Сайт Александра Мазаника
НЮРНБЕРГ: КУСОЧЕК СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ
Нюрнберг стал последним большим городом в моей чешско-испано-немецкой поездке – уже после Праги и Барселоны, на обратном пути в Минск. Так не задумывалось с самого начала (в туристической программе присутствовал еще некий Бамберг), но так все-таки получилось, потому как утомленные дорогой белорусы проявили редкое единодушие, и в Бамберг не поехали. Можно было, в принципе, съездить самому, но для этого следовало идти на вокзал, брать билет на поезд, прокладывать на месте какие-то маршруты, и я решил, что от добра добра не ищут. К тому же и вправду поднакопилась усталость – две тысячи километров в автобусе вымотали даже двужильного меня. Вот так и вышло, что мое знакомство с Германией ограничилось Нюрнбергом.
К слову сказать, в Германии я до этого не был, исключая транзит по местным автобанам да пересадку во Франкфуртском аэропорту, что, ясное дело, не считается. Тем больше было причин посмотреть хоть на один немецкий город – например, для избавления от традиционных шаблонов, гласящих, что все немцы мужского пола цельными днями пьют пиво, заедая его сосисками с капустой, а история Германии ограничивается Гитлером и Третьим Рейхом. Коню было понятно, что стереотипы – стереотипами, а реальность – реальностью, и второе куда как сложнее. Я хотел хоть немного прочувствовать Германию, и Нюрнберг показался мне вполне подходящим для этой цели. Тем более, что нам предстояло провести там не меньше восьми часов – автобус, в соответствии с какими-то европейскими правилами, должен был стоять в городе до самого вечера.
Что ж, добрый день, буду краток, перехожу к самому городу. Нюрнберг расположен в центре Баварии, на реке Пегниц. Он появился на этом месте достаточно давно – первое упоминание о городе (вернее, о выстроенной на береговом холме крепости) относится к 1050 году. Этому холму, как считают многие историки, Нюрнберг и обязан своим названием: «Норберг» в переводе с буржуйского означает не то «Скалистая гора», не то «Каменная гора». (Впрочем, я встречал в сети и другие версии разной степени правдоподобия, вплоть до основания города римлянами и его названия в честь императора Нерона). А крепость, как это бывает почти всегда в таких случаях, вскоре дала начало и городу.
Первая часть истории Нюрнберга тесно связана с историей Священной Римской империи: удачно расположенный на своем холме, да еще и рядом с рекой, он то служил императорам резиденцией, то просто получал от них всяческие дотации для укрепления городских стен и повышения общего уровня жизни горожан. В 1219 году город стал подчиняться непосредственно императору, в 1332-м был освобожден от уплаты торговых пошлин, а в 1356-м Карл IV (тот самый, что перенес столицу империи в Прагу) издал так называемую «Золотую буллу», то есть закон, по которому каждый новый император должен был провести в Нюрнберге заседание имперского правительства. Иными словами, Нюрнберг в те дни был городом далеко не из последних – не столица империи, но и не провинция. А в 1424 году там вообще стали храниться имперские регалии, что подняло статус города еще выше. Именно тогда развитие Нюрнберга шло самым быстрым темпом: он был известен не только в качестве перевалочного торгового пункта, но и благодаря своим ремесленникам, считавшимся одними из лучших во всей Европе. Я, например, читал, что именно в Нюрнберге были изобретены такие привычные нам вещи, как наперсток и токарный станок. Нюрнбергские измерительные приборы, в частности карманные часы и компасы, тоже были известны (и ценились) далеко за пределами города. Подытоживая, скажу, что время до начала XVII века считается расцветом Нюрнберга и почти что его золотым веком.
Тем не менее, ничто в мире не вечно, а мирская слава, как известно, проходит. Упадок Нюрнберга пришелся на Тридцатилетнюю войну, в которой он, по иронии судьбы, не участвовал. Его потом неоднократно называли одним из культурнейших европейских городов, но техническим центром Европы он перестал быть надолго. А после распада Священной Римской империи в 1806 году Нюрнберг, вдобавок ко всему, еще и перестал быть городом имперского подчинения – Наполеон передал его во владение Баварского королевства. И это, некоторым образом, пошло ему на пользу: там начали строить какие-то заводы и железные дороги, да и населения тоже слегка прибавилось. Что, как ни крути, не есть плохо.
Последний пик известности Нюрнберга связан, как вы уже догадались, с германским нацизмом: в 1927 году там прошел первый съезд НСДАП, а в 1935-м были приняты печально известные законы о чистоте германской расы. Гитлер очень любил Нюрнберг, считая его воплощением Великой Германии, и активно это доказывал: в город потоком вливались деньги, там строились циклопические сооружения во славу Третьего Рейка, и все указывало на уготованное городу великое будущее. Так бы оно и случилось, кабы не известные нам события 1941 – 1945 года со столь же известным итогом. У победителей было неплохое чувство юмора: немецкий фюрер, доживи он до Нюрнбергского трибунала, наверняка оценил бы шутку… После этого Нюрнберг уже не играл большой роли в политике и истории.
Вот, собственно, и все. Сейчас в Нюрнберге проживает примерно пятьсот тысяч жителей, следов войны там не осталось, и город каждый год привлекает множество туристов. Кого-то интересует Третий Рейх, кого-то имперская эпоха, а кого-то, как меня – все разом. Будем посмотреть.
Осмотр города начинается неудачно для меня: мы умудрились приехать в восемь часов утра, и температура воздуха составляет те же самые восемь градусов. Что после Испании, мягко говоря, прохладно. Причем настолько, что пальцы примерзают к фотоаппарату, и это мешает нормально снять виднеющуюся за деревьями крепость. Хотя ее и так не очень хорошо видно. Тем не менее, снимок крепости сделать надо – как-никак, первый взгляд!
Именно ее в свое время, то есть в XI веке, здесь и строили. Хотя тогда укрепления, естественно, выглядели иначе – не то земляные насыпи, не то бревенчатый частокол… А толстенные каменные стены с проложенными в них тоннелями…
…появились несколько позже. Еще шаг – и мы внутри Нюрнбергской крепости, носящей, насколько я знаю, не то официальное, не то полуофициальное название «Кайзербург».
Она состоит из нескольких частей, построенных в разное время и разделенных кирпично-каменными стенами. На стенах установлены башни – вот эта, например, была возведена чуть ли не девять веков назад. Впрочем, она тут не самая старая…самая старая – это Пятиугольная башня, которой отсюда не видно. Там вообще XI век. А эта – во-первых, круглая, а во-вторых, поновее.
Крепость не особенно большая – не Кремль и не Пражский Град. Так, пару кварталов занимает. Кроме того, в крепости идут строительно-реставрационные работы, что, учитывая наличие подъемных кранов на фоне неба, слегка портит пейзаж. Стены невысокие и приземистые. Кроме башен и стен, присутствует также некое культовое сооружение с колоколом наверху…
…и домики с приметным рисунком – пересекающиеся темные линии на светлом фоне. На самом деле это не рисунок, а каркас здания – несущие балки, попеременно вертикальные и наклонные, выступают над поверхностью стены, сразу бросаясь в глаза и придавая зданиям очень характерный вид.
Такая строительная конструкция впервые появилась в Германии в XV веке, и называется она «фахверк».
Дальше видна еще одна башня, на этот раз четырехугольная.
Рядом – ворота, через которые, по словам гида, можно попасть в музей крепости, платный и закрытый по случаю раннего времени. Над воротами укреплены три герба, два из которых я не могу распознать, а третий, что посередине – могу: это двуглавый орел Священной Римской империи.
А еще в крепости есть смотровая площадка, с которой отлично виден исторический центр Нюрнберга. Восходящее солнце освещает его шпили и острые крыши, делая город прямо-таки волшебным. А заодно согревая меня самого и, тем самым, поднимая мое настроение :)
Насмотревшись на Старый Нюрнберг и мечтая быстрее туда попасть, мы идем по серпантину вниз, направляясь к выходу из крепости и постоянно сворачивая то вправо, то влево.
На выходе бросаются в глаза песчаниковые скалы, на которых построена крепость. В большинстве мест они были стесаны/спилены/взорваны, а вот тут уцелели и торчат из земли во всей своей необработанной серости. Да, не зря город назвали Нюрнбергом! А виднеющийся за скалами и деревьями красный пятиэтажный чердак принадлежит императорским конюшням, построенным в конце пятнадцатого века. Что лошадям, что приготовленному для них зерну была нужна вентиляция, отсюда и множество чердачных окон – не красоты ради, а движения воздуха для.
Дальше наш путь идет вправо, вдоль крепостной стены, которую в этих местах низкой уже никак не назовешь.
Над головой нависает тяжеленная махина императорского дворца, возведенного на этих скалах (кстати, они и здесь хорошо видны) в XII веке при Фридрихе Барбароссе. Именно здесь расположен сейчас крепостной музей, и именно здесь в Средние века останавливались Римские императоры на время их пребывания в Нюрнберге.
Мне рассказывали, что обстановка дворца удивляет многих туристов своей простотой – там, попросту говоря, нет ни ковров, ни штор, ни мебели. Но это не означает, что все перечисленное украли злые враги: в императорском дворце вообще никогда не было ни постоянных жильцов, ни постоянной обстановки, и вторую на время приезда первых брали взаймы у богатых горожан. А что, удобно, и на императорские кресла тратиться не надо :)
Спустившись почти до основного городского ровня, мы снова натыкаемся на фахверковые домики. Ого, а их, оказывается, здесь много! В Средние века они принадлежали местным ремесленникам.
Вообще говоря, это большая редкость – увидеть в Нюрнберге настоящее средневековое здание, а не его позднейшую копию: после бомбардировок 1945-го от города мало что осталось. Но этим домикам все-таки посчастливилось. Как и нам, увидавшим их сегодня :) Самому старому домику где-то шестьсот лет.
За фахверковыми домиками открывается небольшая площадь с адским названием «Тиергэртнерторплац»…
…которое на разных сайтах переводят как «Звериная», «Зоопарковая», «Зоологическая» и иже с ними. Правильного перевода я не знаю, ибо в немецком не силен. Но площадь интересна и сама по себе, безотносительно названия. Во-первых, на ней расположена очередная крепостная башня. В башне когда-то были крепостные ворота с тем же названием, что и у площади, то бишь Тиергэртнертор, позднее заложенные камнем. С какой целью заложенные? Не знаю. Видимо, чтоб был повод устроить рядом другие ворота, поновее :)
Во-вторых, на краю площади возвышается еще один исторический дом, который (вроде бы) благополучно пережил войну – дом Пилата, построенный здесь в 1489 году. Понтий Пилат в нем никогда не бывал, а название связано с начинающейся от этого дома аллеей барельефов, которую я не видел, но которая, в свою очередь, называется «Крестный путь Христа на Голгофу». Хотя ведет она почему-то не на Голгофу, а на ближайшее кладбище :)
Конструкция – тоже фахверк. Здание сделано по заказу мастера-оружейника и грандмастера-доспешника по имени Ханс Грюневальд, и украшено статуей святого Георгия, победителя драконов и покровителя оружейников.
В-третьих, под стенами дома Пилата возлежит на мостовой великое и ужасное создание – а именно, гигантский бронзовый (или чугунный?) заяц работы Юргена Герца, посвященный известному скульптору и художнику Альбрехту Дюреру.
Альбрехт Дюрер, родившийся и живший в Нюрнберге – это, вообще говоря, предмет гордости его жителей. Оно и понятно – Дюрер считается одним из величайших мастеров эпохи Возрождения, и его талант признан во всем мире. Герц, надо думать, разделял общую гордость, и потому решил выразить свое уважение к мастеру, создав пародию на его знаменитую акварель «Заяц». Результат перед вами:
Не знаю, что хотел сказать Герц этим своим изделием – с современными художниками и скульпторами вообще не все и не всегда понятно. Есть мнение, с скульптура символизирует неизбежное поражение человека в его борьбе с природой. Природа в данном случае – это, как вы понимаете, заяц, а человек….какой-такой человек? Задавила его природа-матушка, одна только левая ноженька и торчит наружу…
В общем, впечатление от статуи слегка нерадостное. Да и сам заяц хищный какой-то… Хотя покойный Дюрер, возможно, рассудил бы иначе :)
И, в-четвертых, к площади непосредственно примыкает дом-музей самого Дюрера. О чем свидетельствует надпись «Albrecht-Durer-Haus» на стене.
Дом был построен в 1420 году, отдан под музей в 1871-м, разрушен при бомбардировке в 1945-м и восстановлен уже после войны, в 1949-м. В настоящее время музей действует на постоянной основе, и среди его экспонатов даже есть подлинные инструменты Дюрера и его художественные работы.
От площади Тиергэртнертор улица довольно круто спускается под уклон. Дома по сторонам уже не фахверковые, а каменные, более привычные для нас. Мостовая – традиционный для средневековых городов булыжник.
Метров через сто на нашем пути появляется следующая площадь, на этот раз ничем не примечательная. Ну, за исключением того, что площадь называется площадью Альбрехта Дюрера, и на ней стоит памятник ему же. Дата установки – 1840 год.
А дальше дорога резко становится интересней, ибо впереди появляется один из тех шпилей, что я видел с крепостной смотровой площадки.
Ух ты! Красиво смотрится. Причем с какой стороны ни глянь, все едино красиво. Непонятно только одно – как эти колокольни не ломает ветром? Очень уж они высокие и тонкие. Не храм, а небоскреб какой-то :)
Церковь Святого Себальда, построенная в 1275 году – одна из двух величайших церквей, имеющихся в Нюрнберге. По совместительству она является одним из трех древнейших храмов города. И, еще раз по совместительству – старейшей его лютеранской кирхой.
Лютеранство, если кто не знает, в Германии вообще популярно – по последним переписям, его исповедуют тридцать два процента немцев, что приблизительно равно числу католиков в этой же стране. Причиной сему, как известно, стала религиозная Реформация XVI – XVII веков с ее широким распространением протестантизма. Нюрнберг же здесь вообще исторический лидер – в 1525 году он стал первым лютеранским городом на территории современной Германии. Тогда же стали лютеранскими многие городские храмы, и кирха Святого Себальда относится к их числу. Хотя посвящена она, конечно, совершенно не лютеранину – Себальд, считающийся покровителем города, жил гораздо раньше, в XI веке.
Однако зайдем внутрь. Внушительно, ничего не скажешь! Длина помещения – порядка восьмидесяти метров, высота свода – двадцать два.
А башни-колокольни, кстати, по семьдесят пять метров высоты. Добавлю еще, что в 1945-м кирха была сильно повреждена, но, слава богу, не до состояния груды щебня. Да и большую часть утвари успели эвакуировать. После войны храм восстановили в первозданном облике и в первозданной красоте. И это здорово.
Церковь Святого Себальда окружена зданиями, которые, будучи пониже и попроще нее, все-таки вызывают интерес. Прямо перед храмом находится там называемый «Пфаррхоф», или дом пастора, в котором издавна жили священники и церковная прислуга.
Дом, построенный в XIV веке, почти не пострадал в войну. Его выступающая наподобие балкона часть – это домашняя часовня, богато отделанная черепицей, штукатуркой и лепниной.
Но перед нами не оригинал, а копия…оригинал, как водится, спрятан от наших глаз в национальном музее.
По правую сторону от пасторского домика возвышается еще одно историческое здание – дом Шюрстабов, или Шюрбстабхаус, которым в свое время владело знатное семейство с соответствующей фамилией. XIII век, однако…
Здесь тоже имеет место быть многоэтажный чердак, хотя, в отличие от императорских конюшен, этажей поменьше – всего три против пяти. И, да – чердак и крыша древностью не отличаются, потому как были разрушены в войну и восстановлены уже в наше время.
Огибая храм Святого Себальда, мы вплотную приближаемся к городской ратуше, которая строилась в несколько приемов – сначала в XIV веке, потом в XVII-м. Тоже восстановленный новодел: говорят, в сорок пятом году это здание бомбили с особым тщанием. И не попасть в него было сложно – оно, блин, и в кадр-то целиком не влезает… :(
Здание новое, зато камеры пыток под ним – вполне себе аутентичные и исторические. Я их, правда, не видел, но мне рассказали :) Когда-то в здании располагался городской суд, а какой может быть средневековый суд без пыток и выбитых показаний? Отсюда и инфраструктура, предназначенная для преступников и государственных дознавателей.
На следующей площади есть сразу три интересных объекта. Первый из них – красивый и богато расписанный фонтан, который так и называется – Красивый фонтан, или «Шоннер бруннен». Он был создан в конце XIV века мастером Бехаймом по проекту аж самого Карла IV.
Девятнадцатиметровая конструкция фонтана украшена множеством ярко раскрашенных фигур, которые, по исходному замыслу, должны были обозначать систему ценностей Священной Римской империи. Кого там только нет – и пророки, и полководцы, и ученые, и курфюрсты… Даже чудища есть – не то в качестве врагов государства, не то для отпугивания злых духов.
Кстати, существует мнение, что изначально мастером делался вовсе не фонтан – эта здоровенная стела должна была играть роль шпиля в одной из церквей. Но не срослось. Вернее, не поднялось – как я когда-то писал, в средневековой Европе были серьезные проблемы с башенными кранами. Так что шпиль не вознесся в небо, а остался на земле. И стал фонтаном.
А самая известная часть фонтана – это, естественно, вставленное в решетку бронзовое кольцо. Вставил его один из помощников мастера Паулуса Куна, ковавшего эту решетку в 1560-х. По преданию, помощник из-за чего-то не поладил с начальником (не то из-за дочери последнего, не то из-за права самому называться мастером, тут есть варианты), разозлился и ушел на все четыре стороны, предварительно приковав к решетке это самое кольцо. После чего Кун чуть ума не лишился, пытаясь понять, как парень это сделал, не оставив ни единого шва что на решетке, что на кольце :) Не знаю, разгадал он секрет или не разгадал, но кольцо так и осталось висеть на фонтане.
И, естественно (кто бы сомневался!), оно исполняет желания, для чего его надо трижды повернуть вокруг центральной оси. Народ так и делает, отполированное народными руками кольцо сверкает на солнце, и довольны все-все-все, особенно нечистые на руку посетители: в одном только XX веке кольцо тырили не то три, не то четыре раза :)
Вторая интересность на этой площади называется церковью Девы Марии и построена, опять же, в XIV веке. После этого она сто раз перестраивалась, а после Второй Мировой, когда от нее осталось полторы стены, еще и восстанавливалась. Сегодня это третий по величине храм Нюрнберга после церкви Святого Себальда и кирхи Святого Лаврентия, которую мы еще увидим. Но храм Девы Марии, в отличие от двух перечисленных – католический.
Храмовые часы изготовлены по личному заказу Карла IV и, как и пражский Орлой, украшены движущимися фигурами. Только изображают они не святых, а германских курфюрстов, присягнувших Карлу после обнародования «Золотой буллы».
А третья интересность данного места – эта сама площадь, являющаяся старейшей рыночной площадью города. Вот так она выглядит, если стоять лицом к Святому Себальду.
В давние-давние времена здесь селились евреи, а на месте церкви Девы Марии располагался их молитвенный дом, то бишь синагога. К сожалению, древние баварцы относились к евреям примерно так же, как и нацисты XX века, в связи с чем в 1349 году здесь произошел ряд погромов с сожжением домов и прочими антисемитскими радостями. Иудеи были изгнаны вон из города, а на месте порушенных зданий возник городской рынок.
Я отдаю дань обиженным членам еврейской общины, но одновременно и признаю, что потерянное ими место используется с умом: рынок богатый. Кроме сувениров, среди которых преобладают пивные кружки всех размеров и форм (ух ты, обязательно куплю!), здесь продаются овощи, фрукты, всякие мясы-колбасы, а также грибы и орехи. Белые грибы почему-то разрезаны вдоль – надо полагать, для исключения из оборота червивых экземпляров. Из экзотики есть каштаны – не конские, как у нас, а вполне себе съедобные. Интересно, я хоть когда-нибудь их попробую?
Но цены, конечно, кусаются. Кто-нибудь хочет свежих белых грибов по тридцать девять евро за кэгэ? Я тоже не хочу :)
Ладно, я что-то отвлекся. За рыночной площадью открывается очередная короткая улочка, которая выводит нас прямиком к реке. Через реку перекинуто инженерное сооружение с интересным названием «Фляйшбрюкке», то есть Мясной мост. Он был построен в самом конце XVI века и назван в честь находившихся поблизости мясных рядов, на которых (целиком и по частям) продавались вот такие вот быки:
Следующий мост называется «Музейным» (Музеумсбрюкке) в честь здания Общества музеев, построенного рядом с ним в XIX веке. Его часто называют старейшим мостом города, но я в этом что-то не уверен: да, действительно, в XIII веке тут был деревянный мостик, а в XV – каменный, но их по очереди смыло наводнениями. Современный же мост появился здесь только в 1700 году.
С Музейного моста открывается интересный вид на реку Пегниц. С одной стороны виден оставшийся позади Мясной мост…
…а с другой – Госпиталь Святого Духа, построенный в 1332 году каким-то богатым горожанином для получения индульгенции оказания помощи бедным и страждущим.
Этот госпиталь является одной из старейших больниц Европы. В наши дни, впрочем, здесь расположена уже не больница, а городской дом престарелых. А еще в нем (вернее, в разрушенной позднее часовне) одно время хранились не то реликвии короны, не то имперские регалии, о которых я писал выше.
Музейный мост превращается на той стороне в улицу Короля, или Кенигштрассе, по которой мы и следуем дальше. Нюрнберг разделен рекой на две части, и наша группа находится теперь на южной его половине. Гид объясняет, что каждая из указанных частей славится своим лютеранским храмом. Один из них, посвященный Святому Себальду, мы уже осмотрели, а второй – это церковь Святого Лаврентия (или Лоренца), о которой я говорил несколько минут назад. Вот она – аж с трех ракурсов:
Перед нами – еще один храм-небоскреб, очень похожий на своего коллегу с противоположного берега реки. Тот же серый камень, те же высокие, тонкие и ажурные колокольни, те же устремленные к облакам зеленые шпили… Только архитектурный стиль немного другой – в этом храме больше готики, хотя и не такой суровой, как в пражском соборе Святого Вита. Но десятиметровое витражное окно между колокольнями будто списано с пражского. Или наоборот, поскольку, хотя оба храма строились в разное время, я не могу с уверенностью сказать, который из них раньше приобрел свой современный вид.
А что до времени постройки, то первое упоминание церкви Святого Лаврентия в исторических хрониках относится к XIII веку. Она, если, мне не изменяет память, чуть-чуть моложе церкви Святого Себальда.
Кроме десятиметрового окна, в храме имеются две восьмидесятиметровые колокольни, а также длиннющее и высочущее внутреннее пространство, украшенное колоннами и скульптурами.
Храм работает: здесь проходят как службы, так и органные концерты. Специалисты утверждают, что орган церкви Святого Лаврентия – второй по величине в Германии и один из лучших в Европе.
И еще одна интересная деталь: я читал, что высокие колокольни этого храма в свое время притягивали молнии получше любых громоотводов. И, как следствие, часто горели. Не знаю в точности, как городские власти справились с этой напастью, но результат налицо: нынче здесь пожаров поубавилось :)
Выходим наружу. Итак, что же мы имеем посмотреть в непосредственной близости от храма Святого Лаврентия? Имеем мы, во первых, Фонтан добродетелей образца XVI века.
На нем показаны шесть основных положительных человеческих качеств – вера, надежда, любовь, смелость, мудрость и умеренность. Показаны, что характерно, в виде женщин. А вода, что характерно, вытекает во время работы фонтана из женских сисек, то есть, тьфу, грудей :) И фонтан, что характерно, делается поэтому слегка неприличным :)
Кроме неприличного фонтана, на площади перед кирхой имеется еще и дом Нассау – как говорит интернет, единственное сохранившееся жилое здание-крепость.
Такие дома строились в городе до XIII века и соединяли в себе черты жилого дома и военного укрепления. Рассказывают, что в доме Нассау жил когда-то некий богатый горожанин, то и дело ссужавший деньги королям и бравший в залог их короны(!). Ну, а нынче здание принадлежит городскому благотворительному фонду.
Покинув кирху Святого Лаврентия, но клятвенно обещав вернуться, я направляюсь дальше по Кенигштрассе. В принципе, ничего особенно интересного, то есть старинного, здесь нет – трех-пятиэтажные дома, парочка супермаркетов, неизменные Макдональдс с Бургер Кингом… Правда, удается заметить по правую руку старое здание таможни, построенное на рубеже XV – XVI веков.
Кстати, догадайтесь – а для чего оно изначально строилось? Подсказка: у него пятиэтажная мансарда с кучей окошек, в точности как у крепостной конюшни. Ну как, догадались? Правильно догадались – оно строилось как зернохранилище. А ворота на торцах сделаны специально под возы с пшеницей и ячменем.
Последнее, что я снимаю на Кенигштрассе – церковь Святой Клары, которая вместе с кирхами Себальда и Лаврентия замыкает тройку старейших городских церквей.
Когда-то она действовала, потом долго стояла без дела, ибо немецкий католицизм пришел в упадок после Реформации, потом там был склад…в общем, у нее богатая биография. Сейчас – опять действует, хотя прихожан здесь, ясное дело, поменьше, чем в двух осмотренных мною храмах-гигантах.
Храм Святой Клары, как выясняется через минуту, стоит почти вплотную к городской стене, за которой Старый Нюрнберг заканчивается. На выходе расположена какая-то башня, вся покрытая строительными лесами и потому не фотогеничная, и старый городской ров, когда-то заполненный водой, а теперь поросший травой с проложенными в ней тропинками.
Делать нечего, приходится возвращаться. Но время для прогулки еще есть, и, дойдя до храма Святого Лаврентия (я ж говорил, что вернусь!), я сворачиваю на боковую улицу. Улица эта называется «Каролиненштрассе.
Эта улица, по стечению обстоятельств, оказывается главной торговой магистралью Нюрнберга, в связи с чем ее название знают практически все туристы. Тут, как оказалось, расположены сплошь универмаги, бутики да лавки с брендовой одеждой/обувью/ювелиркой/часами и прочей модной хренью. Все это мало меня интересует. Несколько больше меня интересуют булочные со знаменитыми нюрнбергскими пряниками, которые замешиваются на ореховой массе вместо муки. Однако в булочных мое величество тоже ждет облом – дорого, три евро за стограммовую орехово-сахарную лепешку. Вернусь домой – куплю за ту же сумму кило продукции тульской фабрики «Ясная поляна» :) Тем не менее, Каролиненштрассе нельзя назвать совсем уж заточенной под модный шопинг: в дальней ее части есть и историко-культурные сооружения. Правда, до них довольно далеко, но они есть. Вот, например, еще одна городская башня, бывшая, начиная с XIII века, частью городских укреплений:
Несмотря на бросающийся в глаза цвет, ее официальное название – Белая башня. М-да…а в Пражском Граде, помнится, есть Черная башня, имеющая бело-серую окраску. Они там что, в XIII веке поголовно страдали дальтонизмом? :) Ладно, не суть важно – несмотря на странное название, башня выглядит неплохо. А с обратной стороны – еще лучше:
Одно время городские власти хотели снести Белую башню, но жители Нюрнберга уперлись, как говорится, рогом, и не разрешили. Так и стоит в центре города средневековая башня, старая и древняя. А внутри башни, попирая все законы истории, расположен вход в городское метро :)
Тут же, рядом с башней, широко раскинулся следующий знаковый монумент города Нюрнберг – фонтан «Брачная карусель» работы Юргена Вебера, установленный в 1984 году. Несмотря на относительно скромный возраст фонтана, он уже успел сделаться знаменитым.
К сожалению, сделать нормальные снимки мне не удалось – перед фонтаном постоянно крутились туристы, а на переднем плане сидела, как пришитая, какая-то корова немецкая девушка, безразличная к мукам фотографа. Ну, да ладно, что получилось, то получилось. Просто скажу, что скульптор умудрился изваять в металле весь жизненный путь семейного человека – от любви к рождению детей, от рождения детей к их воспитанию, а дальше– к неизбежной взаимной ненависти через эгоизм, ссоры и измены. Брр…врагу не пожелаешь такой семьи! Но предостережение сильное, соглашаюсь.
За башней находится еще пара храмов. Первый из них – католический, он носит имя Святой Елизаветы, строился чуть ли не сто лет из-за недостатка денег и был достроен только в конце XIX века. Интересно, он одному мне напоминает Исаакиевский собор? :)
А второй храм – это уже лютеранская кирха, посвященная Святому Якову. Первоначально построена в конце XIII века, полуразрушена во Вторую Мировую и восстановлена уже в 60-е годы прошлого столетия.
Она маленькая, но довольно красивая внутри, как, впрочем, и все остальные нюрнбергские церкви. Хотя, конечно, внутреннее убранство этой кирхи впечатлило меня несколько меньше, чем таковое в церкви Святого Лаврентия :)
А дальнейшая моя прогулка опять заканчивается на границе Старого города: взгляд упирается в очередную башню, стоящую на уцелевшем куске городской стены.
Значит, надо возвращаться. Да и времени до автобуса остается уже не так много, всего пара часов.
Обратная дорога проходит по уже знакомым местам – мимо Святого Лаврентия, через Мясной мост и рыночную площадь (где я таки покупаю себе пивную кружку, а также фигурку Щелкунчика, впервые придуманного именно здесь), вокруг Святого Себальда и дальше вверх, к площади Тиергэртнертор. Впереди уже видна стоящая на площади башня с заложенными камнем воротами…
…и это значит, что я успеваю не только дойти до автобуса, но и посидеть часок под крепостной стеной, дыша воздухом Нюрнберга и оценивая то, что я сегодня увидел. В принципе, можно было бы сходить еще куда-нить, но неохота – устал, да и батарейка в камере дышит на ладан. Разве что в пивной ларек зайду :)
А в пивной ларек, как выясняется, зашел не я один – к вечеру воздух потеплел, мостовая нагрелась на солнце, и площадь Тиергэртнертор превратилась в тусовочно-молодежное место. Народ сидит за столиками в барах, на скамейках под каштанами, на бронзовом зайце-людоеде, а то и просто на брусчатке, и открыто наслаждается жизнью, попивая из банок/бутылок/кружек всякую баварскую амброзию. Да уж…у нас в Минске их давно бы уже повязали :) Но здесь не Минск, здесь Германия. Здесь только извращенцев ругать нельзя и негров неграми называть, а все остальное – пожалуйста :)
Но это все так, хихоньки да хаханьки. А ежели серьезно, то Нюрнберг – красивый город. И не только красивый, но и интересный, самобытный, уютный какой-то. Старинный, будто не из нашего времени. А также по-немецки чистый и ухоженный. Я уж не знаю, прав ли был Гитлер насчет воплощения в Нюрнберге немецкого духа, но в одном я с ним согласен: этот город просто не может не понравиться.
Час пролетел незаметно. Пора ехать, и я снимаюсь с места, направляясь в автобус. Вместе со мной снимаются с места остальные члены нашей группы, до этого спокойно сидевшие на площади. Время с пространством замкнулись в круг: я выхожу из Старого Нюрнберга точно так же, как и входил в него, то есть через тоннель. Правда, уже через другой.
Мы идем вперед, уставшие до предела, и мечтаем, чтобы свет в конце тоннеля означал Минск, причем сразу и без длинного переезда. Но каждый, полагаю, все равно рад, что побывал в Нюрнберге.
Хотя, конечно, именно что побывал – не чисто для галочки, но и не по полной программе. На самом деле, здесь есть так называемая «Нюрнбергская миля» – пешеходный туристический маршрут, проходящий по самым знаковым местам Старого города. Туристов обычно водят этим самым маршрутом, что вполне себе оправдано – за три-четыре часа человек, идя вперед и не возвращаясь по собственным следам, успевает осмотреть практически всю историческую часть Нюрнберга. Но нам, как говорится, «повезло»: наша экскурсия почему-то оказалась ужатой вдвое и, как следствие, оставила в стороне ряд достопримечательностей «Нюрнбергской мили». Добрую половину того, о чем написано в этой статье, я осваивал самостоятельно – гид, во-первых, сбежал от нас на полдороги, а во-вторых, попросту ничего не говорил о некоторых зданиях и памятниках, мимо которых мы проходили. И мне пришлось потом серьезно лопатить сеть, чтобы свести мои впечатления в единое целое. Хотя, с другой стороны, я не только что-то потерял, но и приобрел – например, увидел Белую башню и костел Святой Елизаветы, не входящие в число объектов «Мили». Так что не все так плохо :)
А вот сооружений гитлеровской эпохи я сегодня не видел – за пределами видимости остался что Нюрнбергский Колизей, что все остальные довоенные постройки. Жаль! Было бы интересно, увидев мир Первого Рейха в Старом городе, сравнить его с наследством Третьего Рейха в Новом. Это, как ни крути, тоже история. Впрочем, это же и тема для отдельной статьи, а значит, повод еще раз приехать в Германию. В данный же момент ничего не поделаешь – она будет для меня в первую очередь не гитлеровской, но средневековой. Я просто в очередной раз посетил Священную Римскую империю. Третий Рейх подождет следующего года.
А пока мы все-таки уезжаем. В длительных поездках, равно как и в длительных экскурсиях, есть много плюсов, и один из них – что они рано или поздно заканчиваются. Пора в Минск. До свидания, Германия.
И до свидания, город Нюрнберг. Не скучай. Я еду домой, но память о тебе едет со мной вместе. И она никуда от меня не денется.
Auf Wiedersehen!
Февраль 2018