Сайт Александра Мазаника
РИГА: БЛЕСК И НИЩЕТА СТОЛИЦЫ
ВВЕДЕНИЕ
Вообще говоря, желание повидать Ригу появилось у меня еще в прошлом году, после визита в Таллин, о котором я писал в соответствующей статье. Рассуждения мои были простыми: если человек уже посетил столицы Литвы и Эстонии, ему сам бог велел не останавливаться на достигнутом и съездить в Латвию, поставив, таким образом, на карте мира последнюю прибалтийскую галочку. Правда, год назад мне не удалось этого сделать: на горизонте в качестве альтернативы замаячила поездка в Испанию, которую я, естественно, и выбрал. А вот в этом году все сложилось – нашлись и деньги, и время. В связи с чем в Ригу я все-таки съездил. О чем и хочу здесь рассказать.
Как всегда, не очень краткое историческое вступление: давным-давно, в XI-XII веках от рождества Христова, на месте будущей столицы Латвии имелись какие-то мелкие поселки деревенского типа, основанные, в свою очередь, какими-то финно-угорскими племенами – не то ливами, не то еще кем-то. До уровня городов эти поселки не дотягивали, и потому исторического значения не имели. Таким образом, ни о какой Риге и ни о какой Латвии тогда речь еще не шла. (Собственно, как и о самих латышах – они, как народ, возникли гораздо позже). Первый намек на город появился в тех местах лишь в 1201 году, когда немецкие колонисты заложили в устье небольшой речки каменную крепость. Речка называлась Ригой, такое же имя получило новое городище, и именно 1201 год считается среди историков годом основания Риги. Итак, главный город современной Латвии был основан немецкими поселенцами, и, как следствие, долгое время оставался чисто немецким. Таким же было и его население – этнические немцы с минимальным количеством инородных примесей. Что заметно повлияло на общий стиль рижской застройки, особенно ранней: немцы строили так, как им было привычно.
Позднее город неоднократно менял подданство и переходил из рук в руки: им поочередно владели поляки, шведы, русские, немцы, латыши, опять русские и снова немцы… Одним словом, история Риги – это почти что мини-модель истории средневековой Европы со всеми ее войнами, аннексиями и союзами. Город был то столицей отдельного государственного образования, то центром очередной завоеванной провинции. Впрочем, я не стану сейчас углубляться в детали…кому интересны подробности – читайте школьный учебник истории. Я лишь скажу, что окончательное (на данный момент) обретение Латвией независимости, а Ригой – гордого звания столицы приходится на 1991 год. Так что сегодня Рига является главным городом Латвийской Республики, к немцам или русским, в теории, отношения не имеет, и мы будем рассматривать ее именно в таком контексте.
Дополнительно и для справки скажу, что текущее население Риги составляет примерно шестьсот тысяч человек, что, с одной стороны, превышает количество народа в Вильнюсе или Таллине, но, с другой, значительно меньше ее же населения в конце советского периода, когда Рига была чуть ли не миллионным городом. (Впрочем, население всей Латвии тоже невелико: чуть меньше двух миллионов человек, что ориентировочно равняется населению Минска). Самые распространенные языки – русский (это, опять же, характерно для Прибалтики) и латышский. Есть театры, музеи и прочие консерватории. И даже аэропорт есть. В общем, вполне нормальный средний город, который, как показала практика, вполне можно осмотреть за два дня.
Ну что ж, поехали!
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Мне, как всегда, везет: я попал под дождь в Вильнюсе, я угодил под него же в Талине, а теперь настала очередь Риги – в за окнами автобуса серая хмарь, и в воздухе болтается противная морось. А температура этого воздуха – плюс тринадцать по Цельсию. Что маловато даже для Прибалтики, особенно в июле.
Тем не менее, мы покидаем автобус и выходим наружу. Нас встречает не только гид, но и первый (лично для меня) рижский памятник:
Латышские стрелки смотрят на меня сурово и с подозрением. А чего это ты сюда приехал, как бы спрашивают они? И откуда? Небось, и по-латышски не говоришь? Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что черное здание за спиной стрелков – это музей оккупации Латвии, где, помимо прочего, представлен и советский период местной истории. Наступлению которого в свое время, как ни странно, помогли как раз-таки латышские стрелки, которым поставлен данный памятник. В общем, без ста граммов здесь не разберешься :) И утешает только то, что музей сегодня закрыт :)
Ладно, шутки в сторону. На самом деле, гранитные стрелки смотрят так почти на каждого, поскольку именно с этой площади, как правило, и начинаются все рижские экскурсии. И наша – не исключение. Собравшись тесной группой и пройдя мимо того самого закрытого музея, мы оказываемся на следующей площади, которая, как и во многих городах, носит название Ратушной. И на ней, естественно, есть городская ратуша. Странно, если б ее там не было :)
Красивое здание, не так ли? Его облик восходит к XIX веку. Однако же, это не оригинал, а копия: предыдущая ратуша, выстроенная полтора столетия назад, была разрушена немцами во время Второй Мировой войны. Новая ратуша, строительство которой было закончено в 2003-м, фактически повторяет предыдущую. Сейчас в ней работает Рижская дума.
Кроме ратуши, на площади имеется так называемый Дом Черноголовых – одно из самых красивых зданий Риги.
Когда я впервые услышал это название, то подумал: а что это за черноголовые такие? Сатанисты, что ли? Но, на самом деле, ничего зловещего в его названии нет: Черноголовыми в Средние века назывались всего-навсего купцы, входившие в братство, одним из покровителей которого считался Святой Маврикий. Маврикия, как известно, традиционно изображали чернокожим, поэтому за братством и закрепилось такое название.
А дом, кстати – тоже копия, восстановленная в конце XX века. Оригинал, выстроенный и отделанный аж за три века до того, разрушили все те же немцы в 41-м.
Рядом с Домом Черноголовых есть целых два памятника. Первый из них – статуя Роланда. Такие статуи, как рассказывает нам гид, устанавливались в средневековых городах после обретения ими независимости, и, таким образом, являлись символами вольной городской жизни.
Тоже копия, причем поздняя, ей всего около двадцати лет. Созданный же в 1896-м оригинал работы Августа Фольца хранится в музее рижской церкви Святого Петра. Я начинаю задумываться: а есть ли на Ратушной площади хоть что-нибудь настоящее? :)
Второй памятник – металлическая стилизованная елка. И это, ура, наконец-то оригинал! Год создания – 2017-й.
По преданию, в 1510 году именно здесь, на Ратушной площади, была установлена первая в Европе рождественская ель. В честь нее и создан этот памятник, водруженный строго на то же самое место. По крайней мере, так считают его создатели.
Больше на площади ничего интересного нет, и мы ее покидаем, направляясь вслед за гидом к церкви Святого Петра. Впрочем, мы и одни бы не заблудились: гигантский шпиль этого храма виден из любой точки Старого города. Еще минута – и вот она, церковь:
Ее размеры подавляют, особенно вблизи. Ни фотографии, ни чьи-то рассказы не могут дать полного представления о них – такое надо видеть самому.
Что-то подобное я ощущал, стоя рядом с Петропавловской церковью, чей шпиль пронизывал облака и скреб небо. А здешний шпиль даже выше питерского – в нем, если считать от земли, 123,5 метра. Примерно такой же высоты достигает Олевисте в Таллине, но к той церкви я вплотную не подходил, а потому ничего особенного не почувствовал. А здесь…здесь я показался себе очень-очень маленьким.
Одним словом, если петропавловский шпиль царапает небо, то этот, наверное, иногда задевает Луну.
Храм Святого Петра начал возводиться в этом месте в 1209 году, став, таким образом, первым большим церковным сооружением в Риге. На протяжении веков его раз за разом перестраивали, делая все выше, красивее и лучше. Свой современный вид храм приобрел во второй половине XVII века. В 1941-м он был наполовину разрушен – немецкие снаряды полностью уничтожили великолепный шпиль и часть крыши. Однако с разрушением такого шедевра не могли смириться даже коммунисты: в 60-е годы XX века началось восстановление храма, продлившееся несколько десятков лет и с успехом завершенное в 1983 году.
И тем печальнее мне видеть, что храм Святого Петра за годы латвийской независимости изрядно пообветшал – искрошился кирпич, отвалилась штукатурка… Я понимаю, что Латвия – небогатая страна, но хоть на столицу-то можно было найти деньги? А, господа латыши? Грустно все это.
Ладно, идем дальше. У подножия церкви, если обходить ее слева, установлена скульптурная группа, которая не то чтобы является визитной карточкой города, но весьма здесь популярна. Речь идет о памятнике бременским музыкантам.
Рига, как известно, не имеет никакого отношения к Бремену, равно как и музыканты из последнего – к Риге. Однако ситуация проясняется, когда ты узнаешь, что Рига и Бремен – города-побратимы. Именно поэтому власти Бремена в 1990 году преподнесли Риге в дар этот памятник. Он приносит и городу, и туристам ощутимую пользу: потерев носы бронзовым героям сказки, можно гарантировать себе сбычу всех мечт.
Наискосок от памятника возвышается еще одна церковь – лютеранская кирха Святого Иоанна, впервые упомянутая в летописях XIII века, но затем несколько раз разрушавшаяся и возрождающая из обломков/щебенки/пепла, нужное подчеркните сами.
Облик, близкий к нынешнему, церковь приобрела на рубеже XVI-XVII веков. Примерно тогда же она была передана местной лютеранской общине, у которой так навсегда и осталась.
За иоанновской кирхой мы сворачиваем в какие-то узкие улочки и дворики, названия которых я, увы, не запомнил. В некоторых двориках еще сохранились куски городской стены. А на некоторых улочках еще стоят старые купеческие склады с подъемниками наверху.
С верхнего настила-козырька когда-то спускали трос, цепляли к нему тюки и ящики – и товар, минуя лестницу, сразу попадал на нужный этаж. По слухам, примерно так же иногда попадали домой и сами владельцы товара, хватившие лишнего при обмывании выгодной сделки :)
Чуть позже мы вдруг оказываемся на широкой улице, которая, по словам гида, является одной из главных в Старой Риге. Улица носит название Калькю, то есть Известковая, начинается от Ратушной площади и пронизывает Старый город из конца в конец. Гид ведет нас по ней, называя все новые и новые достопримечательности. Вот это, например, известный ресторанчик "Black Magic Bar", в котором можно попробовать знаменитый на всю Европу рижский бальзам:
А можно и не пробовать, потому что дорого.
Это – Рижский Русский театр, созданный в 1883 году.
А вот эту рижскую достопримечательность гид нам уже не показывает. Но мы и сами прекрасно все видим.
Припертый к стене, гид признает: да, такие шествия в Риге проводятся довольно часто. Это еще маленькое, а вот, скажем, на день рождения Гитлера… И да, полиции приказано их не трогать. Толерантность – наше европейское все :(
Пропустив немецко-фашистскую гидру вперед, мы сворачиваем налево и видим довольно большую площадь, ограниченную с одной стороны Русским театром, а с остальных – не менее интересными зданиями. Эх, смотреть здесь – не пересмотреть! :) Это место называется "площадь Ливов" по названию одного из малых народов, живших здесь до прихода немцев. Я имею в виду, конечно, немецких поселенцев XIII века :)
На площади имеются следующие важные для туристов здания.
Первое: здание Малой гильдии.
Речь идет не о купеческой, как это можно было бы ожидать, а о ремесленной гильдии, созданной в 50-х годах XIV века. Другое ее название – гильдия Святого Иоанна. Здание, в котором проходили заседания ремесленников, было построено в середине XIX века. Сегодня в нем расположен музей ремесел, а также всяческие сувенирные магазинчики, торгующие ремесленными же поделками.
Второе: здание Большой гильдии.
А вот эта гильдия (носившая также название гильдии Святой Марии)– уже самая что ни на есть купеческая. Она образовалась одновременно с Малой гильдией в результате раскола, произошедшего в рядах их общего "предка" – гильдии Святого Креста и Троицы. Впрочем, отделившись друг от друга, гильдии-раскольники все-таки сохранили много общего – настолько, что даже резиденции себе построили практически в одном стиле :) Добавлю еще, что нынешнее здание Большой гильдии, как и многое в Риге – наполовину новодел: старое здание сгорело почти целиком в 1963 году. Теперь здесь – один из концертный залов Рижской филармонии.
И третье: дом с котами, он же Кошкин дом.
Домик этот был построен в 1909 году по проекту архитектора Шеффеля. Дом, безусловно, интересный, но популярность ему обеспечивает не красота фасада, а очередная местная легенда. Она гласит, что во времена оно некий владевший этим домом купец, которого не приняли в Большую гильдию, решил отомстить ее руководителям. Мстя его была страшна: заказав статуи черных котов, он закрепил их на башенках, развернув, внимание, поднятыми хвостами к зданию гильдии. (Что-то это мне напоминает… А, вспомнил: морскую нимфу в Хельсинки). Старейшины гильдии, естественно, возмутились, но купец уперся рогом: либо принимайте меня в свои ряды, сказал он, либо котики будут сидеть к вам тем местом, которое не усатая морда! Взяли его в гильдию или нет – история умалчивает, но коты в наши дни все-таки повернуты к филармонии передней частью.
Так что, наверное, все-таки взяли :)
Вот, пожалуй, и все о площади Ливов. Следующая площадь на нашем пути – Домская, находящаяся в шаговой доступности. На которой, по словам гида, мы сможем увидеть одноименный собор. Я, вспоминая Домский собор в Таллине, интересуюсь: а что, здешний – такой же маленький? Иди вперед, сам увидишь, отвечают мне. Я иду вперед – и действительно вижу.
Да, на церквях в Риге явно не экономили… Здешний Домский собор вдвое выше таллиннского, втрое длиннее и раз в десять массивнее. Он является одновременно и главным лютеранским храмом Старой Риги, и одной из самых больших ее церквей. Хотя и уступает по высоте церкви Святого Петра – 96 метров против 123-х. Но мне кажется, что 96 метров – это тоже немало: обе колокольни примерно одинаково нависают над человеческими головами.
Строительство Домского собора началось в 1211 году и продолжалось почти до конца века. Тогда он, естественно, не был похож на свою сегодняшнюю версию – и размеры другие, и форма. Примерно таким, какой он есть сейчас, собор сделался только в XVIII веке, после очередной перестройки и реконструкции.
В наши дни собор – это действующий храм, в котором регулярно проводятся как службы, так и концерты органной музыки. Орган здесь, по слухам, установлен гигантский – в десятки тонн весом и с восьмиэтажный дом высотой. Я читал в сети, что этот орган признан самым большим во всех балтийских странах.
И следует еще добавить, что Домский собор, как и церковь Святого Петра, несмотря на периодические реставрации, находится в очень плохом состоянии. Это заметно и невооруженным глазом. А по слухам, там не только сыплются кирпичи и трескаются полы, но и понемногу оседает башня(!). Уж не знаю, что тут виной, не то древность самого храма, не то кривые руки реставраторов, не то общий уровень коррупции в стране, но с этим надо что-то делать. Жаль будет, если с таким красивым и величественным зданием случится что-нибудь плохое.
Непосредственно к собору примыкает улица Яуниела, хорошо известная всем любителям отечественной киноклассики. На ней, в частности, снимались такие фильмы, как "Приключения Шерлока Холмса" и "Семнадцать мгновений весны". Таким образом, улица Яуниела в разное время была то лондонской Бейкер-стрит, то швейцарской Блюменштрассе.
Вот в этом доме, например, находилась явка Штирлица, на момент повествования уже засвеченная гестаповцами. А сигнализирующий о провале явки цветочный горшок, которого не заметил профессор Плейшнер, стоял в правом окне, что рядом с женской головкой.
Сейчас горшка в окне нет, и это поселяет в душе надежду :)
Сделав несколько снимков, мы возвращаемся на Домскую площадь и сворачиваем на очередную улочку, носящую имя Пилс, то есть Замковая. Справа остаются здания музея "Рижская биржа" (1855 год) и Латвийского радио (бывший коммерческий банк, 1913-й)…
…а слева – очень красивая церковь Святого Спасителя, построенная в 1859 году. По слухам, кирпич для нее привозили из самой Англии.
Эта церковь – вроде как, единственный англиканский храм в Старом городе. А также единственная церковь, на которую многие рижане смотрят довольно-таки косо, ибо здесь регулярно венчаются гомосеки однополые влюбленные пары. А ведь с виду, казалось бы – совершенно нормальный храм…
Замковая улица выводит нас на Замковую же площадь, где нашему вниманию представляется…что представляется? Правильно, Рижский замок! Опять же – странно было бы увидеть здесь что-то другое :)
Нет, это не та крепость, что строилась в Риге в 1201 году – от той давно уже ничего не осталось. Нынешний замок был построен в XIV веке ливонскими рыцарями, потом (в XV-м) разрушен горожанами во время их очередного конфликта с ливонцами, а через пару лет отстроен этими же горожанами с нуля. Спрашивается – и надо было вам его ломать? :) А на сегодняшний день в замке находится резиденция президента Латвийской Республики.
В тени замка скромно притулилась католическая церковь Скорбящей Богоматери (XVIII век, позднейшая перестройка – в XIX-м).
Я на пару минут захожу внутрь, дабы погреться – день, как мы помним, выдался холодный. А потом я иду дальше, пользуясь четвертью часа выделенного нам свободного времени. За эти четверть часа я успеваю спуститься к реке, дабы полюбоваться ее широкой серой лентой…
…оценить недавно построенное здание Латвийской Национальной библиотеки (найдите десять отличий от нашего)…
…сфотографировать Рижский замок с обратной стороны…
…и вернуться на Замковую площадь. Пора продолжать экскурсию. Мы покидаем площадь по улице Маза Пилс (не путать с предыдущей, это разные улицы, та была Замковая, а эта – Малая Замковая) и доходим до какого-то перекрестка. Слева виднеется очередной здоровенный храм – на этот раз это церковь Святого Якова, являющаяся по совместительству кафедральным собором и главным костелом страны.
Время постройки в нынешней форме – XVIII век, высота шпиля – восемьдесят метров, материал – столь любимый в Риге кирпич. И маленькая историческая справка: именно здесь в 1819 году был зачитан указ Александра I об отмене в Латвии крепостного права. Если кто не понял – на сорок лет раньше, чем в нынешней России. Блин, и прибалты еще будут обвинять русских в плохом к ним отношении…
Справа же есть еще один примечательный объект. Вернее, три объекта, которые так и называются – Три брата.
Братья-то они братья, но не близнецы, поскольку отличаются друг от друга по внешности и возрасту. Самый старший на снимке дом находится справа (XV век), самый младший – слева (XVIII-й), ну, а среднему довелось быть построенным в XVII столетии. Хотя эта хронология, конечно, верна только для исходных зданий: то, что мы видим сейчас – результаты поздней реставрации, проведенной меньше ста лет назад. Впрочем, дома от этого, полагаю, хуже не стали.
Пройдя мимо Трех братьев и сфотографировавшись (кто хотел) на их фоне, мы вскоре выходим на улицу Трокшню, то есть Шумную. Не знаю, насколько она шумнее прочих улиц, но вот что неопрятнее – это факт: стены некоторых домов на почти на всем их протяжении исписаны и изрисованы. Авторы надписей, надо полагать, думали, что творят красоту. Или, как это часто бывает среди молодежи, просто хотели выпендриться друг перед другом.
Зато на этой улице находятся Шведские ворота 1698 года рождения. Сооруженные здесь при шведах (отсюда и название), они, единственные из всех, дожили до нас в своем изначальном виде.
Справа от ворот находится длинный участок городской стены, который, на первый взгляд, тоже неплохо сохранился. Хотя, думаю, частично это – тоже новодел.
Дойдя почти до конца стены и пройдя через следующие ворота на ту сторону, мы оказываемся перед самым длинным зданием в Старой Риге.
Эти казармы, получившие название Яковлевских, были поставлены здесь во второй половине XVIII века и достигают длины 237 метров от края до края.
Кирпичная башня на предыдущем снимке, кстати, называется башней Рамера. Но она здесь не единственная: городская стена заканчивается еще одной башней – Пороховой.
Похоже, в каждом средневековом городе есть (или была) своя Пороховая башня... Здешняя датируется первой половиной XVII века – именно тогда она была отстроена взамен предыдущей башни, разрушенной в результате очередной войны. В наши дни, когда крепостные башни мало на что годятся, ее приспособили под один из филиалов Военного музея Латвии.
Возле Пороховой башни мы останавливаемся, потому как экскурсия на сегодня закончена. Группа направляется к автобусу, который должен отвезти нас на обед в Лидо, а потом – на экскурсию в Юрмалу. Впрочем, о Юрмале я не собираюсь ничего писать: честно говоря, никогда не понимал, что люди в ней находят – ну, дачи и дачи, нувориши и нувориши… А вот о Риге я, пожалуй, еще что-нибудь напишу. Тем более, что завтра наступит второй день моего пребывания в этом городе.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
На следующий день погода не меняется, оставаясь такой же холодной и дождливой. По плану, для нас сегодня предусмотрена поездка в национальный парк Сигулда, где есть какие-то развалины, леса, горы и пещеры. Либо, в качестве альтернативы – свободный день в Риге. Рассудив, что ехать на природу в дождь – дело неблагодарное, я выбираю второй вариант. После чего гружу багаж в автобус, выселяюсь из отеля и выхожу на вольный воздух под вольный моросящий дождь.
Отель наш, судя по карте, расположен довольно далеко от центра Риги. Тем не менее, я решаю пройтись: где еще увидишь истинное лицо города, как не на его окраинах? И мои надежды оправдываются с первой же минуты: городская периферия, в отличие от прилизанного (и все равно, как вы помните, сильно побитого временем) центра, не блещет ни красотой, ни богатством. Типичные городские здания выглядят примерно так…
…и напоминают чудом сохранившиеся бараки времен Второй Мировой. В таких не то что жить, к ним и подойти-то страшно. И это, на минутку, столица… Сразу вспоминаются слова вчерашнего гида о том, что Латвия – беднейшая страна во всей Прибалтике. Впрочем, попадаются дома и в лучшем состоянии, но те тоже – откровенные хрущобы. Общий вывод: рижским властям – нереспект и неуважуха.
Ближе к центру здания все-таки постепенно молодеют и хорошеют. А к моменту моего выхода на центральную городскую улицу у них появляется даже какой-то намек на дизайн. Правда, часть домов находится на ремонте, в связи с чем затянута тканью, а сама улица ремонтируется чуть ли не на всем своем протяжении, но это все-таки лучше, чем тихий окраинный ужас.
Улица эта называется "Бривибас", что означает "Свобода". Когда-то она, как и любая главная улица в СССР, носила имя Ленина, ну, а потом была переименована в соответствии с модными тенденциями самостийности и независимости. Но это в данный момент не особенно важно – важно то, что улица Бривибас должна вывести меня прямиком к Старому городу, где находится точка сбора нашей группы.
Минут черед десять неторопливой ходьбы я оставляю позади остроконечный храм, который был виден еще на прошлом снимке. Пользуясь случаем, я запечатлеваю его портрет крупным планом:
Эта лютеранская кирха называется Новой церковью Святой Гертруды. Она и вправду относительно новая – интернет в качестве года постройки указывает 1906-й. Высота колокольни – 96 метров, что немало – больше, например, чем у церкви Святого Лоренца в Нюрнберге. Стиль здания Википедия определяет как эклектику, ну, а мне оно больше всего напомнило минский Красный костел. Хотя он и не имеет отношения к лютеранству.
Еще десять минут, и по правую сторону дороги обнаруживается небольшой памятник, поставленный в 1999 году латвийскому художнику Волдемару Ирбе. Судя по сохранившимся в сети фотографиям художника – да, похож.
Сразу за памятником на той же стороне улицы возвышается здание театра "Дайлес", основанного в Риге в 1920 году. Вернее, не возвышается, а, скорее, расширяется, ибо театральное здание – низкое, но протяженное во все прочие стороны. Оно было торжественно открыто в 1977 году, так что современный театр – почти что мой ровесник :)
За театром улица Бривибас меняется все быстрее, и если раньше окаймляющие ее дома только лишь намекали на дизайн, то теперь они кричат о нем в полный голос. Или, говоря по-человечески, дома сделались откровенно красивыми, напоминая мне о Питере или Хельсинки. Вот, убедитесь сами:
Вся это застройка, если я не ошибаюсь, относится к началу XX века, и смотрится очень здорово. Кстати, на последнем фото – так называемый Угловой дом, последовательно выполнявший функцию штаб-квартиры сначала для КГБ, а потом для Латвийской полиции. В настоящее же время здесь – один из филиалов Музея оккупации.
Дальше, за филиалом музея, виднеется Старая церковь Святой Гертруды, внешне очень похожая на Новую. Но она действительно будет постарше – 1866 год против 1906-го.
Что интересно – "старой" она стала только после постройки "новой" церкви, которую я уже видел, и исключительно отличия для. А до этого была просто церковью Святой Гертруды :)
Вокруг нее, кстати, тоже много красивых зданий. Вот это, например:
Еще дальше по Бривибас расположен храм неожиданной конфессиональной принадлежности – не католический и не лютеранский, но православный. Вот оно как! Дело здесь, конечно же, в том, что Латвия довольно долгое время входила в состав православной России.
Церковь Святого Александра Невского была поставлена на этом месте в 1825 году в честь победы русских над Наполеоном. Любопытно то, что она как была тогда деревянной, так деревянной и осталась: под ее покрашенными и оштукатуренными стенами скрываются брусья и балки.
Идя дальше, я ловлю себя на мысли, что надо бы взглянуть на город сверху – просто для того, чтобы уяснить его планировку и составить для себя общее впечатление. Еще в Минске я выяснил, что сделать это можно несколькими путями – во-первых, подняться на колокольню церкви Святого Петра, во-вторых, воспользоваться смотровой площадкой Латвийской Академии наук, и, в третьих, просто забраться на верхний этаж одного из местных небоскребов. Церковь Петра и здание Академии меня не прельщают: они далеко, да и смотровые площадки там платные. Однако совсем рядом расположен высоченный отель, который вполне может мне помочь. Так оно и оказывается: поднявшись на лифте в бар, что на двадцать шестом этаже, я вижу Ригу с высоты птичьего полета. Правда, мне мешают оконные стекла, но не разбивать же их! Так, смотрим…вот с той стороны я пришел:
Отлично видна улица Свободы, шпиль Новой Гертруды и купол Александра Невского.
А по левую руку виднеется Западная Двина с телебашней на противоположном берегу:
Торчащая перед телебашней сталинская высотка – это, к слову, та самая Академия Наук, на которую я не захотел подниматься.
А вот в том направлении лежит Старый город, по которому я вчера бродил. Все видят церковь Святого Петра? Я тоже вижу. Вот и хорошо – значит, не заблудился.
Пора бы и на грешную землю. Отклонив предложения купить чашечку кофе за двенадцать евро, я спускаюсь на лифте вниз. Чуть ли не от порога отеля начинается парк Эспланада, разбитый в этом месте в начале XX века.
С моей стороны парк открывает бронзовая статуя российского полководца Барклая-де-Толли – героя нескольких войн и просто хорошего человека. Первоначальный памятник был поставлен здесь в 1913 году, но был потерян в годы Первой Мировой войны. В 2002-м памятник восстановили по старым чертежам и вернули в парк.
Пройдя парк насквозь и оказавшись на противоположной стороне, я обнаруживаю там здание Латвийского Национального художественного музея. Красивый, правда?
Впрочем, с лицевой стороны он выглядит еще лучше.
Это здание было построено в 1905 году по проекту архитектора Вильгельма Неймана специально для размещения музейных экспонатов. В начале этого века износившееся здание было серьезно отреставрировано, и с 2016 года музей вновь заработал. В нем насчитывается несколько десятков тысяч латвийских экспонатов. Зарубежные предметы, говорят, тоже есть, но их меньше: большая часть хранится в Старом городе, а конкретнее – в здании Рижской биржи.
С третьей стороны Эспланаду замыкает еще один краснокирпичный дом, который я поначалу принимаю за церковь.
Тем не менее, это не храм, а вполне себе светское учреждение. Хотя и работающее больше по духовной, а не материальной части: это – Латвийская Академия художеств, основанная в 1919 году. Само же здание, в котором сейчас находится академия, было построено чуть раньше – в 1905-м, по проекту архитектора, носящего нерусскую фамилию Бокслаф.
Под стенами академии я обнаруживаю статую, которой, ежели подумать, тут самое место: ваяние скульптур, думается, тоже можно отнести к художествам :) Статуя, изображающая льва с герба Риги, так и называется – "Рижский лев", и обязана своим появлением здесь художнице Лиене Мацкус.
Ну, и четвертое сооружение, примыкающее к Эспланаде либо находящееся непосредственно на ней – это кафедральный собор Рождества Христова, он же православный Христорождественский собор, построенный тут в 1884 году по проекту Николая Чагина.
Я честно пытаюсь сфотографировать собор, но этому мешают, во-первых, идущие по дороге машины, и, во-вторых, заслоняющие его деревья самой Эспланады. Приходится снимать храм с разных точек и по частям, надеясь, что воображение читателей сложит потом фрагменты в единую картину:
Парадоксально, но факт: лучше всего собор был виден из бара давешнего отеля :) Тем не менее, я утверждаю, что он красив по форме и по цвету, а также пользуется успехом у верующих. Ибо последние, беспрерывно входя в храм и выходя из него, долго мешали мне сделать нормальный снимок :)
Оставив парк Эспланада позади, я почти вплотную подхожу к уже знакомому мне Старому городу. Чтобы добраться до него, мне остается пересечь площадь Свободы, которой заканчивается одноименная улица.
Установленная на площади сорокаметровая стела тоже называется памятником Свободы. Ее поставили в этом месте более восьмидесяти лет назад, в 1935 году. А посвящена она всем борцам за независимость Латвии – от давних времен до XX века. Памятник венчает десятиметровая фигура самой Свободы, показанной, естественно, в виде молодой женщины. Судя по фигуре, эта женщина находится на надцатом месяце беременности :) Хотя, может, это только лишь мои фантазии :)
Женщина держит в руках три звезды, символизирующие. как мне сказали, три каких-то исторических региона Латвии. Названия регионов я не знаю, да оно и неважно – главное, чтобы их знали жители страны. Интересно, знают они или нет?
Рядом с площадью мне попадается на глаза здание Латвийской национальной оперы – совсем не похожее на минскую оперу, но еще более красивое, с колоннами и лепниной.
Стиль – явный классицизм, годы постройки – конец 1800-х. Что характерно – это одно из немногих зданий, которое, с моей точки зрения, лучше смотрится не спереди, а сбоку:
В этом театре выступали многие известные актеры. И, кстати, именно здесь играл (и не доиграл) свою последнюю роль Андрей Миронов.
Фонтан со статуей нимфы, разбитый перед театром в 1887 году, тоже имеет свою историю. Или, вернее, легенду. Легенда гласит, что создававший его Август Фольц (тот самый, что ваял Роланда на Ратушной площади), обычно на редкость обязательный и пунктуальный, в тот раз постоянно отодвигал сроки окончания работы. Городские власти недоумевали и терялись в догадках. Но тайное всегда становится явным: выяснилось, что Фольц попросту влюбился в позировавшую ему модель и тянул время, не желая с ней расставаться. Проект был под угрозой срыва. Но однажды модель, ответив на чувства скульптора, согласилась-таки стать его женой, после чего фонтан, как по волшебству, был доделан чуть ли не за одну ночь :)
Знающие люди, правда, говорят, что это все выдумка. Но история в любом случае красивая :)
Отойдя от театра, я решаю не идти опять в Старый город, исхоженный мною вчера, а вместо этого просто побродить по окрестностям. Тем более, что времени до автобуса остается не так уж и много – всего часа полтора.
За эти полтора часа мне удается увидеть еще несколько интересных объектов и зданий – не всегда старинных, но всякий раз тесно связанных с Ригой.
Ок, поехали. Часы "Лайма".
Вообще говоря, "Лайма" – это название латвийской шоколадной фабрики, известной во всей Европе. (Я, кстати, ел ее продукцию – вполне себе нормальный шоколад, вкусный). А сами часы были установлены здесь в первой половине XX века, и как-то незаметно стали неотъемлемой частью пейзажа. Под ними традиционно назначаются свидания :)
Здание посольства Италии.
Строго говоря, в этом доме расположено не только посольство – там есть еще какие-то магазины и прочие бутики. Но здание само по себе красивое, так что я счел необходимым запечатлеть его на снимке.
Рижский автовокзал.
Именно сюда приходят рейсовые автобусы из других стран, и из РБ в том числе. Он очень удобно расположен – почти вплотную к Старому городу.
Рижский центральный рынок.
Как говорится, must see, must love, ибо данный базарчик уникален. По крайней мере, я нигде еще не встречал рынка, павильоны которого были в свое время ангарами для дирижаблей(!) Отсюда и большая популярность этого места. К сожалению, рынок работает не допоздна и закрывается рано. Но мне все-таки удается проникнуть туда за пять минут до закрытия, дабы щелкнуть ангар изнутри.
Ну, и напоследок, уже окончательно собираясь идти к автобусу, я ловлю в кадр фахверковый дом в откровенно немецком стиле. Что ж, я ведь говорил, что Рига – город больше немецкий, чем какой-нибудь другой! Так оно и оказалось.
Через минуту снова начинается дождь, которого днем, к счастью для меня, почти не было. В связи с чем я делаю вывод, что пора бы и честь знать: бегать под дождем – слегка не мой профиль. Впрочем, за эти два дня я и без того столько увидел, что уже голова лопается, глаза слезятся и мозги кипят. Хочу домой. Тем более, что до этого дома – еще десять часов езды.
И на этом заканчивается мой последний день пребывания в рижской столице. Потому что последний день для меня всегда заканчивается мыслью "хочу домой".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам этих двух дней я могу сказать, что Рига меня впечатлила. Причем это касается и старой ее части, и новой. Однако впечатления эти – довольно-таки сложные и противоречивые. Что ж, попробуем разобраться.
Бочка меда: Старый город – это, конечно, что-то волшебное, причем даже в пасмурную погоду, когда все дома становятся тусклыми и скучными. Он не только красив, он фундаментален и монументален, он велик и могуч…одна церковь Святого Петра чего стоит! Это, на минутку, самая высокая церковь из всех, что я видел вблизи. И одна из самых величественных. А видел я, без ложной скромности, немало, так что мне есть с чем сравнивать. Еще отмечу, что Старая Рига, в отличие от Таллина – это не рыцарский замок, как в Эстонии, а именно что город. Небольшой, в каких-то местах по-немецки тяжеловесный, в каких-то частях не обделенный средневековыми стенами и башнями, но – все же город, а не только крепость. Наверное, это потому, что он, в противовес эстонской столице, выглядит более открытым со стороны. По крайней мере, именно такое впечатление он на меня произвел.Так что я при всем желании не смог бы пожалеть о том, что побывал в этом городе. А без такого желания – тем более.
Новая часть города тоже интересна: церкви, театры, музеи и ангары для цеппелинов сближают его с другими городами Северной Европы. Впрочем, вру, ангары как раз-таки не сближают: я читал, что таких помещений в Европе всего несколько штук, и большинство захапала себе Рига :) Но город был бы интересен даже без них. К тому же он стоит на большой реке, а я с детства питаю слабость к рекам. Жаль, конечно, что я не видел здешних мест в хорошую погоду. Так и представляю себе: река блестит, солнце освещает шпиль Святого Петра и отражается в куполах Христорождественского собора…красота! Тем не менее, я видел то, что я видел.
И потому склоняю перед Ригой голову.
А теперь ложка дегтя: Рига – очень неухоженный город. Я уже писал о состоянии ее исторической части – обо всех облупившихся стенах церквей, об оседающей башне Домского собора… Иметь в столице такое историческое наследие и забивать болт на его состояние – это позор. Я уж не говорю о состоянии городских окраин, ибо все было сказано в этой же статье. Так нельзя, будь даже Латвия хоть пять раз нищей.
Кроме того, Рига, как бы это сказать помягче, не сильно чистая. Да, здания там периодически реставрируются, хотя о результатах я писал выше. Но чище от этого они не становятся: Рига, помимо прочего – большой транспортный узел, и в процессе работы этого узла в воздух поднимается всякая черная пакость типа угольной пыли, которая потом оседает на стенах. Так что часть рижских зданий, даже самых красивых, постоянно покрыта слоем копоти, которую даже дождем фиг смоешь. С этим, на мой взгляд, тоже надо что-то делать.
В общем, как я уже говорил, must see, must love, и еще must care. Ригу надо видеть, Ригу надо любить, о Риге надо заботиться. И тогда она затмит собой многие европейские города. Надеюсь, рижские власти однажды это поймут.
Но признаюсь вам честно: я, несмотря на все перечисленные минусы, все равно остался доволен поездкой.
Сентябрь 2018