Испания 5

ИСПАНИЯ 5. СОЛНЕЧНАЯ БАРСЕЛОНА

Краткое вступление…

Прогноз погоды не обманул – с самого утра в окна бьет яркое солнце, опять делая Испанию похожей на южную страну, а не на туманную Англию. На улице тепло – впервые с момента моего приезда термометр показывает двадцать три выше нуля. Настроение у всех приподнятое: еще бы, ведь впереди знакомство с Барселоной! Для большинства наших туристов это действительно именно знакомство. Но не для меня – я, как мы помним, вчера там уже побывал. Но это отнюдь не означает, что я не хочу повторить поездку – повторенье мать ученья, а Барселона впечатлила меня в дождь и, надеюсь, будет как минимум не хуже в солнечном свете. Так что поездке – быть!

Автобус проходит расстояние от Калейи до Барселоны примерно за то же время, что и электричка, то есть за сорок-пятьдесят минут. Но такой переезд, безусловно, комфортнее – как из-за наличия гида, так и из-за отсутствия необходимости стоять всю дорогу на собственных ногах, которые ни разу не казенные. Слева сверкает море, справа возвышаются горы, а впереди уже вырисовывается каталонская столица. О ней без передышки рассказывает гид. Впрочем, я не особенно вслушиваюсь: об истории Барселоны я уже и читал, и писал. Все меняется только на подъезде к городу – сегодняшняя экскурсия пройдет по неизвестным мне местам, так что слушать экскурсовода все-таки придется. Особенно потому, что первая наша остановка – это Храм Святого Семейства. Он же – Собор Саграда Фамилия. Или, что одно и то же – Temple Expiatori de la Sagrada Família. То есть самый известный храм города.

Храм Святого Семейства

В отличие от автобусов типа «Barcelona City Tour», постороннему экскурсионному транспорту запрещено подъезжать вплотную к собору – местные власти объясняют это тем, что ему, мол, вредит вибрация. Правда, это почему-то не помешало властям провести непосредственно под Саградой подземную железную дорогу Барселона-Мадрид…но, возможно, я просто чего-то не понимаю :) Как бы то ни было, идем пешком. Пять минут – и мы в тех местах, где останавливался вчера мой автобус. А еще через минуту – уже на площадке, откуда Храм Святого Семейства виден лучше всего.

Вот он – во всей его высоте и красоте. Впечатление слегка портят только башенные краны, которые мне лень вырезать в фотошопе. Ну, да ладно…кажется, пришла пора сказать несколько слов об этом храме, являющемся сегодня признанной гордостью Барселоны.

Перво-наперво, это никакой не собор – собор, то есть кафедральный храм, в Барселоне один, и находится он в готическом квартале, который я видел вчера из окна автобуса. Так что правильное название – все-таки Храм Святого Семейства.

Второе: этот храм – второй по рангу барселонский долгострой за все время существования этого города. Первый камень в его фундамент был заложен еще в 1882 году, после чего строительство с перерывами продлилось прямиком до наших дней. Больше того – оно не закончено до сих пор. Причина – в самой концепции этого строительства: она не допускает регулярного финансирования, и храм должен строиться исключительно на пожертвования прихожан. Отсюда и растянутые сроки.

Немного истории: Саграда изначально строилась вовсе не Антонио Гауди, с которым, как мы помним, ее в первую очередь связывают. У истоков строительства стоял другой архитектор – Франциско де Вильяр, позднее не поладивший с заказчиками и отказавшийся от работы. А вот следом за ним пришел уже Гауди. Но это мало что меняет: Гауди, в отличие от Вильяра, потратил на Храм Святого Семейства не полгода, а почти полвека. Он строил его до самой смерти и забросил ради него все остальные проекты…последним из них, как вы помните, была знаменитая Каса-Мила. Саграда должна была стать – и стала – лебединой песней мастера. И продолжает жить, как мы видим, даже после его смерти. Причем даже еще толком не родившись.

К нашей обзорной площадке направлен первый из фасадов Саграды – фасад Рождества Христова.

Он очень красивый, и не в последнюю очередь благодаря своей нестандартности – так храмы обычно не строят. (Впрочем, чему я удивляюсь – это же Гауди…) Его массивная конструкция, несмотря на всю ее монолитность, кажется сложенной из застывших капель и струек песка…да и весь храм при взгляде отсюда напоминает песчаный замок на пляже. Может быть, идея этого фасада пришла в голову архитектору еще в детстве?

Я подхожу ближе, и колокольни нависают над головой.

Три портала, открывающиеся в нижней части храма, и вправду выглядят сделанными из песка – видимо, из-за обилия лепных украшений и статуй, отражающих различные библейские сюжеты.

Следует только позавидовать мастерству архитектора, придумавшего и изобразившего такую красоту. А заодно добавить, что именно этот фасад, единственный из всех, был почти достроен при жизни Гауди и при его непосредственном участии.

Мы обходим храм сбоку, описываем полукруг – и оказываемся лицом к лицу со вторым фасадом, носящим название «фасад Страстей Христовых». Именно его я видел вчера. И именно из этой точки. Только небо было серое, а не голубое.

Этот фасад строился гораздо позже предыдущего, а именно - начиная с 50-х годов прошлого века, то есть после смерти Гауди. Его стиль – уже совершенно другой в сравнении с фасадом Рождества, он значительно жестче, в нем есть немалая толика суровости. Хотя оба они основаны на одном и том же проекте, автором которого был один и тот же Антонио Гауди.

Кстати, что интересно – так это множество кривотолков и недовольных голосов, порожденных строительством Храма Святого Семейства после смерти его автора. Многие известные люди, и в том числе уже знакомый нам Сальвадор Дали, считали продолжение строительства чуть ли не кощунством типа приклеивания рук к изваянию Венеры Милосской. На наше счастье, их мнение не оказалось решающим – фасад все-таки был возведен.

И еще одно «кстати»: именно из-за фасада Страстей, нарушавшего своей конструкцией чуть ли не все церковные каноны (один горизонтальный крест чего стоит!), храм долгое время не могли освятить – Римский папа неизменно упирался и ставил условия из серии «спилите вон те колонны, снесите вон ту колокольню и повесьте Христа как следует, тогда посмотрим». Естественно, ни пилить, ни сносить никто ничего не собирался, папа гневался, и собор оставался неосвященным до следующего раза. Тем не менее, в 2010 году папа Бенедикт XVI все-таки сменил гнев на милость, позволил себя уговорить и освятил-таки храм. Так что сегодня в нем могут проводиться официальные богослужения, за что папе лично от меня – большое человеческое спасибо. Хотя я и неверующий.

Всего в Храме Святого Семейства три фасада, два из которых я уже видел. Остался третий – фасад Славы Христовой, строительство которого началось в 2000 году. К сожалению, он пока что, мягко говоря, не достроен, в связи с чем не производит такого сильного впечатления, как первые два. Но, тем не менее, вот фото:

Этот фасад является в настоящее время наиболее спорным из всех трех, в чем виноваты не столько эстетические, сколько финансовые соображения: окончание его строительства всерьез угрожает чьему-то бизнесу и чьим-то кошелькам. Дело в том, что по первоначальным чертежам храм должен быть окружен четырьмя прудами, один из которых вы видели на первом снимке. А что нужно для пруда? Правильно, свободная площадь, занятая сейчас прилегающими к фасаду Славы домами, которым, по замыслу Гауди, здесь совершенно не место. В связи с чем владельцы этих домов, а также размещенных в них бутиков и ресторанов бьют тревогу. Их, в общем-то, вполне можно понять – представьте себе, что вашу квартиру отдают под часовню, а вас самих выгоняют на улицу! Хотя и построенный собор обещает быть красивым… В общем, вопрос тут сложный, и очень хорошо, что решать его придется не мне :)

В сам храм мы не идем – там как минимум часовая очередь, а наше время не резиновое. Так что в другой раз. Прежде чем покинуть это место, мы заходим в один из сувенирных магазинов, расположенных как раз-таки напротив фасада Славы. И я сразу же извиняюсь перед городом Тосса де Мар: нет, он не самый дорогой в Испании, поскольку здешние цены переплюнули все и вся. Ну да ладно…я все равно ничего покупать не собирался. Но один «сувенир» все-таки сниму:

Его, кстати, даже можно приобрести – всего за шестьсот евро, сущие копейки :) А если серьезно – то вот так будет выглядеть готовый Храм Святого Семейства. Все фасады будут закончены и отделаны. Центральная колокольня, увенчанная на макете крестом, достигнет ста семидесяти метров высоты – всего на метр ниже барселонского холма Монжуик. (Это, между делом, тоже не случайно: Гауди специально спроектировал колокольню именно такой, ибо считал, что человеческое творение не может подняться выше божьего). Так что после окончания строительства Саграда станет самым высоким храмом на Земле. Если оно вообще когда-нибудь кончится, это строительство – пока что срок назначен на 2026 год, но кто сказал, что его в очередной раз не перенесут? Вполне могут, особенно учитывая объем оставшихся работ и упрямство уже упоминавшихся тут домовладельцев. Но я очень надеюсь, что все вопросы однажды решат к обоюдному согласию, и Храм Святого Семейства все же будет достроен. После чего сделается украшением Барселоны, ничуть не уступающим парку Гуэль.

Триумфальная арка и парк Цитадели

Услышав, что нас везут смотреть на Триумфальную арку, я сперва удивляюсь: а когда ее успели перевезти из Парижа? Но нам тут же объясняют, что таких арок в мире несколько, они строились во многих крупных городах еще со времен Древнего Рима, использовались для чествования победителей в войне или празднования каких-нибудь важных событий, и парижская арка (во многом благодаря Ремарку и его книге) попросту известна больше остальных. Тут я и сам вспоминаю – да, точно, видел почти такую же в Москве пару лет назад. Значит, все в порядке – нас не обманывают, и арка настоящая. Будем, как говорится, посмотреть, благо арка уже видна в дальнем конце длинной пальмовой аллеи.

Посмотреть есть на что – арка, во-первых, высокая, во-вторых, красивая (если Интернет на врет – это некий неомавританский стиль), и, в-третьих, выделяется материалом и окраской – она изготовлена из необычного для триумфальных арок материала, то есть из красного кирпича.

Триумфальная арка была возведена в Барселоне в 1888 году архитектором Жожепом Виласекой. В отличие от многих арок такого рода, эта не была связана с войной, поскольку строилась по случаю открытию в городе Всемирной выставки, на которой демонстрировались важнейшие для того времени технические достижения. (Да, именно так – выставка типа нашей ВДНХ). Арка стала не только символом выставки, но и парадным входом на нее. А дальше произошло то же самое, что позднее было с барселонским Форумом Культур: само мероприятие прошло и изгладилось в человеческой памяти, а арка осталась. Небольшая подробность: обращенная лицом к пальмовой алее (и, соответственно, ко мне) скульптурная группа вроде как называется «Вознаграждение» и показывает сцену вручения медалей участникам выставки. Выше нее закреплен испанский герб.

Там есть еще и композиция «Барселона приветствует нации», но ее отсюда не разглядишь: она установлена с внешней стороны арки, а я смотрю на нее со стороны тыльной, изнутри площади, где когда-то проходила выставка.

Сама аллея носит название бульвара Passeig de Lluís Companys. На ней, как я уже неоднократно говорил, произрастают пальмы и прочие деревья, на которых гнездится бесчисленное множество мелких испанских попугаев.

Их разглядеть еще сложнее, чем фриз на противоположной стороне арки, ибо зеленые птицы на зеленом фоне почти не видны. Зато слышны - орут так, что хоть уши затыкай :)

Бульвар приводит к еще одному знаковому месту Барселоны – парку Цитадели, он же, на испанский манер, парк Сьютаделья. Именно в нем (в том числе) проходила выставка 1888 года. Кроме того, когда-то здесь же располагалась городская крепость – отсюда и название. Нынче здесь выставки не проходят и крепостей не строят, зато есть действующий зоологический сад, много места для пеших прогулок, а также местный филиал завода по производству мыльных пузырей :)

Пузыри и правда шикарные – метра по полтора в диаметре :)

К сожалению, парк я вижу буквально краем глаза, поскольку нас сразу же уводят обратно к Триумфальной арке. Жаль – в сети написано, что в нем, образно говоря, фонтан на памятнике сидит и монументом погоняет. Но я этих сидельцев и погоняльцев не видел, поэтому могу лишь засвидетельствовать, что в парке имеется так называемый Замок Трех Драконов, в данный момент закрытый на реставрацию…

…а также некая механическая фиговина, стоящая здесь чуть ли не с 1888-го.

Будучи включенной, она, по замыслу создателей, должна была рычать, жужжать и вращаться. Но, если верить гиду, ни разу за всю историю так этого и не сделала :)

На этой веселой ноте мы покидаем парк. Не обходится без инцидентов: две старые дуры женщины из нашего автобуса умудряются выйти к нему на час (!) позже условленного времени. Люди, и откуда вы такие беретесь?

Автобус трогается. А я еще успеваю добавить, что в работах над парком Сьютаделья принимал участие небезызвестный и великий Антонио Гауди. Правда, его тогда еще мало кто знал, но факт остается фактом :)

Готический квартал

Для визита в Готический квартал Барселоны мне приходится вернуться к начальной точке моей вчерашней экскурсии. Площадь Каталонии разительно изменилась за истекшие двенадцать часов – она высохла, согрелась и стала добрее к окружающим. Как многое, оказывается, зависит от погоды!

Улица, по которой можно дойти до нужного нам квартала, начинается здесь же, в двух шагах. Идти недалеко – даже наша группа, ползущая со скоростью тренированной черепахи, управляется за десять минут. За это время я успеваю узнать, что примерно в этих местах располагалось когда-то то самое поселение Барцино, с которого началась история теперешней Барселоны. Где-то впереди проходит линия, по которой, в свою очередь, тянулась внешняя полоса римских укреплений. Сегодня от них, естественно, мало что осталось, и почти все здания готического квартала строились уже в Средние века. Но это не отменяет того факта, что Барселона началась именно здесь.

Место нашей первой остановки – Новая площадь, за которой, собственно, и начинается Готический квартал.

Название обманчиво: на самом деле это старейшая городская площадь, разбитая на этом месте аж в XIV веке. Башни, которые видны справа на снимке, были когда-то частью городских ворот. Слева же устремляется вверх здание кафедрального собора. Помните, я обещал к нему вернуться? Так оно и будет – чуть позже.

Чтобы покинуть Новую площадь и углубиться в квартал, нам приходится воспользоваться узкой и тесной улочкой – других тут попросту нет, в старину так строили, пройти можно только пешком и только медленно, потому что там толпа.

Слева улицу ограничивает стена Casa de l‘Ardiaca, или Дома архидьякона – он был построен здесь в XII веке. Мы уже видели его фасад – это он выходит на Новую площадь и соединяет друг с другом бывшие средневековые башни. Логика подсказывает, что в нем когда-то жил архидьякон :)

Сейчас, правда, он там не живет – в здании находится исторический архив. Еще в нем есть внутренний двор, в котором растет пальма, посаженная в 1870 году. Это ее крона высовывается из-за стены.

Гид посоветовал нам обязательно сфотографировать пальму – она очень старая и чахлая, поэтому чуть ли не в любой день может засохнуть. Так что надо ловить момент.

Под пальмой рядом с воротами в стену вделан почтовый ящик. В ящик нужно было кидать доносы на соседей, адресованные…кому? Правильно, инквизиции. Доносить, конечно, грех, однако этот грех можно было тут же замолить и искупить, погладив каменный панцирь черепахи.

Такова легенда. Но я встречал в сети информацию, что в действительности этот ящик не имеет никакого отношения к инквизиции: он был изготовлен чуть больше ста лет назад по заказу располагавшейся в этом доме коллегии адвокатов. А ласточки с черепахой иллюстрировали две стороны человеческого правосудия – быстрого в теории и медленного на практике. Какая из этих двух версий правдива – честно говоря, не знаю. Но наш экскурсовод горой стоял за первую, и туристы, веря ему, усердно тискали черепаху и мяли ей панцирь :)

Чуть дальше здания расступаются, и мы выходим на Площадь короля.

Кстати, я сразу призываю вас не путать ее с Королевской площадью – это совершенно разные вещи, и если вторая была сооружена в XIX веке, то первая, на которой я сейчас нахожусь – в XIV-м. Одну из ее сторон образует дворец, бывший в свое время резиденцией арагонских королей и являющийся самым большим (т. е. высоким) светским зданием Готического квартала.

Да, согласен, высокий – целых девять этажей, что немало по меркам XII века. Хотя каюсь – мне эта прямоугольная коробка слева больше напоминает гостиницу «Юбилейная» на проспекте Победителей :) Но мое мнение, как вы понимаете, в данном вопросе не слишком авторитетно…тем более, что я не вполне уверен, можно ли считать сие здание частью королевского дворца: есть информация, что это более поздняя пристройка, называемая башней короля Мартина. Да и вообще, как бы ни был построен дворец, но он все равно заслуживает уважения, так как многое повидал – например, именно здесь Колумб докладывал Фердинанду и Изабелле об открытии Нового Света. Правда, потом времена изменились: сегодня внутри здания находится исторический музей, королей и королев в нем нет, а на крыльце спокойно сидят какие-то простолюдины – не то туристы, не то местные студенты.

Ближайшая соседка королевского дворца – часовня Святой Агаты, которой (часовне, а не Агате) около семисот лет. Она выполнена примерно в том же стиле, что и сам дворец, и из такого же грубого камня.

Еще на площади есть дворец наместника, построенный в XVI веке и расположенный в правой части следующего снимка …

…и странная скульптура под название «Topos V», купленная властями Барселоны у ее создателя (Эдуардо Чиллида) в конце XX века.

Что означает эта чугуниевая хрень со стенками двухдециметровой толщины – достоверно не знает никто. Но есть мнение, что выпуклости по верхнему краю стенки, во-первых, символизируют арки королевского дворца, и, во-вторых, образуют лежащую на боку букву «B», с которой начинается слово «Barcelona».

В принципе, осмотр Готического квартала на этом прочти закончен. Осталось только одно – взглянуть краешком глаза на кафедральный собор Барселоны, о котором я так часто вспоминал на этих страницах. Еще несколько минут – и мы оказываемся перед ним.

Сделать полноразмерное фото, к сожалению, не получится – на площади перед собором проходит не то ярмарка, не то митинг оппозиции, и отойти подальше от его стен не представляется возможным. Но чем богаты, тем и рады…в конце концов, собор можно снимать по частям и с оптическим приближением. Это, кстати, позволяет разглядеть интересную фигуру на конце его шпиля: там не традиционный крест, а какой-то святой, держащий этот самый крест в руках.

Кафедральный собор Барселоны начали строить в 1298 году на месте древней римской базилики, а закончили лишь полтора столетия спустя. (Так что, как мы видели, этот долгострой – он еще почище Саграды, по крайней мере на данный момент). Более-менее законченную форму собор приобрел в 1459 году, но это не была знакомая нам форма: с тех пор храм много раз перестраивался – в частности, показанный на снимке готический фасад и восьмидесятиметровый шпиль возвели только в конце XIX – начале XX века. Полное официальное название храма – Собор Святого Креста и Святой Евлалии – было дано ему в честь тринадцатилетней христианской девочки, погибшей в IV веке от рук язычников-римлян и, уже в святом качестве, взявшей на себя роль покровительницы города. С этим связана интересная традиция: во внутреннем дворе собора, как нам сказали, живут тринадцать белоснежных гусей – по возрасту юной мученицы. И хорошо живут – посетители, по словам гида, откормили их настолько, что гуси не то что летать, дышать уже толком не могут :)

Добавлю также, что именно здесь в конце XV века крестили индейцев, привезенных Колумбом из Центральной Америки.

Внутри собора находится усыпальница той самой Евлалии, а также масса золотой утвари и икон, а еще большой орган, но я ничего этого не увидел – жадные церковники сделали вход платным, причем неслабо так платным – где-то по десять евро с каждого хобота. Ну и фиг с ними, решил я.

На чем наша экскурсия и заканчивается. Прощай, Готический квартал! Ты понравился мне, несмотря на всю твою каменную суровость. А может, и благодаря ей.

Ла Рамбла и Колумб

По окончании осмотра Готического квартала нам выделяют два часа свободного времени, которое можно (и нужно) потратить с максимальной пользой. Большинство членов нашей группы понимают максимальную пользу по-своему и кидаются всей толпой в сторону ближайшего торгового центра. Ну, а я в силу моего скудоумия ничего такого не делаю – мне почему-то интересней просто побродить по Барселоне. Ведь, как ни крути, организованные экскурсии – это только половина дела и половина впечатлений. А то и меньше.

А потому я сворачиваю в одну из узких улочек, прохожу пару сотен метров – и оказываюсь на одной из известнейших улиц этого города. Ошибки быть не может, потому что на стене так и написано – La Rambla.

Что же такое эта Рамбла? Отвечу вопросом на вопрос: а вы знаете, что такое московский Арбат? Или киевский Крещатик? Или Лонг Стрит в Кейптауне? Так вот, Рамбла – это то же самое, только в Барселоне. То есть это – основная улица города, основное прогулочное место для туристов и не только, а также – основное скопление баров, закусочных, сувенирных магазинчиков и карманников. Насчет последнего не шучу: нам настоятельно советовали не трясти деньгами и не класть бумажники в сумочки и/или в задние карманы, потому как Барселона по числу жуликов занимает почетное место в первой десятке.

Итак, осматриваем Рамблу. Вот так примерно она выглядит:

Передо мной классический бульвар: по бокам проезжая часть, а в центре – обсаженная платанами пешеходная зона. На ней же расположены всякие ларьки, цветочные киоски и пивные столики. (Кстати, пиво, несмотря на устоявшееся представление об Испании как о винном рае, местные жители любят, и даже очень. И это роднит меня с ними…может, я и сам немножко испанец? :)) Однако ларьков и цветов тут все-таки больше, чем пивных забегаловок.

Кроме того, здесь, похоже, находятся тусовочные и/или рабочие места разного рода неформалов и богемы – я замечаю и музыкантов, и танцоров, и художников. Вот таких, например:

Люди совмещают приятное с полезным – и занимаются любимым делом и одновременно зарабатывают свою копеечку. То есть, простите, свой евроцентик :)

Дома по сторонам тоже неформальные – как, впрочем, почти все здания в центре Барселоны. Часть из них имеет странную форму, а другие увешаны необычными лепными украшениями. Такими, как эти зонтики:

Еще сто метров, и справа появляется рынок Бокерия – старейший базар Барселоны, известный чуть ли не с XIII века.

Правда, в те времена список продаваемых здесь товаров был заметно короче. Зато сейчас…елы-палы, чего здесь только нет! Мясо, рыба, гады морские, гады речные, хрень болотная, фрукты, овощи, мед, орехи, масло, сладости…

…и все это (если оно съедобно в сыром виде) можно пробовать! То есть дегустировать. То есть на халяву :) В общем, мне стоит ОЧЕНЬ большого труда выйти обратно на бульвар :) Рекомендую этот рынок всем приезжим. А местным не рекомендую: они знают эти подробности куда лучше меня.

Рамбла тем временем, изгибаясь вправо, продолжает убегать куда-то вдаль.

На самом деле тут не одна рамбла (которая, как мы помним, нынче обозначает просто идущую к морю улицу), а целых пять штук, плавно переходящих друг в друга: первая, под названием Рамбла Каналетес, начинается от площади Каталонии, а последняя, носящая имя Рамблы святой Моники, упирается в море. Именно туда мне сейчас и надо – не в море, конечно, но в конец бульвара. Я уже различаю его впереди.

Главная пешеходная улица Барселоны заканчивается площадью со звучным именем Портал де ла Пау, что означает «Врата мира». Впрочем, приезжие чаще называют ее площадью Колумба из-за памятника, стоящего в самом ее центре. Он сразу бросается в глаза при выходе на площадь.

Но хотелось бы рассмотреть его поближе. И не только его, но и прилегающую к площади местность. Я перехожу дорогу, и через несколько десятков шагов оказываюсь между памятником и набережной. Вот теперь все отлично видно! Поворачиваюсь к морю спиной и оглядываюсь вокруг. Слева, довольно далеко за двухэтажным зданием, виднеется холм Монжуик – тот самый, что на метр выше будущей Саграды. На его вершине расположилась старинная крепость, но ее отсюда почти не видно – мешает расстояние и застройка.

Упомянутое двухэтажное здание – это портовая таможня Барселоны, которую все моряки безмерно любят и уважают :) Ее стенам чуть больше ста лет, что, по испанским меркам, немного.

Справа облюбовало себе уголок здание администрации порта Барселоны, построенное в начале XX века.

Прямо впереди – памятник Колумбу. Год постройки – 1888-й, скульпторов – целая куча, высота – около шестидесяти метров.

Памятники Колумбу есть во многих городах, но наличие такового в Барселоне более чем оправдано: как я писал выше, именно сюда он вернулся после первого плавания, и именно здесь поведал властям об открытии новой земли, к которой так долго стремился. Памятник ясно показывает это стремление: великий мореплаватель протягивает руку к горизонту, словно указывая на таящуюся за ним Америку.

Вот только разглядеть Новый свет ему, увы, не дано: косорукие рабочие, приваривая статую к колонне, повернули ее не в ту сторону. Так что Колумбу откровенно не повезло: его рука уже сто с лишним лет подряд указывает на юго-восток :) Впрочем, великий генуэзец, если верить истории, с самого начала хотел попасть именно на восток, хотя и через запад, так что, может, тут все и правильно, и статуя движется в верном направлении :)

Внутри колонны имеется лифт, на котором можно подняться до смотровой площадки. Да… с такой высоты, полагаю, далеко видно!

Но я на момент осмотра площади еще не подозреваю о существовании лифта, в связи с чем не поднимаюсь на площадку, а просто поворачиваюсь и смотрю на пейзаж позади меня. А позади меня – море и старый Порт Велл, который я проезжал вчера.

В правой части снимка видна опора канатной дороги, соединяющей побережье с вершиной холма Монжуик.

А вот эти изогнутые металлические конструкции – часть пешеходного моста, соединяющего берег с одним из торговых центров Порт Велл. Этот мост, между прочим – тоже Рамбла, только Морская…как вы уже успели увидеть, рамбл в Барселоне много :)

Да и вообще, в ней всего много – интересного, удивительного, яркого, пышного, старинного… И просто необычного – того, чего не найдешь в других городах. Тем она и хороша, эта Барселона. И эта Каталония. И вся эта Испания тоже.

Солнечная Барселона, ты меня покорила.

Возвращаясь к автобусу и уже подходя к площади Каталонии, я останавливаюсь у фонтанчика с питьевой водой. Знающие люди утверждают, что она, будучи выпитой, действует точно так же, как и Жиронская львица, то есть обеспечивает непременное возвращение человека в Барселону. Мне не слишком хочется пить, но выхода нет: я наклоняюсь, набираю пригоршню воды – и делаю большой глоток. А потом тянусь за следующим.

…и заключение

К сожалению, резюме этой статьи одновременно станет и заключением всего моего испанского цикла. Больше писать, в сущности, не о чем – я рассказал практически обо всем, что наметил себе в начале работы, а если ненароком и упустил какие-нибудь мелочи, то это упущение вряд ли станет для кого-то критичным. Да и не расскажешь об этой стране всего – такая попытка будет сродни старанию объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Такое даже у коренного испанца вряд ли получится, не то что у меня с моим пятидневным визитом.

Я мог бы, конечно, написать о посещении винной бодеги близ Тосса де Мар – тамошние вина, предлагаемые туристам на дегустацию, выше всяких похвал, особенно хересы, а подаваемые в качестве закуски хамон с колбасой фуэт, сочетаясь с вином, придают ему совершенно испанский, мало на то похожий вкус.

Мог бы придумать несколько слов о барселонских поющих фонтанах – сам я их не видел, но мои попутчики видели, снимали на камеру, а потом показывали мне видеоряд, да и вообще, фонтаны эти достаточно знамениты, и потому заслуживают хотя бы двух строчек в блоге и/или статье.

Мог бы описать ночное купание в Средиземном море, когда тебя обволакивает теплая, как парное молоко, вода, когда городские огни остаются за спиной, и ты плывешь вперед, в непроглядный мрак, подсвеченный только звездами…и это так здорово, что приходится буквально силой направлять себя к берегу.

Мог бы, в конце концов, открыть вам тайну испанских сувениров: они на самом деле живые и не хотят продаваться! По крайней мере, только этим я могу объяснить свои неудачи при поиске в Калейе традиционных бычьих фигурок – они явно видели мое приближение, после чего снимались с места и перебегали в другой магазин :) Хотя одного быка я в конце концов все-таки купил…правда, уже в самый последний день :)

Я мог бы еще что-то написать.

Но зачем? Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Давайте обратимся к мистике и волшебству. Немного, совсем чуть-чуть. И кое-что себе представим. Вы помните, что я писал о Тосса де Мар, Жироне и Фигерасе? Все написанное о них осталось в силе, и даже приумножилось по итогам двух поездок в Барселону. Повторяю: Испания красива. Она красива то знойной красотой, то красотой слегка холодноватой, то теплыми пляжами Калейи, то моросящим дождем над парком Гуэль, то известковыми скалами Монсеррата, то стройными шпилями Саграды. Она красива во многих своих проявлениях, потому что она сама – многогранная. Потому что она – живая. Потому что она – женщина. И, как всякая настоящая женщина, Испания инстинктивно чувствует отношение к себе приезжих. Даже не так – она его знает…мы же обратились к мистике, помните? :) Так что не бойтесь – если она понравилась вам хотя бы по моему описанию, она это почувствует и примет вас. И не обидит, конечно. Я и сам хотел бы приехать туда еще раз, потому что знаю – мне будут рады. Не люди, а Испания в целом.

Поступите точно так же. Приезжайте в Испанию. Проникнитесь ее духом. Увлеките ее, уболтайте, завоюйте. Откройте ей свое сердце. И она обязательно ответит вам взаимностью. Возможно, даже быстрее, чем мне самому.

Ибо керамические сувенирные быки, к сожалению, перестали убегать от меня только на шестой день моего пребывания в Калейе.

Декабрь 2017