии (а заодно и Священной Римской империи), потом Австрийской империи, потом двуединой Австро-Венгрии, потом – опять Австрии, хотя и не всегда независимой… Чему, изменению государственности то есть, в немалой степени поспособствовали две мировые войны, а также куча войн поменьше. Точка была поставлена в 1955 году, когда Англией, Францией, Америкой и СССР была подписана Декларация о независимости Австрийской республики.

Так что сегодня Вена – столица Австрии, и параллельно – одна из девяти ее федеральных земель. Статус города в мировом контексте – нейтральный. Еще один статус – звание города-резиденции ООН. Площадь – четыреста квадратных километров. Население – под миллион. И достопримечательностей, благодаря давней и древней истории – хоть ухом жуй. В связи с чем, собственно, я туда и еду.

Или, вернее, уже приехал.

Что ж, здравствуй, Вена! Я искренне рад тебя видеть. Несмотря на то, что небо за последний час нахмурилось и стало грозить дождем. Неважно: мне все равно интересен этот город.

Наше знакомство с последним начинается на площади, носящей имя императрицы Марии Терезии. Покрытая аккуратно постриженными кустами и газонами, площадь больше напоминает парк. Которым, в некотором плане, и является.

Площадь образовалась тут в конце XIX века, и почти тут же стала центром туристического поклонения. Именно сюда, как правило, прибывают экскурсионные автобусы, и именно отсюда начинается большинство походов по городу. Это, надо полагать, потому, что площадь Марии Терезии расположена почти в самом центре Старой Вены.

Ну, а в центре площади, в свою очередь, расположился памятник самой императрице, созданный Карлом Хазенауэром и Каспаром Цумбушем, и установленный тут в 1888 году.

Насколько я знаю, Мария Терезия сыграла в свое время очень важную роль в развитии Австрии – по ее инициативе было проведено много прогрессивных реформ, результатом которых стало невиданное процветание страны. Императрица, судя по записям тех лет, привела в порядок армию, активно боролась со взяточничеством, открывала университеты и школы… За что и была вознаграждена потомками: памятник на момент установки считался чуть ли не самым большим в Европе. Да он и сейчас не кажется маленьким – как-никак, двадцать метров высоты и сорок пять тонн чугуния.

По две стороны от памятника на площадь выходят два практически одинаковых здания. Я, каюсь, сначала решил, что это вообще "клоны", но нет – оказалось, мелкие различия все-таки есть. В первом из домов, что по правую руку императрицы, расположен Музей истории искусств, открывшийся в 1891 году. Он славится своей коллекцией, представляющей почти всю Европу, и считается одним из крупнейших музеев мира.

Слева же, напротив первого музея, расположился второй – Музей естествознания, открытый на два года раньше своего коллеги, в 1889 году, и построенный по проекту тех же самых архитекторов – Готфрида Земпера и уже упомянутого Карла Хазенауэра.

Как говорится, найдите десять отличий :) Укажу только два: во-первых, ходят слухи, что внутри природоведческого музея, в отличие от Музея истории искусств, имеется самый настоящий скелет диплодока. А во-вторых – отсюда не видно, но перед входом в него установлена статуя слона, очень популярная среди туристов вообще и среди туристической детворы – в частности :)

С третьей стороны площадь Марии Терезии заканчивается поперечной улицей, за которой расположен арочный портал, украшенный какими-то иностранными (латинскими?) надписями. К счастью, с нами идет гид, объясняющий, что это – Портал Героев, одновременно служащий входом в дворцовый комплекс под названием Хофбург.

Так оно и оказывается: пройдя одну из арок насквозь, мы выходим на внутреннюю площадь, одноименную с порталом. Или, иными словами – на Площадь Героев. Помнится, в Будапеште тоже есть площадь с таким названием… Совпадение, или…? :)

Наверное, все-таки совпадение. По крайней мере, внешне две площади не похожи друг на друга: если венгерская вполне себе помещалась в кадр, то здешняя настолько велика, что снять ее, наверное, можно только с воздуха. Или, как вариант, по частям.

И немудрено: в свое время здесь проводились военные парады.

Для тех, кто не знает (я и сам только что узнал), Хофбург – это зимняя резиденция австрийской императорской семьи. А заодно – еще и, наверное, самый крупный дворцовый комплекс, который я видел в своей долгой жизни. Дабы не быть в этом плане голословным, скажу, что в Хофбурге расположено почти два десятка дворцов, и примерно столько же – вспомогательных строений. А вот назвать дату (или, хотя бы, век) постройки комплекса я не смогу – просто потому, что все эти дворцы строились в разное время и на протяжении ряда веков. Такое ощущение, что каждый император, придя к власти и не желая жить в чужом доме, первым делом начинал возводить свой собственный. Как египетские фараоны, ей-богу :) Только те строили с прицелом в будущую жизнь, а эти – в настоящую. А если вспомнить, что императоров здесь было довольно много, становится ясным, почему постройка комплекса так сильно затянулась.

С самой площади видна лишь пара дворцов. Но они стоят того, чтобы на них посмотреть. Во-первых, это Новый дворец – его построили по распоряжению императора Франца Иосифа в 1913 году. Историки называют эти стены последним пристанищем Габсбургов.

Это, опять же, творение Готфрида Земпера – три этажа, сотни комнат… Сегодня в некоторых из них размещается Музей папируса, Эфесский археологический музей, Оружейный музей, а также большая коллекция старинных музыкальных инструментов. А вот Габсбургов во дворце давно уже нет. Вместо них в нем отметился Адольф Гитлер: именно здесь в 1938 году он объявил о присоединении Австрии к Великой Германии. Чем это закончилось для него и для австрийцев – мы с вами хорошо знаем.

А во-вторых, с площади виден Старый дворец. Вернее, новая часть Старого дворца – крыло Леопольда, пристроенное к старому зданию одноименным монархом во второй половине XVII века.

В наши дни это – резиденция президента Австрийской республики. Интересно, его фамилия, часом, не Габсбург? :) Да нет, вроде какая-то другая…

Кроме дворцов, на Площади героев можно увидеть два известных памятника – эрцгерцогу Карлу, герою войны с Наполеоном…

…и уже упомянутому мной принцу Евгению Савойскому, грозе турецких янычаров.

Обе статуи были созданы скульптором Антоном Фенкорном больше ста лет назад.

Пройдя сквозь ворота Леопольдова крыла, мы оказываемся на внутренней площади, со всех сторон окруженной дворцовыми зданиями. Площадь называется "Ин дер Бург", что в вольном переводе означает "крепостная".

Центральную часть площади занимает памятник императору Францу I/II, созданный в начале XIX столетия. Первый император Австрии/последний правитель Священной Римской империи (потому и Франц I/II) одет в римскую же тогу. Отчего я, признаюсь, сперва принял его за женщину :)

Скульптор – итальянец Помпео Марчези.

Строение на заднем плане – крыло Амалии, названное так в честь вдовствующей императрицы, жены Иосифа I. После нее здесь жила Елизавета Баварская – та самая императрица, в память о которой, как мы помним, был назван будапештский мост через Дунай. В наши дни в ее бывших апартаментах находится один из филиалов Музея Сисси – именно так называли императрицу любящие подданные. Самое интересное – так это то, что я ни разу не шучу насчет любви: историки в один голос утверждают, что императрица Сисси действительно многое сделала и для австрийцев, и для венгров. За что и снискала заслуженную популярность в народе.

Напротив крыла Амалии возвышается старейшее здание дворца – швейцарское крыло, о котором упоминают ажно летописи XIII века. Впрочем, тогда оно выглядело по-другому, и еще не было швейцарским – свое нынешнее название крыло получило позже, во время правления Марии Терезии. В те дни здесь несли караул швейцарские гвардейцы, подчинявшиеся, вроде как, исключительно самой императрице.

Ворота в стене называются аналогично самой стене, то есть Швейцарскими, и считаются одним из памятников архитектуры Эпохи Возрождения (XVI век). Они ведут на Швейцарский двор – тоже старейший во всем комплексе. Но я его не видел, и поэтому ничего о нем не скажу. Знаю только, что именно там когда-то стоял первый городской замок.

Третьей стороной площади Ин дер Бург оказывается уже знакомое нам крыло Леопольда, а четвертой – здание Императорской канцелярии, датируемое первой половиной XVIII века. Позже в нем располагались личные императорские покои. Ну, а сегодня здесь, насколько я знаю, размещены не то государственные офисы, не то очередные музеи. А может, и то, и другое вместе.

Пройдя канцелярию насквозь через высокие двойные ворота…

...мы попадаем в самую древнюю точку Старой Вены – на площадь Святого Михаила.

Хотя площадь в нынешнем виде возникла всего пару сотен лет назад, но именно здесь находился когда-то римский военный лагерь Виндобона.

Белая церковь на площади, сюрприз, тоже носит имя Михаила. Равно как и двойные ворота. И даже крыло дворца, из которого мы только что вышли. Кстати, оно выстроено в конце XIX века по проекту Фишера фон Эрлаха.

В общем, святые явно не терпят конкуренции: Михаил плотно подмял под себя всю окружающую местность, и такая ситуация вполне его устраивает :)

Здесь Хофбург, как вы уже поняли, заканчивается. Зато начинается улица Кольмаркт – одна из старейших улиц Вены, разменявшая, если у меня все нормально с памятью, уже вторую тысячу лет.

Свое современное название улица получила в XIV веке: в переводе с немецкого оно означает "угольный рынок", а здесь тогда действительно торговали углем. Позднее, по мере развития комплекса Хофбург, местные продавцы решили, что уголь рядом с дворцом – это слегка не комильфо, и переключились на всякие милые безделушки типа золота/серебра/бриллиантов. А поскольку традициям свойственно со временем укрепляться, сегодня Кольмаркт является одной из самых дорогих улиц Вены, до краев заполненной модными бутиками и фешенебельными кафе. Причем не простыми кафе, а самыми что ни на есть историческими: например, вот эта кондитерская с вывеской "Демель" некогда поставляла свою продукцию прямиком к императорскому столу. Причем, вроде как, монопольно.

Говорят, здесь можно купить знаменитый венский торт "Захер". Но не нужно: в данной части города цена торта слегка превышает стоимость атомного ледокола :)

Дойдя до конца улицы Кольмаркт, мы поворачиваем направо, оказываясь на пешеходной улице Грабен, проложенной вдоль бывшего городского рва. Ибо "Graben" – это по-немецки и есть "ров". Когда-то здесь была полностью окруженная домами площадь, но потом (в середине XIX ) часть зданий снесли, и возникла улица. Тоже, кстати, одна из самых дорогих в городе. Интересно, где дороже блудницы "Захер" – на Кольмаркт или на Грабен?

Узнать это мне не удается: группа довольно быстро идет вперед, и все доступное мне время уходит на съемку всяких фонтанов и прочих памятников архитектуры. Первый из них – фонтан Святого Йозефа, установленный на улице Грабен в XV веке.

Саму фигуру, правда, на фонтан поставили позже – во второй половине XVII столетия. А век спустя ее еще и заменили – с каменной на свинцовую. Хоть сам фонтан, слава богу, оставили на месте… Кстати, забегая вперед, скажу, что у него есть почти что двойник на другом конце улицы – фонтан Святого Леопольда. Только фигура другая, а история со строительством и заменой статуи – точно такая же.

Второй памятник здешней архитектуры – католический храм Святого Петра, возведенный в начале XVIII века по приказу императора Леопольда I. Интересно, давешний фонтан тоже назван в его честь? Хотя нет, тот Леопольд, вроде как, был святым, да и жил лет на пятьсот раньше.

Когда-то на этом месте стояла древняя церковь, заложенная чуть ли не лично Карлом Великим, но она, увы, не дожила до наших дней. А эта – и сейчас почти как новая. И даже действует.

А третий по счету памятник, привлекающий неизменное внимание туристов – чумная колонна, сделанная в том же стиле, что и вчерашняя колонна в Будапеште. Она была поставлена здесь в конце XVII века, после окончания эпидемии чумы, по приказу все того же Леопольда I.

Кстати, здешняя колонна, подобно будапештской, тоже посвящена не Деве Марии (как это было принято в те времена), а непосредственно Святой Троице – надо полагать, для пущей надежности. На ее постаменте изображен сам император, преклонивший колени и молящий небо о спасении своего народа. Как мы знаем, молитва возымела успех, и чума закончилась. Аминь.

Улица Грабен тоже заканчивается, делая легкий поворот в левую сторону. А за поворотом мы видим нечто, заставляющее нас разом забыть и о фонтанах, и о колонне. Ба, да это же колокольня! Но какая высокая…

Еще несколько шагов – и вслед на колокольней нашим взглядам предстает ОН – кафедральный собор Святого Стефана, главный католический храм Австрии, а в прошлом – и всей Австро-Венгрии.

Первый храм был воздвигнут на этом месте в XII веке, второй – в XIII-м, так что это – третий по счету. Строительство началось в 1359 году по распоряжению австрийского герцога Рудольфа IV. Согласно проекту нового храма, он должен был превзойти размерами все прежние здешние постройки. Проект предусматривал многое – и высокие сводчатые нефы, и две гигантские башни, и огромные колокола… В течение полутора столетий собор постепенно рос и увеличивался в размерах, пока южная башня не достигла небывалой высоты в 136 метров. Таким образом, венский собор Святого Стефана – самый высокий храм из всех, что я когда-либо видел.

Такой же высоты должна была стать и вторая, северная башня. Но не стала: в 1511 году то ли из-за нехватки средств, то ли из-за каких-то конструкторских недочетов ее строительство прекратилось, и больше никогда не возобновлялось. Именно тогда, в 1511-м, собор Святого Стефана принял свой нынешний облик. Потом он счастливо пережил следующие пять веков, а заодно и две мировые войны. В середине прошлого века его едва не сожгли какие-то уроды, но, по счастью, храм удалось восстановить во всем его величии. И это хорошо. Живи дальше, красавец-собор! И делайся еще красивее, поскольку ты нравишься людям.

К сожалению, собор не сфотографируешь целиком – этому мешают находящиеся рядом дома – и мне приходится, за неимением лучшего, делать снимок макета, установленного рядом с центральным входом. Смотрите и запоминайте: вот так в наши дни выглядит собор Святого Стефана:

В смысле, так он выглядит снаружи. А изнутри – вот так:

Длина главного нефа – больше ста метров, высота измеряется десятками. В храме находится двадцать три колокола, причем самый тяжелый весит больше двадцати тонн. А еще прошу обратить внимание на черепичную крышу: она такая же мозаичная, как у храма Матьяша в Будапеште. Правда, в данном случае на кровле выложены не только абстрактные узоры, но еще и гербы – австрийский, венский, и, вроде как, Священной Римской империи.

А всего на крышу собора пошло больше двухсот тысяч черепичных плиток. Двести тридцать тысяч, если быть точным.

На этом о соборе – все, ибо гид, констатировав нехватку времени, решительно гонит нас дальше. Теперь мы движемся под прямым углом к улице Грабен, вправо от нее. Буквально через сто метров перед нами оказывается небольшая (особенно в сравнении с собором) церквушка, скромная и невзрачная. Однако внешность, как известно, бывает обманчива: это – церковь капуцинов, или Капуцинеркирхе, фамильная усыпальница Габсбургов.

Капуцинеркирхе была заложена здесь в 1617 году по инициативе императрицы Анны Тирольской. Сама императрица не дожила даже до начала строительства – она умерла в 1618-м. Но после освящения храма она и ее муж-монарх стали первыми Габсбургами, похороненными в здешнем склепе. Сегодня же в Капуцинкирхе находятся останки полутора сотен Габсбургов, среди которых – более тридцати императоров и императриц. Последним здесь был похоронен Отто фон Габсбург, со смертью которого в 2011 году окончательно прервалась линия кронпринцев этого семейства. R.I.P.

Еще квартал – и слева от нас вырисовывается стена какого-то здания, высокого и длинного. Следуя вдоль нее, мы переходим проезжую часть, после чего видим здание в его наилучшем ракурсе. Это тоже, своего рода, визитная карточка Вены – на этот раз не храм, но театр. А точнее – здание Венской государственной оперы, когда-то знаменитой на весь мир, да и сейчас не сильно погрязшей в забвении.

Как я писал выше, Вена долгое время считалась культурной столицей Европы, а такое положение, как ни крути, обязывает: в городе строились всяческие музеи, театры и концертные залы. В 1861 году на этот месте было начато строительство здания, специально приспособленного под оперный театр. (Ежели кому интересно – то авторами проекта были известные архитекторы фон Зикардсбург и ван дер Нюлль). В 1869-м опера была торжественно открыта в присутствии императора Франца Иосифа I с женой (да, та самая Сисси), и в ней не менее торжественно сыграли первую пьесу, коей стал моцартовский "Дон Жуан". И решил император, что это хорошо, и что Венской опере – быть.

В последнюю войну здание было наполовину разрушено, но потом отстроено заново. После чего там выступали чуть ли не все прославленные певцы нашего времени.

Могу еще добавить, что, если верить слухам, Венская опера сильно похожа на Венгерскую – настолько, что эти здания легко спутать друг с другом. Вернее, наоборот – это венгерский театр похож на австрийский, потому как его построили позже. Там вообще была какая-то шекспировская история – венгры-де завидовали австрийцам и мечтали о таком же оперном театре, австрийский император их давил и не пущал, ставя на всех прошениях матерные резолюции, венгры, не сдаваясь, без конца строчили новые прошения, и, в итоге, взяли монарха измором… Может, все так и было. Но я, к сожалению, венгерского театра так и не увидел по причине реставрации последнего, и потому ничего об их сходстве/различии сказать не могу. А по фотографиям судить боюсь: чем черт не шутит, вдруг это фотошоп? :)

Улица, на которую выходит здание оперы, называется Рингштрассе, то бишь Кольцевая, и опоясывает Старый город со всех четырех сторон. Если я сейчас, стоя к театру спиной, поверну направо, то опишу квадрат и приду в нашу исходную точку, которой, как мы помним, является площадь Марии Терезии. Кстати, именно так нам советует поступить гид: за полтора часа оставшегося времени группу обещают свозить в кафе, где подают венские шницели, венский шнапс, венский кофе и венский "Захер". Большая часть группы следует этому совету и отправляется в сторону автобуса, ну, а я, считая, что ничего еще толком не увидел, возвращаюсь по собственным следам к собору Святого Стефана. А потом двигаюсь на запад – вначале по улице Грабен, а потом по какой-то еще, проложенной приблизительно в том же направлении. По дороге я не упускаю возможности, во-первых, посетить сувенирные лавки (благо их здесь много), а во-вторых, полюбоваться красивейшими зданиями. Да уж, Старая Вена – это вам не проспект Андраши в Будапеште! Да простят меня венгры.

Некоторые из этих зданий – жилые либо офисные, другие – культового назначения. Вот, например, на последнем снимке видно здание церкви католического шотландского монастыря, построенного в 70-х годах XVIII века. Любопытная подробность: я читал в сети, что основали его вовсе не шотландцы, а ирландцы, а путаница возникла из-за их похожих названий на латыни.

А рядом с монастырем, на площади Фрайунг, пристроился фонтан "Австрия", выполненный в 1846 году по заказу городских властей баварцем Людвигом Шванталером. Фигура в центре – это сама Австрия и есть, а те, что по краям, символизируют четыре великих австрийских реки, то бишь Дунай, По, Вислу и Эльбу.

Самое интересное – то, что к нашему времени на территории Австрии остался один только Дунай, а остальные реки растеклись по другим странам. Впрочем, скульптору простительно: ему-то откуда было знать?

А еще, кроме зданий и фонтанов, мне бросаются в глаза многочисленные фиакры, очень популярные в Старом городе. Их тут неимоверно много, едва ли не больше, чем автомобилей, так что ежеминутно приходится озираться по сторонам, дабы не попасть под копыта и/или колеса. Кстати, среди лошадиных водителей, к моему удивлению, встречаются как мужчины, так и женщины. Эмансипация-с.

Пройдя еще дальше по улице (которая, кстати, называется Шоттенгассе из-за давешнего монастыря), я оказываюсь на перекрестке, где поворачиваю налево: в мои намерения входит описать плавную дугу, придя, по итогу, вовремя к автобусу. За перекрестком виднеется парк, носящий имя Зигмунда Фрейда, а за парком – остроконечные шпили Обетной церкви, она же Вотивкирхе.

Этот римско-католический храм, построенный в конце XIX века, имеет около ста метров высоты, и проигрывает этом плане одному лишь собору Святого Стефана. Я имею в виду, в Вене, а не во всем мире :) Мне очень хочется сфотографировать храм целиком, но этому мешает странная политика городских властей: на фасаде церкви висит огромный билборд с рекламой "Ауди". Вот нахрена, простите мой французский, было его туда цеплять? Другого места не нашлось? Не понимаю. Приходится ограничиться предыдущим снимком, изображающим верхнюю часть храма.

Отсюда по направлению к Хофбургу ведет часть той самой кольцевой улицы, носящая имя "Университетсринг", которое, как я полагаю, в переводе не нуждается. Хотя бы потому, что на ней действительно обнаруживается Венский университет, основанный в 1365 году. Конкретно же это здание было возведено тут в 80-х годах XIX века архитектором Генрихом фон Ферстелем.

Здесь находится только, так сказать, головной офис учебного заведения – ректорат плюс деканаты. Сами же факультеты разбросаны по всему городу, так что Венский университет, похоже, вездесущ. Равно как и получаемые в нем научные знания.

Напротив университета установлен памятник городскому бургомистру Иоганну Либенбергу.

Сей славный муж, живший в XVII веке, ухитрился отличиться аж целых два раза: сначала в 70-е годы, во время борьбы с эпидемией чумы (после которой в городе и поставили чумную колонну), а потом в 80-е, когда созданное им ополчение не только не пустило в город турок, но и погнало их прочь ссаными тряпками силой австрийского оружия. Как мы теперь видим, соотечественники оценили подвиги городского головы по достоинству.

Дальше по той же стороне улицы находится Бургтеатр – бывший придворный театр города Вена, основанный и открытый в середине XVIII столетия. В отличие от Венской оперы, здесь ставились (и ставятся) сугубо классические пьесы.

Это, к слову, новостройка – во Вторую мировую театр раздолбили до основания, и выстроили заново только в 50-е годы прошлого века. Но менее красивым от этого здание не стало.

Через улицу от театра, прямо напротив него, взглядам открывается еще один шпиль, и я, как это водится, сразу решаю, что передо мной церковь. Тем более, что на ней тоже висит какой-то билборд. На деле все оказывается прозаичнее: передо мной не церковь, а городская ратуша, которой ровно сто тридцать пять лет: она была построена в 1883-м. Стиль – готика, высота – сто пять метров, вместимость – полторы тысячи комнат, архитектор – Фридрих Шмидт. Кстати, его же именем названа и окружающая ратушу площадь.

К сожалению, никакой открытой площади здесь сегодня нет – она до отказа забита ларьками, сувенирными лавками и пальмами в кадках. Ярмарка там проходит, что ли? Билборд же на поверку оказывается не билбордом, а здоровенным телеэкраном, по которому в темное время суток демонстрируется кино, а также выступления политических деятелей и прочая реклама.

Зачем нужно было уродовать такое шикарное здание, вешая на него зомбоящик – умалчивает что история, что народ, что городские власти. Короче, тьфу на них…никакого уважения к красоте. Нереспект :(

За зданием ратуши, судя по карте, должен находиться австрийский парламент, сданный в эксплуатацию одновременно с ратушей, то есть в 1883 году. И он действительно там обнаруживается, но, увы, вот в таком виде:

Из-за забора видна лишь треть здания, а также половина установленного перед ним фонтана имени Афины Паллады. Блин, да что ж такое…в Будапеште театр, в Вене – парламент… Почему мне так везет – вечно попадать на реставрации??? Обидно, ну… Вконец обозлившись на судьбу, я даю зарок никому ничего не рассказывать о неогреческой архитектуре австрийского парламента, о его богатой внутренней отделке, и еще об упомянутом выше фонтане, построенном в 1902 году, а ныне считающемся одним из красивейших во всей Вене. И сдерживаю слово. Ну вас всех!

Кстати, около закрытого парламента я обращаю внимание на еще одну особенность местного быта, ясно показывающую мне, что Вена находится в свободной цивилизованной Европе, а не в тоталитарном дремучем совке.

Если кто не разглядел, на одном из светофоров изображена неподвижная пара обнимающихся мужиков, а на другом – такая же парочка, но уже идущая, и с зеленым сердечком сверху. Светофоры с двумя девочками и сердечками – тоже есть. Вся эта радость была установлена в городе в 2015-м, накануне очередного Евровидения. Данный шаг, как считали (и считают) власти, должен был укрепить статус Вены в качестве беспристрастного и толерантного города. Евровидение прошло, а светофоры стоят до сих пор. В интересное время вы живете, господа европейцы… И в интересном месте тоже. Ну, вы-то ладно, а мне-то что делать, где дорогу переходить? Искать светофор с мальчиком и девочкой? Или с одиноким мальчиком? :)

Ладно, делать нечего: я направляюсь дальше, перейдя дорогу в неположенном месте. На самом деле, я уже поравнялся с площадью Марии Терезии, а потом и оставил ее позади, по левую руку: у меня есть еще десять минут свободного времени, и я решаю выйти на площадь не с лицевой, а с тыльной стороны. По дороге я снимаю еще одно красивое здание, в котором, как выяснится потом, находится Фолькстеатр, то есть народный театр Вены, открытый в 1880-х. Народным он стал по одной простой причине: большинство его публики, в отличие от Бургтеатра, в те времена действительно составлял простой народ. Хотя жанровая направленность театров различалась (и до сих пор различается) весьма мало: восемьдесят процентов классики, двадцать современного искусства.

С четвертой, еще неизвестной мне стороны площадь Марии Терезии замыкается так называемым Музейным кварталом, в котором, как следует из названия, расположены какие-то музеи:

Когда-то в этом здании были императорские конюшни, построенные в первой половине XVIII столетия. В конце XX века их серьезно модернизировали, и в 2001-м на свет появилось здание-квартал, объединяющее в себе чуть ли не десяток музеев. Описывать их я не буду, поскольку внутрь не заходил, а просто покажу парочку. Вот, например, Музей современного искусства, он же MUMOK, облицованный вулканическими плитами:

А это – государственный выставочный зал "Кунстхалее", в котором. вроде бы, когда-то находился конный манеж. Сейчас лошадей тут нет, зато любителей модернового искусства – целые табуны.

Кроме того, в квартале есть еще музей Леопольда (не того, который император, а другого, который коллекционер), детский музей, плюс еще какие-то дополнительные павильоны. В общем, при наличии времени его можно провести с пользой.

А мое время истекло, в связи с чем я возвращаюсь на площадь, где уже ждет автобус. Нам объявляют, что следующим пунктом нашего назначения будет некий дом Хундертвассера, считающийся, вроде как, одним из чудес Вены. Ну что ж, посмотрим, что там за Хундертвассер такой… Автобус покидает Старый город (пока-пока!) и петляет по каким-то улицам, так что я очень быстро перестаю понимать, в каком районе мы находимся. Но петляние скоро заканчивается: всего четверть часа – и мы на месте. Итак, вот он – чудо-дом!

И вот – он же, но с другой стороны.

Ну как, впечатляет?

История гласит, что Фриденсрайх Хундертвассер (блин, ну и имечко!) еще с молодости был большим затейником. Свидетельством этому может служить тот факт, что родители архитектора назвали его при рождении совершенно нормальным именем – Фридрих Штовассер. Но будущему Хундертвассеру нормальное ФИО показалось скучным, и он выдумал себе необычный и странный псевдоним. А дальше – просто продолжил эту традицию, создавая не менее странные дома. Странные, но, как говорилось в классике отечественного кинематографа, чертовски привлекательные.

Вы как хотите, но его стиль больше всего напоминает обожаемого мною Антонио Гауди периода парка Гуэль – все то же отсутствие прямых линий, волнистые стены, извилистые парапеты и яркое, радующее глаз сочетание цветов. Единственное, чего, вроде как, не слишком много у Гауди – это деревьев с кустами, которые Хундертвассер очень любил, а потому размещал на всех своих крышах и террасах. Их, растений, на доме высажено несколько сотен.

Я не знаю, оказало ли влияние на Штовассера творчество Гауди, или он сам изобрел велосипед, но факт остается фактом – их постройки очень похожи друг на друга. Лично мне все время казалось, что из кустов вот-вот вылезет мозаичная ящерица. И это было здорово.

Интересная подробность: дом этот – жилой, многоквартирный, и там действительно живут люди. Но они, по слухам, часто съезжают из-за туристов, бродящих под окнами и лезущих в подъезды. А освободившееся место тут же занимают новые жильцы, ибо снимать квартиру в доме Хундертвассера – хотя и слегка тяжело с моральной стороны, но зато очень престижно.

А еще рядом с домом, буквально на другой стороне улицы, продается масса сувениров – не меньше, чем в Старом городе. Главное место их продажи – торговый центр под названием "Деревня Хундертвассера", оформленный в его же стиле – мозаика, изогнутые потолки и шипастые унитазы прилавки. Вот только продают там, как ни странно, по большей части не австрийские сувениры, а все тех же мозаичных ящериц да магнитики с Саградой Фамилией. И опять, казалось бы – при чем здесь Гауди? :)

А наша экскурсия, тем временем, все не заканчивается и не заканчивается. Вернее, здесь-то она закончена, но автобус направляется дальше – к дворцовому комплексу Бельведер, резиденции уже известного нам Евгения Савойского, построенной специально для него в начале XVIII века архитектором Иоганном фон Гильдебрандтом. Савойский, по слухам, постройку одобрил, и немедленно перевез туда вещи. Позднее же, когда бездетный принц отошел в мир иной, опустевшую резиденцию выкупила императорская семья. Жил там потом кто-нибудь, или никто не жил – в точности не знаю, но уже в конце позапрошлого века Бельведер сменил статус: на его территории открылся первый в Австрии художественный музей. И, что характерно, до сих пор так и не закрылся.

Ну что ж, поехали! Вернее, приехали. Вот так выглядят одни из парадных ворот Бельведера:

А вот так – Верхний дворец, построенный на несколько лет позже Нижнего, но зато расположенный выше него по склону. Год сдачи в эксплуатацию – 1722-й.

В нем Савойский не жил, а только держал свою незамысловатую домашнюю утварь – фамильное самоцветное оружие, коллекцию живописи и прочие безделицы. Кроме того, здесь же находилась его парадная резиденция с приемным залом. Ремарка: в 1955 году в этом дворце была подписана та самая Декларация о независимости Австрии. Историческое место, однако же… Как и многое в Вене.

За Верхним дворцом раскинулся сад, который, по замыслу его создателей, должен был если не посрамить Версаль, то поставить Бельведер на один уровень с ним. Не знаю, что там насчет Версаля, я во Франции не был, но, в целом, получилось неплохо.

Говорят, особенно интересно эти растительные завитки-арабески выглядят сверху – если не с самолета, то, на худой конец, с крыши дворца. К слову, оттуда же открывается неплохой вид на Старую Вену, со всеми ее куполами и шпилями. (Он и сейчас бы открывался, кабы не башенные краны на переднем плане). В общем, куда оттуда ни глянь – везде лепота, все очень красиво – что городской пейзаж, что сад. Поэтому, насколько я знаю, комплекс и получил такое название: "бельведер" в переводе с итальянского означает "прекрасный вид".

Пройдя по центральной аллее, я добираюсь до конца первой террасы. Здесь сооружен украшенный мраморными статуями бассейн, вода из которого по нескольким каскадам стекает вниз, на следующий уровень бельведерского сада.

Спускаюсь. Отсюда прекрасно видны обе части комплекса, оба дворца: и Верхний Бельведер…

…и Нижний, построенный в 1716 году. Между второй и третьей террасой – тоже бассейн, тоже водные каскады, и тоже статуи. Сад, продолжающийся и на третьем уровне, непосредственно примыкает к Нижнему дворцу.

В отличие от Верхнего дворца, это здание с самого начала задумывалось жилым – там находились собственные апартаменты принца. Сейчас в нем, конечно, никто не живет: тоже музей, тоже часть Австрийской галереи. Плюс оставленный в неприкосновенности (точнее, восстановленный) интерьер личных покоев Савойского.

Не знаю, был ли Евгений Савойский аскетом (скорее всего, нет), но его жилище выглядит значительно скромнее его же собственной парадной резиденции. Впрочем, возможно, дело тут не в личных пристрастиях, а в политических реалиях: иностранных послов, как ни крути, в сарае не примешь, ибо по статусу не положено. Назвался генералиссимусом – изволь строить помпезные хоромы.

Что еще я могу добавить о Бельведере? Еще до приезда в Австрию я слышал, что его постоянно сравнивают не только с Версалем, что понятно, но и с Петергофом. Побывав и в Вене, и в Петербурге, я соглашаюсь: да, между комплексами есть некоторое сходство. Оно и неудивительно: в конце концов, они строились примерно в одно и то же время, и, судя по всему, под общим впечатлением от одного и того же дворца. Оба комплекса – симметричные. Что здесь, что там есть верхние и нижние дворцы, фонтаны, каскады, аллеи и статуи. Только у русских статуи все сплошь золоченые, а у австрийцев – белые. Так что да, Петергоф и Бельведер вполне можно сравнивать друг с другом. А вот перепутать их вряд ли возможно: они все-таки разные. Ежели вам интересно мое мнение, то Петергоф слегка пышнее и интереснее, а Бельведер на его фоне выглядит бледновато. Но это, повторяю, только мое личное мнение, которое я никому не навязываю :)

Вот теперь мои венские приключения точно закончились: Бельведер, как я уже писал, был последним пунктом нашей программы. Все бегом спешат в автобус, а то мало ли – вдруг уедет без нас? Спешу и я. Садимся. От Бельведера, как выясняется, почти все в восторге: красив, чертяка. А вот по адресу ратуши, университета и Бургтеатра восторгов, почему-то, звучит не в пример меньше. Наверное, это потому, что их никто не видел: люди ездили обедать в то самое кафе, где шницели и шнапс. Что ж, каждому свое – кому зрелище, кому хлеб. Тем временем автобус трогается, разворачивается и движется вдоль Дунайского канала, за которым видна Вена – уже не Старая, а новая, пестрящая многоэтажками и граффити, а потому мало отличимая от других европейских городов.

Что ж, время не стоит на месте – оно идет, оно бежит, и прямоугольные коробки из бетона и стекла все быстрее завоевывают мир. Такова се ля ви.

Но я рад, что время пока еще не властно над старыми кварталами, один из которых я увидел сегодня.

Мне, как вы уже догадались, очень понравилась Вена. Вся, за исключением толерантных светофоров :) Да и что там могло не понравиться – Хофбург? Собор Святого Стефана? Или Бельведер? Может, кому-то они и впрямь не нравятся. Каждому, повторяю, свое. Но считать, что эти сооружения уродливы, может только человек без сердца. А что они никому не нужны – только человек без мозга. Нужны. Хотя бы таким, как я. И многим другим людям. Не только, естественно, туристам, но и просто местным жителям, патриотам Австрии, не желающим, чтобы ее история была забыта.

Она и не будет – хотя бы потому, что городские власти, в меру своих сил, не дают этому произойти. Исторические здания поддерживаются в должном порядке, исторические площади, в отличие от площадей некоторых других городов, не завалены мусором, исторические булыжники все так же звенят под современными каблуками. А если булыжники, на деле, и не совсем исторические, то какая нам, в сущности, разница? Атмосфера-то в городе все равно та самая, неизменная со времен Габсбургов. Старая Вена сегодня – это одновременно и Австрия, и Австро-Венгрия, и даже Священная Римская империя. В ней до сих пор присутствуют все эти императоры с королевами и принцы с принцессами, в ней чувствуется дух средневековой Европы и Европы Нового времени, в ней раздаются звуки венского вальса и голоса венской оперы. В ней, наконец, до сих пор готовят венские шницели, рецепту которых сто лет в обед :) На Площади Героев незримо проходят средневековые военные парады, а на столе венценосной семьи столь же незаметно появляются сладости из придворной кондитерской, что на улице Кольмаркт. Мы, приезжие, по большей части этого не видим, но австрийцы, полагаю, видят. Вернее, чувствуют. И радуются. Пусть Вена сегодня не столица империи, но она ею была. Пусть Вена нынче уже не культурный центр Европы, но она когда-то играла эту роль, и такого прошлого не стереть уже никому. Этого городу есть чем гордиться. И он гордится.

И я, как это не странно, тоже горжусь. Хоть я и не австриец, а только, как говорится, проходил мимо. Но – хоть краем глаза, да увидел. Хоть кончиком пальца, да прикоснулся. Хоть частью сердца, да почувствовал. И это, друзья мои, по-настоящему здорово. Мое время потрачено не зря.

А венский шницель…его ж приготовить – пустяковое дело! Его я попробую дома. Не говоря уже о шнапсе :)

Октябрь 2018