КЕЙПТАУН: ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Европа внутри Африки

Как мы помним, в первый день моя прогулка по Кейптауну была ограничена набережной и примыкающей к ней местностью, расположенной справа от отеля. Ну, а сегодня я решил направиться в противоположную сторону, туда, где видна гора, высотки и деловой центр города. Для этого, как я уже писал, нужно по выходе из гостиницы свернуть налево. Что я и делаю.

Надеюсь, кстати, что такой подход себя оправдает: будучи в Минске и готовясь к поездке, я узнал, что Кейптаун считается одним из красивейших городов и Африки, и всего мира, чему немало поспособствовали англичане, владевшие им попеременно с основателями-голландцами. (А этому попеременному владению, как часто бывает, поспособствовали найденные в Южной Африке неслабые золотые жилы и россыпи алмазов). После обретения ЮАР независимости в 1961 году англичане, по крайней мере формально, перестали управлять этой страной, но свое дело они сделали: множество зданий, возведенных здесь британскими строителями в XVIII–XIX веках, сегодня считаются признанными памятниками архитектуры викторианской эпохи и привлекают туристов. Что ж, как говорится, будем посмотреть...

В первые минуты улица мало чем отличается от противоположной своей части, ведущей к гавани.

Но чем дальше я отхожу от моей гостиницы, тем выше становятся дома. Вначале они появляются где-то впереди...

...потом приближаются...

...и заслоняют небо, после чего земля оказывается в тени.

Некоторые домики достигают высоты в двадцать пять – тридцать этажей. Эта часть города – наиболее высокая и плотно застроенная, и практически все здания – либо офисные центры, либо отели, на порядок превосходящие по масштабу мою небольшую гостиницу. Полагаю, что и цены здесь соответствующие – Кейптаун можно называть интересным городом, красивым городом и даже великолепным городом, но мало у кого повернется язык назвать его дешевым городом. Как я уже писал, это – туристическая Мекка со всеми вытекающими.

Карта, заблаговременно взятая мной на ресепшне, говорит, что метров через сто дорога сделает правосторонний зигзаг, по окончанию которого я должен буду повернуть направо же, чтобы добраться до рыночной площади. В реальности я, естественно, никакого зигзага не нахожу – как выясняется позже, местные карты, нарисованные, судя по всему, левой ногой пьяного зулуса, очень своеобразно отражают планировку города. Приходится идти наугад, раз за разом доставая местных жителей однообразным вопросом из серии «Where is the Green Market Square here, please?» К счастью, они понимают меня, а я, в свою очередь, понимаю их ответы – иначе кто знает, куда бы меня завела эта карта? Слегка отвлекаясь, даю совет всем пешим посетителям Кейптауна: имейте при себе либо электронный навигатор, либо смартфон с сохраненной на нем интерактивной картой от Google, Yandex или еще какой известной фирмы. Такие карты, в отличие от шедевров местного производства, основаны не на фантазии картографа, а на спутниковых снимках, а потому, по крайней мере, не дадут вам потеряться на незнакомых улицах.

Как бы то ни было, через четверть часа блужданий я таки попадаю на заветную площадь, о которой был наслышан еще дома и которую многие побывавшие в Кейптауне люди считают главным сувенирным и антикварным рынком этого города. Итак, вот она, Green Market Square, она же Площадь Зеленого рынка, великая и ужасная, то есть во всей ее красе:

Как следует из названия, это – рыночная площадь Кейптауна. Она весьма старая, ибо служила рынком с конца XVII века. Вот только продавали там в те времена не сувениры и даже не зелень, а в основном рабов. Время, панимаишь, было такое... Однако позже площадь некоторым образом искупила свою вину перед человечеством – именно здесь в 1834 году была провозглашена декларация об отмене рабства. В настоящее же время площадь действительно представляет собой рынок сувениров, который используется для обслуживания всякого рода туристов и прочих командировочных. Продается здесь все – фигурки животных, их же шкуры, африканские маски, расписные страусовые яйца, керамика, одежда, обувь, декоративное оружие, плюмажи из перьев экзотических птиц...всего и не вспомнишь.

А вот магнитов на холодильник здесь не найти – их нет как класса, за ними придется пойти на набережную Виктории и Альфреда. Кстати сказать, я встречал в интернете мнение, что, мол, на набережной сувениры дорогие, лучше брать их здесь, на рыночной площади. Так вот, я со всей ответственностью заявляю: это – наглая ложь, верить в которую глупо, вредно и небезопасно для вашего кошелька. Дабы не быть голословным, приведу пример: один и тот же медный браслет стоит шестьдесят рандов в магазине на набережной и сто двадцать – на рыночном лотке Грин Маркет. Та же история – с масками и статуэтками. Единственное найденное мной исключение из этого правила – керамика, стоившая примерно одинаково что там, что там. Пару мисок со всякими львами/зебрами/жирафами я на площади даже приобрел :) И, да – здесь, в отличие от прибрежных магазинов, можно и нужно торговаться, что несколько нивелирует ценовую разбежку.

Дома вокруг площади тоже заслуживают внимания – почти все они были построены в середине XIX века и являются памятниками архитектуры из числа тех, о которых я писал выше.

На последнем снимке, кстати – бывший дом Городского собрания. Как я понимаю, именно с этого балкона когда-то зачитывали декларацию об освобождении рабов. Сейчас здесь расположен художественный музей.

Тут же, на краю площади, устремляется ввысь шпиль методистской церкви.

Выглядит она неплохо, но внутрь я пойтить не могу – судя по табличке рядом с центральным входом, данный храм сегодня работает (вернее, работал) до трех ноль ноль.

За рыночной площадью, чуть левее нее, проходит широкий бульвар, который, как ни странно, тоже облюбовали торговцы сувенирами – правда, в меньшем количестве, нежели на Грин Маркет. Зато цены здесь вообще запредельные, в связи с чем я обижаюсь и не делаю ни одного снимка. Фиг вам, а не рекламу в блогосфере! Обойдетесь. Лучше я сниму собор Святого Георга (St. George's Cathedral), расположившийся в конце упомянутого бульвара.

Его проект был создан Гербертом Бейкером (судя по всему, тем самым, что был замечен в строительстве храма на острове Роббен) на стыке XIX и XX веков. Получился таки долгострой – с 1901 по 1936 год, три с половиной десятилетия в общей сложности. Но надо отдать ему должное – долгострой был не простой, а золотой, то бишь желтый и красивый.

Мне почему-то особенно понравились те сложенные из желтого тесаного камня изогнутые своды, что на прошлом снимке. Выложить из каменных блоков такую гибкую и изящную на вид конструкцию – это уметь нужно...сразу видно, что здесь поработал мастер.

А вот тот же собор, но видимый сзади. Интересная идея и интересное решение – с этой стороны здание напоминает уже не храм, а рыцарский замок с башенками.

В годы апартеида собор Святого Георга был, скажем так, настоящим рассадником инакомыслия: здесь одинаково относились к любым верующим, не обращая внимания на цвет их кожи и национальную принадлежность. Впрочем, никаких особых ответных репрессий со стороны правительства так и не последовало – и это наводит меня на подозрение, что, возможно, апартеид был все-таки не так страшен, как его малюют.

А еще этот собор прославился тем, что в нем когда-то провел свою первую службу первый чернокожий архиепископ Южной Африки.

Справа за собором, ежели стоять к нему лицом, расположено скромное белое здание. Его хорошо видно с противоположной стороны улицы. Как вы думаете, что в нем находится?

Ладно уж, все равно никто не угадает. Перед нами – Национальная библиотека ЮАР. Сравниваем с белорусской и находим десять отличий :) Никак не могу решить – то ли в ЮАР так мало читают, то ли наши городские власти страдают манией величия так сильно гордятся уровнем образования среднего белоруса? Надо поразмыслить на досуге.

Чуть дальше библиотеки, буквально за следующей улицей, начинается мусульманский (он же малайский) квартал Бо-Каап, куда часто возят туристов. Он заселялся, насколько я помню, в XVIII веке рабами, привезенными сюда из Юго-Восточной Азии – потому и малайский. Его особенность заключается в оригинальной расцветке домов, вырвиглазной и контрастной, как хвост азиатского попугая. Доходит до того, что иногда полдома одного цвета, а вторая половина – уже совершенно другого.

Я, честно говоря, не знаю причины такого цветового решения – никто так и не сумел ничего мне внятно объяснить. Могу лишь сказать, что здания там яркие до ряби в зрачках. Уже в Минске, рассказывая знакомым о поездке, я предположил, что такая расцветка дает возможность засидевшимся в баре малайцам безошибочно находить свой дом, причем даже ночью и в полумертвом состоянии :) Ну что я могу сказать...знакомые шутку оценили :) Действительность же, скорее всего, гораздо проще: в основу легло обычное желание выделиться, позднее обернувшееся столь же обычной заманухой для туристов. Причем отлично работающей до сих пор: как я уже писал, приезжие ходят сюда толпами.

Кроме разноцветных жилых домов, здесь еще много мечетей, одна из которых видна на снимке. Это, скорее, дань традиции – по слухам, земля в квартале Бо-Каап то ли считается элитной, то ли, наоборот, стоит по местным меркам сущие копейки, – но, так или иначе, она пользуется спросом и скупается всеми подряд, а потому мусульман здесь нынче не так уж и много. Часть старожилов, понятное дело, недовольна, но на их мнение традиционно кладется болт.

Покинув Бо-Каап, я возвращаюсь обратно к собору Святого Георга, с тем чтобы обойти его уже слева. Но до собора не дохожу, поскольку вижу перед собой указатель с волшебными словами «Long Street». Собственно говоря, именно эту улицу я и искал полтора часа назад, чтобы свернуть по ней в сторону рынка. Ура, нашел! А вот сейчас мы все увидим, оценим и проанализируем...

Я слышал (вернее, читал), что Лонг Стрит кто-то когда-то назвал кейптаунским Арбатом. Скажу сразу: большого сходства с последним я как-то не заметил, но некоторые общие черты все же имеются – это и почти сплошные кафе на первом-втором этажах, и магазины/бутики/лавки в промежутках между кафе, и уличные музыканты на тротуарах... Одним словом, эта улица, самая длинная в Кейптауне (отсюда и название) – второе после набережной тусовочное место во всем городе. И второе же по безопасности – здесь у одинокого туриста даже ночью есть шанс спокойно добраться до отеля. Хотя как ночью...скорее, до момента закрытия здешних баров, то есть до двух-трех часов пополуночи. После этого, говорят, на улицу выходить вообще не стоит, даже если это Лонг Стрит.

Ладно, не буду о грустном :) Кроме увеселительных и упивательных заведений, кейптаунский Арбат славится своими зданиями, построенными в XIX веке и, опять же, относящимися к эпохе викторианской Англии. Позднее их, конечно, не раз реставрировали и обновляли, но аккуратно, так что дома во многом сохранили свой исторический дух и облик. Они и сегодня выглядят неплохо:

Все-таки Кейптаун – красивый город. И богатый, раз может позволить себе быть красивым.

Неплохо было бы довершить исследование Лонг Стрит заходом в одно из кафе, но я этого не сделаю – во-первых, в каждом из них, несмотря на светлое время суток, яблоку упасть негде, и, во-вторых, у меня банально нет на это времени. Кафе можно посетить и в Минске, а вот африканских памятников я там не найду. Решив так, я машу рукой самой длинной местной улице и, взяв самого себя за шиворот, все-таки дотаскиваю до собора. Итак, что же можно увидеть слева от него?

А вот что:

Это бело-красное знание с колоннами и классически треугольной крышей совсем не выглядит древним, скорее наоборот. Передо мной – здание парламента Южно-Африканской республики. Оно находится именно здесь, в этом городе, поскольку должно здесь находиться по закону и логике – Кейптаун, как мы помним, законодательная столица страны.

Как бы то ни было, этот дом, несмотря на яркий фасад, именно что старый – он гораздо старше собора Святого Георга, 1885 год против 1936-го, полвека разницы в возрасте. Вот никогда бы не поверил:

Свежая краска, побелка, ни единого пятнышка на стенах...воистину, депутаты любят, холят и лелеют себя. И защищают: вон та пальма на снимке явно предназначена для перекрытия подъездной дороги. Человек здесь еще пройдет, а вот тяжелый танк зацепится башней и застрянет :)

В здание парламента можно войти за определенную плату – вроде как, порядка пяти долларов в рандовом эквиваленте. Показывай паспорт, плати деньги, и вперед – тебе покажут залы заседаний, расскажут о правилах их проведения и даже продемонстрируют настоящего африканского депутата. Но это снова не для меня – я безнадежно опоздал, экскурсии в будни проводятся до пяти. Вот черт...в который раз убеждаюсь, что законодательная столица Южной Африки живет по какому-то своему графику, не совпадающему с общепринятым. Пичалька :(

За парламентом начинается здоровенный парк, называемый по-английски The Company’s Garden. В этом самом «гардене», по слухам, произрастает множество экзотических (для нас) растений, прыгает множество экзотических (для нас же) белок, а также стоит множество скамеек, с которых очень удобно любоваться первыми и кормить вторых. Я, подгоняемый стремительно тающим временем, углубляюсь в парк лишь на несколько шагов, на лавку не сажусь и белок не кормлю. Зато фотографирую:

И правда, экзотические какие-то – не рыжие, а серые-серые, как домовые мыши. Людей они практически не боятся. Кстати, эта их серость сыграла со мной неожиданную шутку: из двух присутствующих на снимке белок я видел только одну, и ее же и снимал. Вторая обнаружилась уже постфактум и в Минске :)

Вернувшись на улицу, я сворачиваю направо, удаляясь и от рыночной площади, и от моего отеля. Пытаюсь обратиться к карте, но с прежним успехом. Снова начинается сказка про белого бычка, только уже на новый лад: «Where is the City Hall here, please?» В очередной услышав «I don’t know, sorry» и совет поискать в другом районе, я понимаю, что безнадежно заблудился, прохожу еще двадцать метров вдоль по улице – и утыкаюсь носом в тот самый Сити Холл, то есть в ратушу города Кейптауна. Советчики, блин...

Какая ж она красивая-то, однако! Это вам не классическая ратуша Вильнюса или постмодерн города Осло...здешняя ратуша больше всего похожа на дворец, особенно за счет богатой лепнины стен и водруженной сверху часовой башни.

Говорят, эта башня – уменьшенная копия английского Биг-Бена. Ладно, буду в Лондоне – сравню :)

Кейптаунскую ратушу возвели в 1905 году по проекту, ставшему победителем объявленного властями Великобритании соответствующего конкурса. Материал завозили из метрополии. Насколько я знаю, все это действо имело политический подтекст: строительство должно было четко показать всему миру, что отныне Южной Африкой управляет Англия и только Англия. Что ж, у английских властей все получилось как надо: даже в наши дни здание ратуши вызывает чувство, близкое к благоговению. А уж сто с лишним лет назад... Сильно. Стильно. Красиво. Снимаю шляпу.

Сегодня ратуша не используется для заседаний городских властей – сколько-то лет назад они переехали в Гражданский центр Кейптауна. Теперь в этих стенах проходят всякие торжественные мероприятия, от юбилеев и лекций до концертов органной музыки – по словам специалистов, здешний орган является одним из лучших в мире.

Передний фасад ратуши обращен к главной площади Кейптауна – Гранд Парад, которая издавна использовалась для народных гуляний и публичных мероприятий. В частности, именно на ней в 1990 году народ слушал первую речь выпущенного из тюрьмы Нельсона Манделы. Здесь же в 1994-м Мандела произнес свою вторую знаменитую речь – уже как избранный президент Южно-Африканской Республики. В принципе, здесь происходили и другие события, более или менее важные для страны, но даже двух перечисленных вполне себе хватило, чтобы сделать площадь исторически значимой.

К сожалению, историческая значимость Гранд Парад не совпадает с ее внешним видом – в наши дни там расположены автостоянка и вещевой рынок, явно не добавляющие ей привлекательности. Мне еще повезло: часы ратуши показывают половину седьмого, и торговцы почти в полном составе уже отправились по домам.

Это позволят мне разглядеть и оценить величину площади: и правда, большая. Сюда действительно поместится много людей. На том и порешим: информация о собиравшихся поглазеть на Манделу тысячных толпах народу является исторически достоверной :)

Чтобы достигнуть последнего на сегодня старинного объекта, мне нужно дойти до края Гранд Парад, а потом пересечь улицу под названием Касл-Роад. Я это делаю, и моему взгляду предстает слегка наклонная внутрь каменная стена...

...окруженная рвом с водой и камышами.

Наличие рва в сочетании с каменными стенами позволяет мне решить, что передо мной замок. Еще один внимательный взгляд – и я в этом убеждаюсь.

Этот пятиугольный форт, названный в свое время, по аналогии с мысом, замком Доброй Надежды, представляет собой самое старое сооружение не только в Кейптауне, но, пожалуй, и во всей Южной Африке. В 1666 году голландцы, бывшие тогда хозяевами полуострова, решили возвести здесь каменную крепость – прежняя, деревянная, не обеспечивала необходимого уровня защиты города и гавани. Строительство продлилось аж тринадцать лет, но в 1679-м замок был, как это сейчас называется, все-таки сдан в эксплуатацию.

Ирония судьбы состоит в том, что замок Доброй Надежды фактически был построен зря – не испытав на себе ни одной серьезной осады, он защищал население только лишь психологически. Впрочем, лучше так, чем никак... В XIX веке с его развитой артиллерией замок, и без того не отличавшийся высотой стен, окончательно утратил право называться военным объектом и был превращен англичанами в тюрьму, аналогичную тюрьме острова Роббен. На стыке XIX и XX веков там держали пленных буров, то бишь воевавших с англичанами потомков коренного голландского населения. Ну, а в тридцатых годах XX века закрыли и тюрьму, сделав из нее военный музей.

Войти на территорию можно по каменному мосту, перекинутому через упомянутый ров.

Мост защищают пушки – не то чугунные, не по бронзовые, но все равно внушительные и, возможно, даже смертоносные.

И точно такие же пушки выступают наружу между зубцами каменных стен.

Кстати, при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти стены не такие уж и низкие – метра четыре, не меньше.

Вот и вход во внутренний двор. Над входом возвышается многогранная башня с флюгером на крыше и колоколом внутри. Колокол был отлит в Амстердаме в том же 1679 году.

Еще несколько шагов – и я, пройдя между гостеприимно распахнутыми шипастыми воротами, обнаруживаю перед собой наглухо закрытую внутреннюю решетку.

А закрыта она по одной простой причине: замок, как и почти любой музей в этом городе, работает до четырех пополудни. Очевидно, местные жители считают, что во второй половине дня любой нормальный турист уже сидит в баре и, как следствие, не интересуется никакими крепостями. Ыыы, щас плакать начну... :(

Ладно, пошутил, не буду плакать :) И нагнетать обстановку тоже не буду: у меня хватило ума сунуться в караульное помещение, незапертая дверь которого видна на предыдущем фото. А в караульном помещении, в свою очередь, хватило знания языка, чтобы объясниться с охраной. Как следствие, внутрь я все-таки попал. Правда, попал в ограниченном смысле – в замковый двор, а не в музей. Зато совершенно на халяву :)

Правда, ежели честно, то ничего особенно интересного я там не углядел – двор как двор. Но для меня был важен сам факт пребывания в африканском замке, которого я никогда до этого не видел и, скорее всего, никогда больше не увижу. А так – и увидел, и зашел, и даже несколько фотографий сделал.

За что большое спасибо местным ребятам, которые родились на другой стороне планеты, но повели себя со мной вполне по-человечески. Хотя, может, за эти три дня я стал похож на африканца, и меня приняли за своего? :) Не удивлюсь – после стольких впечатлений мне вообще сложно вспомнить, кто я и откуда приехал.

Выйдя из замка, я понимаю, что мне действительно пора идти, причем ПОРА большими буквами. На улице – половина восьмого, и солнце быстро идет вниз, с каждой минутой приближаясь к горизонту. Здесь, блин, не заполярье. Я перехожу на быстрый шаг, потом на очень быстрый...а потом неожиданно останавливаюсь и трачу несколько минут на вылазку через открывшуюся передо мной привокзальную площадь. Кейптаун поймал меня, и он меня не отпускает. Интересно, какой здесь вокзал?

Как ни странно – такой же, как у нас. Те же электронные табло, билетные кассы и стоящие в очередях пассажиры.

И это странным образом возвращает меня к действительности. Я опять здесь, в нашем времени и в нашем мире, я приехал из Белоруссии, я не затерялся ни в эпохе колонизации Капского полуострова, ни в викторианской Англии, ни в малайских кварталах или прокаленных солнцем африканских степях. И даже не превратился в негра, хотя под таким солнцем это кажется вполне реальной перспективой :) Я просто прошел сегодня по центру города и, в меру своих сил, увидел то, что можно было за это время увидеть. И не моя вина, что это так на меня подействовало...я, например, очень хорошо помню, в каком обалдении шел в отель после первых прогулок по Осло. Но Осло – это Норвегия, это Европа, она, по крайней мере, рядом...а вот Африка, а вот Кейптаун... Далеко он от нас, далеко во всех смыслах. К нему сложно привыкнуть, и от него сложно отвыкать. В первые дни по приезде ты никак не можешь поверить, что вокруг именно Африка, а потом никак не можешь изгнать ее из себя самого. Либо то, либо другое, середины почти нет. Спасает только то, что Кейптаун, основанный и построенный европейцами, все-таки во многом европейский по духу город. По крайней мере, его центр, который я сегодня осмотрел. Все эти британские и/или голландские постройки смягчают впечатление от африканской природы и климата, добавляя внутрь последних добрую толику Европы. Это помогает туристу освоиться. И все равно, боюсь, по возвращении мне заново придется привыкать к тому, что кругом Минск, а не ЮАР.

Ладно, хватит рассуждать – пройдет ночь, унесет избыток впечатлений, и настанет мудрое утро. Опять будут лекции и семинары на английском языке, опять будут завтраки и обеды с европейским меню – и никакой Африки. Отличная разгрузка для сознания :) Ровно до четырех часов дня. Хотя нет, вру – завтра мы, вроде как, заканчиваем в два. И это хорошо.

Потому что хотите режьте меня, хотите расстреливайте, но завтра я поеду на Столовую гору!

Январь 2017