top of page

БУДАПЕШТ: МОЛОДОЙ НАСЛЕДНИК СТАРЫХ ГОРОДОВ

 

ПРОЛОГ

 

       В отличие от Констанцы, о которой я писал несколько дней назад, съездить в Будапешт мне хотелось уже давно. Причиной тому стало целых два обстоятельства: во-первых, венгерская столица, судя по имеющимся в сети фотографиям, представлялась мне на редкость красивым городом, а во-вторых, в этом городе, по слухам, можно было купить настоящее токайское вино. (Его, конечно, и в России купить можно, что венгерское, что крымское. Но не ехать же из-за этого в Россию, где я был стопятьсот раз! Лучше уж в Венгрию). Тяга к новым впечатлениям и венгерскому алкоголю терзала меня день за днем, час за часом и минуту за минутой, пока в один прекрасный момент все-таки не заставила приобрести туристическую путевку на маршрут "Будапешт – Вена". После чего мне оставалось только собрать вещи, сесть в автобус и сказать Минску "до свиданья", а себе самому – "счастливого пути".

      Саму дорогу из Белоруссии в Венгрию я описывать не буду, поскольку она оказалась похожей на любой другой автобусный переезд: тряска и духота, помноженные на невозможность нормально поспать. Правда, в этой бочке дегтя нашлась и ложка меда: наш автобус оказался европейским и настолько новым, что установленный там DVD-проигрыватель наотрез отказался читать самописные диски. А поскольку лицензии в автобусной коллекции не нашлось, я был спасен от всякой дряни типа "Сватов" и прочих сериалов, столь любимых водителями и сопровождающими. В результате я чуть ли в голос славил поборников авторского права, которые своим плеером обеспечили мне нормальную поездку )) Могу еще добавить, что она, поездка то есть, продлилась чуть меньше суток, так что где-то в полдень мы были уже в столице Венгрии.

         Ремарка: вот в этом месте, по идее, должна была быть изложена история Будапешта: подробная, детальная и, главное, полная, то есть с самого начала и с первого заложенного в фундаменты городских зданий камня. Но я, к сожалению, такую историю поведать вам не смогу: она получится либо слишком короткой, либо слишком длинной. Короткой – потому, что Будапешт как единый город образовался совсем недавно, в 1873 году, в результате слияния нескольких городов поменьше. А длинной – в том свете, что у каждого этих городов до объединения была своя история, причем весьма давняя. Почти такая же давняя, как и история самой Венгрии, насчитывающая более тысячи лет. Городов было аж три штуки – Буда, Пешт и Обуда, историй, соответственно, тоже три, и писать на эту тему пришлось бы много. А поскольку многословие и обилие исторических фактов больше подходит учебнику, а не туристической статье, я просто вкратце перечислю все самое важное, не вдаваясь в детали.

         Первые поселения на здешних берегах появились очень давно – на самом рубеже христианской эры. Когда-то здесь жили кельты, потом их сменили римляне, готы, гунны, чурки турки… Поселения превращались в города, города росли, торговали, ссорились, мирились, сотрудничали, – и, в конце концов, под рукой австрийской династии Габсбургов слились воедино, образовав новый населенный пункт, доселе отсутствовавший на европейских картах. Произошло это, как я уже писал, 17 ноября 1873 года. Названия городов соединились следом за самими городами, и с этого момента началась история уже не Пешта или Буды, но Будапешта, который мы знаем именно под этим именем. (Именно тогда, кстати, город стал столицей полунезависимой Венгрии в составе Австро-венгерской монархии). Таким образом, Будапешт, возникший меньше чем полтора века назад – пожалуй, самый молодой из всех городов, являющихся сегодня европейскими столицами. И, к слову, далеко не самый маленький: его население составляет чуть меньше двух миллионов человек, примерно как в Минске. Впрочем, как мы увидим дальше, Будапешт – это далеко не Минск, ибо во-первых, имеет в своем составе аж три разных района/города с разной архитектурой, и, во-вторых, его, в отличие от Минска, не так качественно равняли с землей в Великую Отечественную. Со всеми вытекающими.

          Что ж…начнем знакомство с городом!

 

БУДА

 

      Мы въезжаем в город со стороны Пешта, то есть с левого берега Дуная. Однако первая наша остановка запланирована на противоположном его берегу, то есть в Буде. Сразу, кстати, бросается в глаза разница между берегами и районами: если Пешт – плоский и равнинный, то Буда, наоборот, высокая и гористая, и все ее постройки расположены на возвышенности, в связи с чем на них приходится смотреть снизу вверх.

image001.jpg

       Кстати, именно поэтому на правом берегу сохранилось больше старинных зданий: он практически не страдал от наводнений, которые, в то же время, пару раз за историю до основания смывали Пешт.

Автобус какое-то время поднимается по серпантину, потом останавливается, и мне становится видно первое (в моей жизни) и самое известное (в истории) будайское укрепление. Знакомьтесь: Рыбацкий бастион, построенный на рубеже XIX – XX веков.

image003.jpg

        Как видно из даты постройки, Рыбацкий бастион старинным не является – ему всего-то сто лет с небольшим, мелочь на фоне Великой Китайской стены :) Тем не менее, туристы его любят, а интернет так и вообще полагает, что эта крепость – самая фотогеничная и, как следствие, фотографируемая постройка в Будапеште. Оно, в общем-то, и неудивительно: лепота же! Как хотите, но в этих башнях и стенах есть что-то восточное, навевающее мысли о сказках из "Тысячи и одной ночи". Хотя проектировавший их архитектор Фридеш Шулек – не только этнический венгр, но еще и здешний уроженец.

image005.png
image007.jpg

       Длина стены Рыбацкого бастиона составляет полтораста метров, высота – порядка десяти, ширина – восемь. Стена ограничивает большую площадь, на которую мы попадаем, последовательно взобравшись по нескольким лестница и пройдя сквозь пару каменных арок.

image009.jpg

    Когда-то, задолго до объединения городов и появления Будапешта, на этой площади находился городской рыбный базар. За разрешение торговать в этом месте гильдия рыбаков обещала оборонять его в случае войны, в связи с чем здешние укрепления назывались "рыбацкими". Такое же название получил и новый бастион. Хотя следует отметить, что сам он никогда не имел никакого военного значения, и играл в городе одну лишь декоративную роль.

      Вот та же площадь с обратной стороны.

image011.jpg

      Хорошо видны три башни из семи имеющихся на бастионе. Насколько я знаю, число "семь" имеет для здешних патриотов символическое значение: именно семь племен, объединившись друг с другом в незапамятные времена, дали начало современному венгерскому народу.

       Стоящий в центре площади памятник посвящен первому королю Венгрии Иштвану I (он же, в латинском написании, Стефан I), чуть ли не при жизни причисленному к лику святых за поддержку христианства в Венгрии. Этакий, знаете ли, венгерский князь Владимир :) Бронзовая статуя работы Алайоша Штробля была поставлена здесь в 1906 году в связи с тысячелетием Венгерского государства.

image013.jpg

    С другой стороны площади поднимается вверх великолепный храм – вторая по популярности городская постройка. А многие так и вообще полагают, что не вторая, а первая.

image015.jpg

       Первая по счету церковь была построена здесь примерно тогда же, когда Венгрией правил Иштван I. В XIII веке на ее месте появился новый храм, посвященный, как это часто бывало, деве Марии. Однако двести лет спустя, во время правления короля Матьяша I, церковь перестроили почти с нуля. Именно тогда у нее впервые появилась колокольня, и именно тогда она стала называться церковью Матьяша. Последняя реконструкция была произведена в XIX веке под руководством все того же Шулека, в результате чего храм приобрел и восьмидесятиметровую башню, и свой нынешний вид.

image017.jpg
image019.jpg

      Кстати, глядя на этот храм, я, похоже, понимаю, чем мне так понравился и он сам, и Рыбацкий бастион: они очень светлые, почти белые, и этот белый цвет невольно вызывает ощущение чего-то чистого и радостного. Белые церкви я еще видел, а вот белых крепостей пока что не встречал… Что ж, все когда-то бывает впервые!

   Об украшающей церковную кровлю черепице мне хотелось бы сказать отдельно: она произведена на знаменитой венгерской фабрике Жолнаи, с XIX века работающей с кафелем, фарфором и керамикой. Красиво, правда? Больше похоже не на привычную нам черепицу, а на яркую праздничную мозаику.

image021.jpg

      Насколько я знаю, церковь Матьяша – не единственная, украшенная такой черепицей: подобные крыши есть в Загребе и где-то еще. Но я, опять же, других таких пока не видел. Что ж, будет стимул к дальнейшим поездкам :)

    Площадь за храмом (или, вернее, перед ним, поскольку он стоит тыльной стороной к бастиону) называется площадью Святой Троицы. На ней установлен так называемый Чумной столб, увенчанный скульптурной композицией, где эта самая Троица показана во всей ее святости и красе.

Колонна
image023.jpg

      Такие столбы (точнее, колонны – для столбов они уж больно вычурные) с давних лет ставились на европейских площадях – либо в знак благодарности за спасение города от чумы, либо в качестве дара всевышнему в надежде на будущее избавление от оной. Конкретно этот столб был поставлен тут в начале XVIII века, а в XX веке сильно побит войной, реконструирован (или вообще заменен копией, тут разные источники расходятся) и оставлен дальше охранять Будапешт. Охраняет он, кстати, хорошо: после XVIII века чумы в городе больше не было. Так что перед обедом можно будет не мыть руки :)

           Осознав сей приятный факт, мы уходим с площади, помахав на прощание церкви Матьяша, и отправляемся на исследование окружающей местности. Местность эта, кстати, называется Крепостным холмом (он же – Замковый холм), является аристократическим районом средневековой Буды и, как следствие, изобилует памятниками и достопримечательностями. Вот, например, памятник герою Семилетней войны генералу Андрашу Хадику. Имеет ли генерал, родившийся в Словакии, прямое отношение к Будапешту – сказать трудно, но венгры, похоже, его уважают.

image025.jpg

     Кстати, об уважении. У местных студентов есть поверье, что генеральский конь помогает хорошо сдать экзамены: для этого надо всего лишь потереть ему рукой причинное место. Фотографировать волшебную часть коня я не стал по морально-этическим соображениям, но скажу вам честно: да, все начищено так, что аж блестит и сияет :)

    От памятника человеку и коню мы какое-то время идем прямо по улице (она называется Ури), потом сворачиваем куда-то во дворы. Дома по сторонам – самые обычные, я видел такие много раз во многих странах. На стенах некоторых из них пятнами проступает старинная кладка:

image027.jpg

   Нам объясняют, что это сделано специально, ибо что венгры, что иностранцы должны чтить и помнить историю. Хозяева домов, может, и рады бы заделать эти проплешины и сделать евроремонт, но нет, нельзя: район чуть ли не целиком находится под охраной ЮНЕСКО, и разрушителя старины ждет нехилый штраф. Вот так здесь и живут – ругаются, но не съезжают, ибо престижно :)

     Пройдя по какой-то узкой улочке до конца квартала, мы оказываемся на другой стороне холма, где открывается вид на гористую часть бывшего города Буда. Красиво!

image029.jpg

      Но дорого: по словам гида, цены на недвижимость на том холмике – заоблачные даже по европейским меркам. Так сказать, обязательная доплата за место и статус.

      Еще на смотровой площадке присутствует какой-то фонтан, имеющий слегка неприличную форму:

image031.jpg

     Внимательное рассмотрение помогает выяснить, что такая форма – и правда неприличная для каждого венгерского патриота, ибо набалдашник сверху – это турецкая чалма. А сам фонтан поставлен здесь не то турками во время оккупации страны, не то современными будапештцами в память о тех мрачных днях. Судя по хорошему состоянию фонтана, я склоняюсь ко второй версии.

       От фонтана мы идем по приятной тенистой аллее, которая подвернулась нам как нельзя кстати, ибо солнце жарит вовсю, и даже в тени температура оказывается сильно выше тридцати. Впрочем, скоро аллея заканчивается, и впереди опять виднеется открытое пространство с какими-то зданиями.

image033.jpg

     Нет, я ошибся: это не здания, а цельные дворцы! Первый из них – президентский, с почетным караулом у ворот.

image035.jpg
image037.jpg

      Караульным не позавидуешь: с ними постоянно пытаются сфотографироваться строящие рожи туристы, а они, бедолаги, даже прикладом в ответ звездануть не могут :) Впрочем, время от времени караул все-таки сменяется, давая воинам отдохнуть и придти в себя. Выглядит сие церемониальное действо примерно так…

image039.jpg
image041.jpg
image043.jpg

…и сопровождается мастерским жонглированием винтовками с подбрасыванием и переворотом последних.

     Сам же дворец был построен в начале XIX века для графа Шандора по проекту архитектора Поллака. Как водится, во Вторую Мировую дворец раскатали по камешкам, и вторично отстроили только в 2002 году. По слухам, нынешнее здание – точная копия того, первого, причем не только снаружи, но и внутри. Кто-то, думаю, знает об этом не понаслышке. Мне же остается только принимать такие слухи на веру, поскольку большую часть времени дворец Шандора закрыт для туристов.

     За президентским дворцом расположена станция фуникулера, связывающего вершину Крепостного холма с набережной Дуная. Высота – порядка пятидесяти метров. Вагончики стилизованы под старину и выглядят няшно, то есть кавайно, то есть, тьфу, очень симпатично :)

image045.jpg

     Кстати, у здешних вагонов есть собственные названия: один из них носит имя Маргит (в честь какой-то венгерской принцессы), а другой, что на предыдущем снимке – Геллерт.

      А дальше, справа от фуникулера, стоит королевский дворец – та самая огромная махина, которую мы видели еще на подъезде к холму. Чтобы добраться до него, мы проходим через богато украшенную арку…

image047.jpg

…после чего оказываемся уже на территории дворцового комплекса. Снять дворец целиком не представляется возможным из-за его величины, поэтому я делаю это в два этапа. Итак, правое крыло…

image049.jpg

…и центральная часть.

image051.jpg

       Там было еще и левое крыло, но оно, будучи похожим на правое до степени смешения, не попало ни в кадр, ни в мою статью.

       Первый королевский дворец был построен на этом месте в XIII веке королем Белой IV, и, говорят, уже тогда был одним из крупнейших в Европе. Однако он не дожил до наших дней, равно как и несколько других зданий, возведенных здесь в последующие века: дворец разрушали с завидным постоянством. Последний раз это произошло в конце Второй Мировой, во время штурма города советскими войсками – засевшие в здании фашисты отчаянно сопротивлялись, и от него, здания то есть, мало что осталось. В 1966 году дворец в очередной раз восстал из руин, но королевским, по понятным причинам, уже не никогда не был. Сегодня в разных его помещениях расположены Музей истории Будапешта, Национальная библиотека, а также Венгерская Национальная галерея, в которой, судя по афише на фасаде, сегодня выставляются картины Фриды Кало.

        Рядом с дворцом имеются следующие интересности, на которые я обращаю ваше внимание:

        Бронзовая птица Турул:

image053.jpg

       Такие птицы занимали когда-то важное место в венгерской мифологии – они являлись не то вестниками богов, не то их воплощениями. Знатоки говорят, что птица Турул популярна в Венгрии примерно так же, как капитолийская волчица в Румынии, и ее статуи можно найти по всей стране.

          Памятник принцу Евгению Савойскому, известному полководцу времен Священной Римской империи:

Савойский
image055.jpg

     Изготовлен и установлен в 1900 году, скульптор – некий Йозеф Рона. Савойский, по замыслу скульптора, топчет конем побежденных турок.

     Фонтан, изображающий ловящих рыбу пацанов. Интересно, это дети тех самых рыбаков, что защищали когда-то Рыбацкий бастион? Или их отдаленные потомки?

image057.jpg

    И фигурная лестница, под крутым углом сбегающая к набережной. Или, если смотреть снизу – поднимающаяся от набережной к дворцу. Учитывая количество ступеней и высоту подъема, она сделана либо для мазохистов, либо для спортсменов. А может, просто для ненавистников фуникулера :)

image059.jpg

    Над лестницей находится широкая смотровая площадка, позволяющая окинуть взглядом почти весь окружающий мир. Я так и делаю. И, посмотрев вниз, забываю обо всем. Ибо открывающийся с площадки великолепный вид на реку и город заставляет выкинуть из головы все посторонние мысли. Кроме одной: Будапешт, ты действительно прекрасен, и я не зря приехал к тебе в гости.

        Вид по левую руку:

image061.jpg

     Мост на переднем плане – это знаменитый цепной мост Сеченьи, построенный в 1849 году по проекту инженера Уильяма Кларка. На момент постройки это был крупнейший цепной мост во всем мире. К слову сказать, мост Сеченьи, впервые соединив берега Дуная на постоянной основе, очень приблизил слияние городов и создание современного Будапешта.

    Дальше видно здание венгерского парламента, сразу узнаваемое благодаря множеству острых шпилей. Впрочем, мы сегодня к нему еще вернемся. А за парламентом и следующим мостом виднеется широкий зеленый остров, на котором расположен большой парк отдыха. И мост, и остров носят имя дочери Белы IV – той самой принцессы Маргит, в честь которой назван давешний вагон фуникулера.

       Вид прямо через реку:

image065.png

      Пешт, благодаря его плоской форме, лежит передо мной как на ладони. Видно, что он, в целом, современнее Буды: часть переднего плана занимают прямоугольные здания-коробки конца прошлого века и начала этого. Хотя есть и исключения: например, в левой части снимка хорошо различим величайший городской храм – собор Святого Иштвана. Но о нем, как и о парламенте, чуть позже.

       Ну, и взгляд направо:

image067.jpg
Мост

     Мост на снимке назван мостом Эржбет в честь австрийской императрицы Елизаветы Баварской, в свое время любимой и почитаемой венграми. Так, по крайней мере, гласит история. Однако почему именем любимой императрицы назвали самый короткий мост в городе – история благоразумно умалчивает :) А холм справа от моста называется горой Геллерта: на ней когда-то был убит язычниками одноименный святой, распространявший в Венгрии христианство. Еще на горе есть какие-то замки и крепости, но их отсюда не видно. Зато виден Памятник Свободе – огромная женская фигура, держащая в руках пальмовую ветвь мира.

image069.jpg

      Поставленный на вершине горы в 1947 году, памятник изначально назывался "Монумент Освобождения" и был посвящен подвигу советских солдат, в 44-м штурмовавших город. Однако после распада СССР монумент, как это водится, переименовали, а также частично переделали, убрав оттуда всю коммунистическую символику. Так и появился на свет сегодняшний Памятник Свободе – абстрактный, а потому не задевающий ничьи больные места.

      Насмотревшись на Дунай и город, а также посочувствовав Свободе, утратившей коммунистический антураж, мы двигаемся по узкой лестнице вниз, за дворец. Параллельно я получаю возможность сфотографировать его с тыльной стороны.

image071.jpg
image073.jpg

     Выглядит очень внушительно. Отметив это, я продолжаю слушать гида: по его словам, все нам показанное – это лишь малая часть дворца, который, выходит, не только внушителен, но и воистину огромен. Больше того, какая-то его часть еще и находится на реставрации, а потому не бросается в глаза. Да уж, махина… Неудивительно, что в нем помещается столько музеев и выставок.

    А пройдя еще какое-то расстояние, мы нежданно-негаданно оказываемся рядом с собственным автобусом, переехавшим сюда с противоположной стороны холма. Логика подсказывает, что нас собираются везти в отель. Из всех пассажиров недовольны только несколько человек, и я в том числе: не хочу в отель, хочу еще одну экскурсию! Остальные, измученные сорокоградусной жарой, хотят только в гостиницу, а еще холодного пива и под душ, причем неважно, в каком порядке. Приходится идти у них на поводу. Тем более, что двоих туристов на холме мы уже потеряли, и мне не хочется стать следующим :) Так что ладно уж, поеду в отель.

      А после обеда – опять в город.

 

ПЕШТ

 

       Приняв душ и пообедав в отеле, я чувствую себя готовым к новым приключениям – на свою голову и другие важные части тела. Погода, кстати, этому способствует: жара к вечеру спала, и можно выйти наружу, не опасаясь получить солнечный удар. Раз так, пора в путь. Выхожу.

    К счастью, наша гостиница расположилась неподалеку от исторической части города: до Дуная и моста Сеченьи – всего шесть-семь километров, которые, как известно, для бешенного туриста не крюк :) Тем более, что дорога обещает быть интересной. Так оно и оказывается: уже через двадцать минут после выхода наружу я добираюсь до большого-пребольшого парка. Он называется "Варошлигет" (что с венгерского так и переводится – городской парк) и сооружен здесь в начале XIX века по приказу императрицы Марии-Терезии. В парке растут толстые зеленые платаны, которые всегда мне нравились...вот такие…

image075.jpg

…в связи с чем я еще больше проникаюсь симпатией к Будапешту вообще и к Пешту – в частности. Город, в котором растут такие симпатичные деревья, по определению не может быть плохим.

      Кроме деревьев, в парке имеются также и озера, над одним из которых нависает давешний платан. А за озером виднеется необычное сооружение – замок Вайдахуняд.

image077.jpg

    Его необычность состоит в том, что он, в отличие от остальных местных построек, вообще не имеет исторического прошлого. Или, вернее, имеет, но не совсем свое. В общем, дело было так: решили однажды венгры отпраздновать тысячелетие своего появления на этой земле. Да не просто отпраздновать, а пышно, с народными гуляниями, постановочными сражениями и, как это теперь называется, исторической реконструкцией. Сказано-сделано: архитектор Игнац Альпар получил задание построить в центре города красивый бутафорский замок из фанеры, картона и палок. Альпар, будучи хорошим специалистом и обладая чувством юмора, не ударил в грязь лицом – он действительно соорудил прекрасное чудо-юдо, сочетавшее в себе четыре несочетаемых стиля, а заодно и два десятка известных ему венгерских построек. Он, наверное, и Эйфелеву башню туда бы впихнул, но ее, к несчастью, в Венгрии никогда не стояло :) Праздники прошли на ура, закончились, чудо-паззл начали разбирать – и тут народ едва не устроил революцию: очень уж полюбился ему этот замок. Ладно, сказали Игнацу городские власти, построил из фанеры – строй теперь из камня! Так и появился на свет Вайдахуняд – замок без прошлого и без истории, но зато очень любимый горожанами. А было это в 1908 году.

     Я, не будучи знатоком архитектуры, не стану даже пытаться выяснить, какая часть замка к какому стилю относится, и из какой части Венгрии она взята. Просто смотрите, и вы сами сделаете выводы на этот счет:

image079.jpg
image081.jpg
image083.jpg

     Не знаю точно, в каких именно стилях построены эти здания, но сами стили – явно разные. И так – во всем замке. Действительно, самый настоящий эклектический паззл.

     Сегодня в стенах Вайдахуняда находятся музей сельского хозяйства, несколько баров, сувенирные магазины и прочие интересные для туристов заведения. А перед главными воротами замка установлен памятник его создателю – архитектору Игнацу Альпару.

image085.jpg

    Помимо замка Вайдахуняд, в городском парке находятся еще такие популярные места, как цирк, зоопарк, а также широко известные купальни Сеченьи. Последние я, кстати, даже видел. Правда, только снаружи, ибо времени на принятие ванн тупо не было.

image087.jpg

     Эти купальни, ежели что – крупнейшие в Европе. Будапешт, как известно, в буквальном смысле стоит на лечебных термальных источниках, и в начале XX века здесь решено было построить банный комплекс. Решили – и построили. Да такой, что в него до сих пор валом валят туристы.

       Парк закончился. Перейдя по мосту очередное озеро, где летом плавают в лодках, а зимой бегают на коньках, я приближаюсь к одной из главных площадей Будапешта. Вот она, вот она, рыба моей мечты! В смысле - вот она, Площадь Героев! :)

image089.jpg

     Вы как хотите, но моя венгерская прогулка сильно напоминает мне мою же латвийскую. Там я шел из отеля к реке – и здесь иду точно так же. Там по дороге был парк Эспланада – а здесь парк Варошлигет. В Риге за парком была Площадь Свободы со стелой в центре – и в Будапеште такая же! Может, Рига и Будапешт – это один и тот же город Шредингера, существующий одновременно в двух местах? :) Честное слово, не удивлюсь :) Но для начала проверю, что представляет собой Площадь Героев.

     Со стороны реки площадь выглядит примерно так:

image091.jpg

       Без шуток – действительно, похоже на рижскую Площадь Свободы. Центральные колонны что здесь, что там – одинаковой высоты, примерно под сорок метров. И на вершине обеих колонн кто-то стоит – в Риге это Свобода собственной персоной, а здесь – архангел Гавриил. Тем не менее, разница есть: здешний обелиск, он же Монумент Тысячелетия, посвящен не свободе, но все той же важной дате – тысяче лет со дня прихода венгров на дунайские берега. Таким образом, что колонна, что вся площадь, созданные в 1896 году – примерные ровесники картонного замка Вайдахуняд. А архангел Гавриил, кстати, здесь тоже не случайно: именно он, согласно преданию, повелел Иштвану I обратить венгерский народ в христианство.

      У подножия обелиска расположились конные статуи тех самых героев, в честь которых названа площадь. То бишь вождей, приведших когда-то на Дунай свои племена. Насколько я понимаю венгерские легенды, их, как и племен, семеро. Помните семь башен Рыбацкого бастиона?

image093.jpg

      Я, правда, не совсем понимаю, почему лошади некоторых героев – рогатые, но мало ли…возможно, тысячу лет назад по Венгрии только такие и бегали :)

       Слева и справа на Площадь Героев выходят два музея: Музей изобразительных искусств с одной стороны…

image095.jpg

…и художественная галерея "Мючарнок" – с другой.

image097.jpg

     Классицизм во всей его красе: оба здания относятся к концу XIX века. В первом есть своя постоянная коллекция иностранной живописи, во втором таковой не имеется, и галерея, в основном, занимается показом привозных экспонатов.

     С третьей стороны площади находится дорога, по которой я только что пришел, ну, а четвертая является началом главной улица Пешта – проспекта Андраши. Как и Вайдахуняд с Площадью Героев, этот проспект был создан в честь тысячелетней годовщины обретения венграми их второй родины. Создавали его долго, трудно и дорого: план архитектора Миклоша Ибля, руководителя проекта, предусматривал уничтожение целой кучи зданий, стоявших вдоль будущей улицы, и замену их новыми. Понятно, что такие вещи быстро не делаются. Зато результат настолько впечатлил тогдашних европейцев, что они даже стали называть проспект Андраши "Елисейскими полями Будапешта".

      Выйдя на проспект Андраши, я обнаруживаю, что он широк и обрамлен деревьями. По сути, проспект в данной его части – это что-то вроде двойного бульвара со вспомогательными дорогами по сторонам. В результате пешеходы могут идти как по самой обочине, так и вплотную к проезжей части.

image099.jpg

     Дома вдоль проспекта – действительно приятные на вид. Но не такие старые, как это может показаться незнающему человеку: я, помнится, уже говорил, что они пришли на смену прежним зданиям, которые в XIX веке, по мнению Ибля, портили городской пейзаж. Таким образом, любому из этих домов вряд ли больше ста лет. Впрочем, повторяю, что это не делает их менее интересными.

image101.jpg
image103.jpg
image105.jpg
image107.jpg

    Однако же, я сразу оговорюсь: да, здания симпатичные, но не более того – назвать их прекрасными и божественными мне все-таки сложновато. Обычные красивые дома, не хуже и не лучше многих. Да простят меня венгры за очередное сравнение Пешта с Ригой, но рижская улица Бривибас все-таки будет поинтересней в плане застройки и архитектуры. И это я еще не говорю о Барселоне или Кейптауне... Может, дело тут в наступившей к вечеру пасмурной погоде, а в солнечных лучах проспект Андраши весь светится и переливается? Или я видел столько красивых улиц, что у меня от избытка впечатлений замылился глаз? Все может быть. Но, в общем и целом, от "Елисейских полей", пусть даже венгерских, я ожидал несколько большего. Облом номер раз. Это сугубо мое мнение, так что не бейте ногами :)

    Тем не менее, объявить проспект Андраши совсем уж скучным я тоже не могу – на нем, все-таки, есть что посмотреть. Например, здесь находится всем известный Дом террора с его черным козырьком, в солнечные дни проецирующим слово "terror" на стены внизу:

image109.jpg

     Такое впечатление, что в каждой столице бывшего соцлагеря есть музей, обличающий преступления как нацистов, варивших из местных жителей мыло, так и "коммунистических оккупантов", выкинувших этих самых нацистов на мороз. Такая дань современной моде не обошла стороной и Венгрию: в Доме террора, где когда-то было местное управление госбезопасности, имеются две постоянные экспозиции, посвященные соответственно СССР и фашистской Германии.

     Ну, да ладно… Еще, как мне рассказывали, на проспекте Андраши расположены, во-первых, знаменитая венгерская опера, и, во-вторых, тот самый храм Святого Иштвана, который я видел с Крепостного холма. Окрыленный этой мыслью, я быстро шагаю вперед…и почти тут же, говоря образным языком, целую пробой: здание оперы ремонтируется, а потому сверху донизу закрыто лесами. Фотографировать его нет никакого смысла, равно как и что-то о нем писать. Облом номер два.

      К счастью, облома номер три не происходит: храм Святого Иштвана никуда не делся, и он даже не затянут строительной тканью. В связи с чем его можно рассмотреть со всех сторон и во всех подробностях:

image111.jpg
image113.jpg

     Храм Святого Иштвана (или Святого Стефана) – один из главных католических храмов Венгрии, и, вдобавок ко всему – один из крупнейших в стране. Длина этого огромного здания составляет девяносто метров, ширина – больше пятидесяти, а высота центрального купола – девяносто шесть. Высоко. Мощно. Тяжеловесно. И одновременно – очень красиво. Недаром храм пользуется такой популярностью – что у венгров, что среди иностранцев.

image115.jpg

    Церковь Святого Иштвана строили больше полувека, поэтому в ее создании последовательно принимали участие несколько архитекторов. Один из них – тот самый Миклош Ибль, ставший "отцом" проспекта Андраши. Могу еще сказать, что храм был освящен в 1905 году, и с тех пор, вроде как, является действующим. Если бы день не клонился к вечеру так быстро, я обязательно зашел бы внутрь. А так, увы, как-нибудь в другой раз.

      Покинув одноименную с храмом площадь, я продолжаю двигаться по направлению к реке. Проспект Андраши остался где-то слева, но это и к лучшему: на открывшейся мне пешеходной улочке нашлось несколько сувенирных магазинов, где я приобретаю неизменную (для меня) пивную кружку. На кружке нарисован Рыбацкий бастион, храм Святого Стефана, а также здание парламента, которое я видел сегодня лишь издали. Впрочем, день еще не закончился. Я оставляю по правую руку здание венгерской Академии наук…

image117.jpg

…и выхожу к Дунаю.

image119.jpg

      Если проспект Андраши обыденно красив, то Дунай – красив необычайно. Я видел его с правого берега утром, я вижу его с левого берега сейчас, и мои впечатления неизменны: Дунай велик, Дунай широк, Дунай глубок, Дунай полноводен. Не будь Дуная сейчас – этот город потерял бы половину своей прелести. Не будь Дуная тысячу лет назад – и этот город вообще никогда бы не появился на свет. Так что, помните, люди: восхищаясь красотами Будапешта, не забудьте сказать спасибо Дунаю – реке, давшей возможность венгерским переселенцам остановиться именно здесь, на ее берегах.

image121.jpg

      Повернув направо, я иду по набережной, намереваясь выйти к парламенту. По дороге я обращаю внимание на еще один памятник, установленный на самом берегу: на памятник жертвам Холокоста.

      Мало кто уже помнит, что до войны в Будапеште жила большая еврейская община – почти четверть миллиона на весь миллионный город. Фашистская оккупация города положила этому конец: евреи для нацистов людьми, как известно, не были, и поэтому подлежали зачистке. И зачистка была поставлена на поток: евреев сковывали вместе по сорок-пятьдесят человек, подводили к краю набережной, стреляли в передних – и те, падая в воду, тащили за собой остальных. Таким образом нацистские выродки экономили патроны и не тратили сил на захоронение.

      Перед казнью с людей снимали обувь, которую можно было потом выгодно продать. Именно эта обувь и легла в основу памятника, созданного в 2005 году скульптором Дьюлой Пауэром. На набережной, на самом краю воды, стоит чугунная обувь – ботинки, туфли, тапки, мужские, женские, детские... Только обувь, без людей. Разумному хватит.

image123.jpg

    Здесь всегда много народу. Кто-то просто смотрит на монумент, кто-то кладет к нему цветы, кто-то фотографирует. Есть и такие, что усаживаются рядом с обувью, а то и на нее, изображают голливудскую улыбку, и ловят свои физии в глазок селфи-камеры. Как говорится, бог им судья.

    И еще одна емкая деталь: немцы в Венгрии, как правило, своими руками евреев не убивали. С этим великолепно справлялись сами венгры. Интересно, что это были за люди? Не знаю. Наверное, очень похожие на тех самых любителей селфи.

      Ладно…к черту этих уродов. Продолжая идти вдоль набережной, я любуюсь поднимающимся передо мной зданием парламента. Наконец-то я увижу его вблизи!

image125.jpg

     Помните, я в начале статьи говорил о двух причинах, побудивших меня приехать в Венгрию? Так вот, этот самый "домик" – практически и есть одна из причин. Не скажу, что венгерский парламент – самое красивое в моей жизни здание, но в первую десятку таковых он входит однозначно.

    Здание парламента начали строить в Будапеште почти сразу же после создания самого Будапешта, то есть в конце XIX века. В стране был объявлен конкурс на лучший проект сооружения, которое, по замыслу властей, должно было стать визитной карточкой города, а то и всей Венгрии. Победу в конкурсе одержал Имре Штейндль – известный венгерский архитектор, по проекту которого также была построена Будапештская ратуша. Как и Игнац Альпар, Штейндль ухитрился объединить в одном здании несколько архитектурных стилей – и готику, и барокко, и какие-то восточные веяния… Хотя, конечно, замок Вайдахуняд с парламентом все-таки не сравнить: и масштабы другие, и взгляд на замок все-таки не останавливает дыхание. В отличие от.

image127.jpg

      Все эти колонны, купола и острые шпили делают парламент по-настоящему уникальным. Желание городских властей исполнилось в точности: здание парламента действительно стало лицом Будапешта и Венгрии. К сожалению, создатель этого чуда не дожил до его открытия: он умер в 1902 году, открытие состоялось несколькими неделями позже, а внутренняя отделка закончилась только к 1904-му.

image129.jpg

     Парламент – самое большое здание в городе и, возможно, самое большое в Венгрии. Его высота – девяносто шесть метров, такая же, как и у церкви Святого Стефана. В нем почти семьсот комнат и три десятка лестниц. А еще внутри хранится священная для венгров реликвия – корона все того же Святого Стефана, первого венгерского короля.

     В общем, вы как хотите, но никакой это не парламент! Это – дворец, не сильно уступающий королевскому, а то и превосходящий. И я безумно рад, что мне случилось его увидеть.

    Тем временем быстро темнеет. Однако же, я еще успеваю осмотреть находящуюся за парламентом площадь, где ходят трамваи и расположилось здание этнографического музея, а также установлены памятники румынским революционерам Ференцу Ракоци и Лайошу Кошуту…

image131.jpg
image133.jpg
image135.jpg

сфотографировать стоящую сбоку от парламента конную статую румынского же политика Дьюлы Андраши (помните, как называется главный городской проспект?)…

image137.jpg

…а потом выйти обратно к реке, чтобы полюбоваться закатом. Вечерний Дунай, по факту, оказывается еще красивее дневного.

image139.jpg

        Что ж, пора в отель! В темноте много не увидишь, думаю я. И сильно ошибаюсь.

     Лирическое отступление: еще по дороге в Венгрию каждого из нас настойчиво уговаривали записаться на вечернюю экскурсию по Дунаю: мол, двадцать евро – не деньги, а удовольствие – сказочное. На вопрос, что же в нем сказочного, нам уточнили, что сказочной будет подсветка окаймляющих реку зданий – с берега, мол, ее не видно, а вот с воды – ого-го как! Я, подумавши, на эту провокацию не поддался, и правильно сделал: фиг с ней, с подсветкой, зато сколько интересного я увидел в самом городе! А светящиеся дома…ну их, и так обойдусь.

       И вот теперь выясняется, что, отказавшись от Дуная и кораблика, я прогадал еще меньше, чем думал до сих пор.

       Первыми начинают светиться мосты – робко и несмело, как светлячки в траве. По мере того, как я иду вдоль берега назад, к повороту на отель, их примеру начинают следовать дома на противоположном берегу…несмотря на сумерки, ясно различим королевский дворец и постройки вокруг него. И вот уже весь берег наполняется живым светящимся янтарем, делаясь ярче и ярче, отражаясь в водах Дуная, и все сильнее оттеняя этой яркостью прохладное вечернее небо.

image141.jpg
image143.jpg
image145.jpg

       Так вы говорите, подсветка видна только с воды? Ню-ню :)

   На этом я решаю заканчивать экскурсию, ибо хорошего понемножку. Помнится, я собирался искать приключения на некие важные части моего тела? Что ж, я их таки нашел – на ноги, которые после пятичасовой прогулки болят так, что хоть ты отрезай их начисто. Поэтому я, не мудрствуя лукаво, сажусь в автобус, после чего еду прочь от реки и центра города. Отель все ближе, а река все дальше. Но мне все равно кажется, что у ног по-прежнему плещется Дунай, а над головой все так же нависает шпиль венгерского парламента.

 

ЭПИЛОГ

 

     Мне бы очень хотелось закончить этот рассказ примерно так: "На следующее утро я встал, позавтракал, а потом, решив остаться в этом городе подольше, продлил бронь еще на неделю". К сожалению, чудес не бывает: поднявшись с кровати, я действительно позавтракал, а потом, сев в автобус, отправился уже в другую страну, то есть в Австрию, и в другую столицу, то есть в Вену. Хорошо тем, у кого масса денег и свободного времени! Они могут ездить куда угодно, и задерживаться там сколь угодно долго. А простые смертные, вроде меня, вынуждены покупать путевки и следовать общему регламенту.

       Тем не менее, на Будапешт я все-таки посмотрел – пусть одним глазом, пусть даже мельком, но все-таки. И то, что я увидел, воистину наполнило сердце мое радостью, уста мои сладостью, счастьем мои очи и пьянством мои ночи…так, о чем бишь это я? Короче, Будапешт мне понравился :) Очень-очень, несмотря на некоторое разочарование от проспекта Андраши и закрытого оперного театра. Но в мире нет ничего идеального, так что приходится довольствоваться реальным положением вещей, и находить в нем свои плюсы. Куда ж мне деваться с подводной лодки? :)

    Идем дальше: по факту, вчера я осмотрел два разных города, мало похожих друг на друга. В свете этого возникает вопрос: а что же мне понравилось больше – Буда или Пешт? Этот вопрос нешуточно мучает меня. Хотелось бы ответить на него однозначно, да не получается. Потому что верно и то, и другое. Помнится, в свое время мне попалась какая-то детская книжка, где не сильно грамотный первоклассник написал в сочинении "летом лублу лето, а зимой лублу зиму". Так вот, со мной вчера происходило то же самое: во время осмотра Буды я был в восторге от Буды, а во время прогулки по Пешту искренне любил Пешт. Поэтому здесь, похоже, боевая ничья :) Да и вообще, эти районы как-то сложно сравнивать друг с другом: Буда – гористое средневековое поселение, Пешт – равнинный город конца XIX века. В Буде есть Рыбацкий бастион и церковь Матьяша, в Пеште – здание парламента и храм Святого Стефана. Ну и как ты их сравнишь? Как определишь, что лучше – дворец Шандора или Площадь Героев? А никак. Точно так же, как не определишь, превосходит ли Пешт Буду, или наоборот. Тем более, что вместе они составляют город Будапешт, который я вчера видел. Будапешт, единый и неделимый. Город, части которого склеены вместе общим языком жителей, их общей культурой, а еще серебряной лентой Дуная. Будапешт прекрасен как целое, и именно в таком ключе его надо рассматривать.

      После этого открытия никаких вопросов к самому себе у меня больше не остается, так что я, наконец-то, могу расслабиться и подремать в автобусе. Тем более, что я благополучно решил обе свои венгерские задачи, поставленные еще в Минске. Во-первых, я посмотрел на венгерскую столицу, и составил о ней некое мнение – как вы уже поняли, почти во всем положительное. А во-вторых…

     А во-вторых, вчера, еще перед походом в город, я купил в супермаркете три бутылки сладкого токайского вина.

 

Октябрь 2018

bottom of page